Історія викрійки
З чого почати? Звичайно з викрійки. Беремо готовий пакет із намальованою сукнею, розгортаємо та кроїмо. Або перекладаємо контур із журналу, де на вкладних аркушах крапками, штрихами та гачок нанесено ціле павутиння. А можна збудувати креслення самостійно.
Цікаво все ж таки — а як раніше кроїли, коли ні книг, ні журналів не було?
Кроїли раніше дуже просто — «на око».
Наприклад, мешканцям Крайньої Півночі достатньо виміряти довжину мізинця, щоб скроїти «кухлянку» — сорочку з оленячого хутра (вона ж шуба). Втім, вони й без мізинця її скроять, бо кухлянка — річ безрозмірна.
При цьому її крій не примітивний, як можна припустити, а надзвичайно складний (рис. 12), незрозумілий з першого погляду навіть для людини, яка ґрунтовно знає «європейський» крій одягу.
Мал. 12. Корякська кухлянка
Мал. 13. українська жіноча сорочка (один із видів)
Мал. 14. Японське кімоно
Вся справа в тому, що цей крій виник «сам собою» з некроєних шкур, які накладали спочатку на спину, потім «приліплювали» рукави, закручуючи шкіру «гвинтом» від капюшона, потім додавали перед, прилаштовували тут і там шматки відповідного розміру, іноді більше схожі на латки.
По лініях, що утворилися, розташовували прикраси: на зимовому подвійному одязі хутром назовні — орнамент з білого і темного хутра; на літній із ровдуги (оленячої замші) — розетки з хутра, підвіски зі шкіри.
Пізніше для обробки стали використовувати бісер, нитки для вишивки, кольорові тканини. Кроять шкіри, звичайно, не ножицями, а спеціальним ножем.
У народів північного сходу такий ніж, із напівкруглим лезом, називають «жіночим», на відміну від «чоловічого», тонкого та загостреного, призначеного для забивання тварини та оброблення туші.
Питається, навіщо ж кроїли таким мудрим способом? Невже не могли здогадатися — вирізати сорочку з прямими рукавами, без жодних клинів та латок?
Тим більше, що тепер справді так і шиють іноді хутряний одяг, як і раніше необхідний на Півночі. Але тоді довелося б викинути обрізки шкіри, а діставалася вона нелегко, тому зайвим не вважали жоден найменший шматочок.
Такий самий принцип «безвідходного» розкрою споконвіку існує в народному одязі, де величина деталей залежить від ширини ткацького верстата. Тому форма клинів українського сарафану чи сорочки (рис. 13), кількість полотнищ шовку завширшки 35 см у японському кімоно (мал. 14) залишаються незмінними.
Європейський крій також має довгу історію розвитку, записану в народних костюмах. Жодне «аристократичне» вбрання не виникло раптом, саме по собі — і придворний мундир в алмазних зірках, і вишукане вбрання дами в пудреній перуці, і блискучий фрак дипломата чи диригента — всі вони походять від «незнаних» родичів.
В наш час розвиток асортименту одягу, тобто створення нових його видів, йде саме на основі глибокого вивчення народного костюма, який вражає не лише художньою невичерпністю, а й «інженерною» досконалістю конструкції, де все відповідає призначенню та немає нічого зайвого.
Одяг вільної, просторої форми не вимагали складного крою з багатьох деталей — такі костюми античної Греції та Риму, побудовані на драпіруванні прямих, косих, закруглених шматків полотна; такі чоловічі та жіночі сорочки Візантії, середньовічної Європи.
Починаючи з епохи Відродження (XV-XVI ст.), Одяг представників вищих верств суспільства все більш ускладнюється, набуває облягаючих форм. Спочатку поверх широкої сорочки одягали пояс, корсаж,ліф зі шнурівкою.
Між іншим, стрункість табору молодих горянок Кавказу, оспівана поетами, теж досягається не вузькою сукнею, а лише широким шкіряним чи срібним поясом, який туго стягує складки просторої сорочки та ще однієї верхньої сукні з переливчастої тафти або візерункової парчі.
Вбрання європейських красунь цілих п'ятсот років, до кінця XIX століття, незмінно складалися зі спідниці та окремого ліфа.
Потім почали створювати форму одягу, насамперед ліфа, безпосередньо на фігурі – «ліпили» з тканини за допомогою складочок, виточок, швів. Таким чином знаходили оптимальне, найкраще розташування ліній форму деталей.
Навіть до круглої пройми додумалися не відразу — спочатку пройм був прямий, просто проріз у тканині; а рукави, як і деякі інші частини костюма, прив'язували на шнурках.
Народи античного світу, як і багато жителів теплих країн, носили замість штанів пов'язки на стегнах. Зате у кочових народів, чиє життя проходило наполовину в сідлі, і жителів помірного та холодного поясів, звичайно, штани існували здавна.
Їхній крій також змінювався — від пари полотнищ на зав'язці та неосяжних шаровар до вузьких шосів періоду готики та бездоганних панталонів джентльмена.
Муляжний метод (від французького moulage — лиття, ліплення, зліпок) і досі застосовується, коли потрібно створити унікальну модель, скажімо, зі складним асиметричним драпіруванням, або для виготовлення точної індивідуальної викрійки-основи, або для перевірки в макеті нової моделі для масового виробництва.
Безрозрахунковими методами крою користувалися, і не без успіху, доти, доки не виникла потреба у промисловому виготовленні одягу, насамперед чоловічого, необхідного робітникам та службовцям.
Звісно, кравці і раніше вимірювали фігурулюдину, а вже за цими мірками робили свої розрахунки. Але не було жодної єдиної системи. Кожен навчався у старших майстрів та на власному досвіді.
Коли стало ясно, що між розмірами частин фігури людини та одягу існує певний зв'язок, почали намагатися знайти її закономірності, вивести формули.
Однак «системи», засновані на практичному досвіді, не мали наукової основи, часом суперечили одна одній і підходили в кращому разі для індивідуального шиття, але не для промислового виробництва одягу.
Найбільш досконалою з таких систем вважається розрахунково-координатна. Надалі розвиток методик крою йшло на основі масових обмірів населення різних країн, різних типів складання.
Ці дані оброблялися статистично, т. е. встановлювалися найбільш типові, поширені поєднання розмірних ознак, з урахуванням вікових та інших особливостей.
Потім шляхом математичних та інженерних розрахунків, із застосуванням сучасної вимірювальної та обчислювальної техніки створювалися методики, тобто правила та формули для побудови креслень будь-яких видів одягу на будь-яку фігуру. Результати цієї величезної роботи зведені в «Єдину методику конструювання одягу», затверджену 1967 року в СРСР як закон для швейної промисловості.
Крім того, постійно йде вдосконалення методів розрахунку як для потокового виготовлення одягу, так і для індивідуального в ательє і своїми руками. Нові дані публікуються у спеціальних журналах та книгах, призначених для фахівців, учнів, любителів.
Так, створено «Єдиний метод конструювання» для виготовлення одягу на індивідуальні замовлення населення. Він розрахований працювати з приміркою.
Першу частину роботи зазвичай виконують художники-модельєри, двіостанні – конструктори (часто їх називають художниками-конструкторами).
І ті, й інші зобов'язані добре знати і розуміти роботу товаришів, тому що праця модельєрів, конструкторів і технологів взаємопов'язана і важлива для кінцевого результату спільної роботи.
В ательє закрійниця виконує роботу художника-модельєра та конструктора, вона добре знає весь технологічний процес, але технологічні операції виконують спеціальні майстри: кошториски, ручниці, мотористки, прасувальники.
Турагентство "Клуб Подорож Югра" : Раннє бронювання - знижки 50%!