Як і чому вмирають мотори від перегріву та втрати олії
Як вмирають мотори, через що, і коли варто зупинитися і відправити машину в сервіс на евакуаторі? Сподіваюся, ви не знайдете у тексті свого «анамнезу», але прочитайте до кінця, у житті буває різне.
Нормальна температура двигуна зазвичай знаходиться в межах 80-125 градусів Цельсія, на цей температурний режим розраховані всі матеріали, технічні рідини та навісне обладнання. Причому практика показує, що температури вище 90 градусів протипоказані у будь-якому разі: зростає ризик детонації під навантаженням, зменшується час служби гумових та пластикових деталей, датчиків та інше.
Що буде з двигуном?
На щастя, одиничний нагрівання навіть до 130 градусів не викликає серйозних пошкоджень, хіба що трохи крихкішою стане гума і пластмаса. «Справжній» перегрів трапляється, коли температура рідини, що охолоджує, підскакує до 150 градусів. Температура головки блоку за таких значень може перевалити і за дві-три сотні градусів, поршнева група розжарюється навіть сильніше, а антифриз і масло просто закипають.
Після таких «пекельних пригод» всі пластикові та гумові деталі виходять з ладу швидко та назавжди. Через термічного розширення та зміни властивостей металів робочі пари в двигунах отримують незворотні пошкодження – прихвати та задираки, а ряд металевих деталей змінює свої властивості.
Загалом після серйозного перегріву двигун вже не жилець. Буває, що «веде» не тільки головку блоку циліндрів, але і сам блок, через велику різницю температур його частин він втрачає форму і отримує мікротріщини. Природно, деформуються точки з'єднання ГБЦ з блоком, а також посадкові місця колінчастого тарозподільних валів. Поршневі кільця розм'якшуються, поршні втрачають геометрію, прихоплює поршневі пальці, провертає вкладиші в нижніх голівках шатунів.
Чому так відбувається?
Причини сильного перегріву зазвичай банальні: втрата герметичності системи охолодження з витіканням робочої рідини, часто внаслідок підвищення температури в контурі через повітря, зупинку вентиляторів або забитих радіаторів. Рідше трапляється зупинка помпи, пошкодження її крильчатки або заклинювання термостата, потрапляння розжарених газів у систему охолодження. Коли в сорочці охолодження мотора не залишається окропу, з'являються локальні зони перегріву, а коли рідина випаровується, відбувається різкий стрибок температури вище.
Капремонт або контракт: що робити при серйозній поломці двигуна або АКПП
Класична аргументація при такому виборі виходить з того, що контрактний агрегат краще тим, що в нього не залазили криві руки ремонтників, а агрегат після відновлювального ремонту стає не гіршим за новий. Начебто.
Загалом, перегрів – це один із найнадійніших способів вбити свій мотор швидко та незворотно. Власники сучасних машин, з їх теплонавантаженими двигунами, керуючими покажчиками температури, дуже затиснутими моторними відсіками і вентиляторами, що постійно працюють, повинні усвідомлювати, наскільки близько вони до краю прірви.
Достатньо п'ять хвилин не помічати лампочку перегріву на машині, що загорілася, без «стрілочки» або ігнорувати стрілку термометра в червоній зоні… І мотор моментально набере ті двадцять-п'ятдесят градусів, які відокремлюють «нормальну» температуру відкритичної.
У старших машин запас вище і часу трохи більше - якщо система охолодження не знаходиться в «киплячому» режимі, то витоки йдуть не так швидко. Втім, запас цей не надто великий. Врятувати мотор від сумної долі може лише швидка та своєчасна реакція та постійний контроль температури. А крім того – періодична перевірка на наявність витоків рідини із системи охолодження та працездатності її основних вузлів.
Втрата тиску олії
Другий за тяжкістю наслідків спосіб миттєво занапастити двигун – це позбавити його масла зовсім або знизити тиск у системі мастила до критично низького. До речі, для цілком повноцінної роботи двигуна з малими оборотами моторної олії потрібно не так вже й багато, 200 мілілітрів цілком достатньо.
Але це якщо ми говоримо про простий чотирициліндровий мотор без регулювання фаз ГРМ. Якщо фазообертачі є, то мінімальний обсяг зростає по півлітра. Щоправда, з таким обсягом ні про яку стабільну температуру олії чи стійкість системи до відливів мастила на поворотах говорити не доводиться. На щастя, в сучасному моторі олії мінімум разів на шість-вісім більше, але навіть такий «надлишок» не здатний застрахувати від втрати тиску.
Що буде з двигуном?
Насамперед без мастила постраждає колінчастий вал та шатунні вкладиші. Підшипники ковзання в цих вузлах здатні працювати без тиску олії лише без навантаження, та й то через кілька хвилин знос стане надто серйозним. Під навантаженням вкладиш миттєво «розмазує» по поверхні шийки колінчастого валу, повністю перекривається подача олії та подальший розвиток подій залежить лише від конструктиву чи випадковості.
Деградація сервісу: чому на СТО машини діагностують методом тика?
Здавалося б, в цьому випадку повинна допомогти діагностика - процес, при якому майстри ретельно розбираються, в чому причина несправності за допомогою діагностичних інструментів і сканерів, що зчитують помилки та дані.
Найчастіше мотор втрачає потужність і глухне зі зростанням опору обертанню, але якщо оберти були високими, то шатун, що заклинив на колінчастому валу, може обірвати, він здатний пошкодити дзеркало циліндра або просто зробити дірку в блоці. Так-так, «рука дружби» – це саме через заклинювання підшипників колінчастого валу.
Якщо колінвал не зламався і шатун не приварився до нього, то ушкодження множаться. В першу чергу задирає поверхні підшипників ковзання розподільного валу та контактні поверхні його кулачків. Поршнева група теж страждає, бо зі зменшенням обсягу масла, що надходить через маслофорсунки і отвори в шатуні, підвищується температура поршня, а теплопередача через поршневі кільця погіршується, до того ж вони починають працювати майже «на суху».
Так як без мастила посилюється тертя і піднімається температура, то неминуче пошкодження дзеркал циліндрів і поршневих кілець. Також через втрату тиску масла неминуче послаблюється гідронатягувач ланцюга або ременя ГРМ (якщо він там є) і порушуються фази, множачи без того фатальні руйнування. Ну а якщо ваш мотор турбований, то з «равликом» теж можна попрощатися, тому що вал із крильчатками теж змащується олією.
Всі перераховані вище страхи - це про майже повну відсутність масла. При короткочасному ж падінні тиску пошкоджень менше, як правило, все обмежується прихватами на вкладишах коленвала без повного їх виходу з ладу та легкими пошкодженнями ГБЦ. Іноді – «проскоком» ланцюгів ГРМ на зуб-два та підвищеним зносом пластикових деталей.
Чому це відбувається?
Насамперед через банальне падіння рівня масла внаслідок «масложора» та відмов датчиків рівня/тиску та неуважності водія. Але навіть у дбайливих водіїв, які перевіряють рівень, можливі проблеми.
Можна пробити картер, причому підкорювати бездоріжжя для цього зовсім не обов'язково - сучасні легкосплавні або пластикові піддони не тримають удар каменю. Ще до швидкої втрати масла призводить вихід з ладу, начебто, неважливої системи вентиляції картера. Ніхто не застрахований і від пошкоджень заглушок маслоканалів, розриву трубок маслоподачі (наприклад, на турбіну), а також появи тріщин у блоці та ГБЦ.
Що "вбиває" моторне масло
«У "Волзі" олію не змінюють, у "Волгу" олію доливають» - так звучить прекрасне прислів'я, яке непогано відображає суть думки багатьох з власників авто старшого віку або "свіжих" машин з проблемними.
Досить часто зустрічається забруднення сітки маслозабірника, проблема типова для машин із занадто дрібною сіткою маслоприймача або при заміні масла після серйозного перепробігу - піддон змивається різноманітний шлам. Згортання олії в результаті «масляної чуми» за наслідками призводить до того ж – про це я писав досить детально.
Відмова маслонасоса або редукційного клапана теж зустрічається не так рідко, як може здатися. Найчастіше підводять маслонасоси, що наводяться ременем або ланцюгом від колінвала, у них банально обриває ланцюг під навантаженням, наприклад, при холодному ранковому старті. Втім, маслонасос на валу теж не гарантує від таких неприємностей. Цілком тиск він може втратити тільки при повній відмові редукційного клапана, але при простому зносі або пошкодженні кришки вже може не забезпечувати робочий тискна малих оборотах.
Цілий ряд моторів не дає стабільної подачі олії при великих прискореннях в поворотах. Добре знайомі з цим явищем "субаристи", але й інші марки проблема не оминула. На щастя для більшості водіїв, це стосується лише машин, на яких можна на повороті показати дуже велику швидкість.
Ризик кратно зросте на холодному моторі при великих обертах: в'язка олія може почати накопичуватися в ГБЦ, яка зазвичай не розрахована на великий потік та швидкий злив олії. Так, рівень масла в картері падає, і при поворотах та гальмуваннях можливе короткочасне падіння тиску. Загалом, ще один привід не ганяти з ранку по морозцю, запізнюючись до офісу.
Мабуть, остання, ймовірно, причина аварійного зниження тиску масла - це банальне зношування вкладишів колінвалу, вкладишів балансирних валів і ГБЦ. Тут у міру старіння тиск падає повільно, зате правильно - ніяка лампочка про це не попередить, і рівень по щупу перевіряти буде марно.
Що ж робити?
Наслідки втрати тиску олії за тяжкістю не поступаються перегріву. У більшості випадків мотор відправляється в смітник цілком. Достатньо не прислухатися до підвищеного стрекоту гідрокомпенсаторів, не побачити лампу аварійного тиску, що спалахує в поворотах, проігнорувати помаргування її на холостих обертах, або голосніше включити музику, щоб ну чути ритмічне постукування під капотом... і ось уже ситуація швидко змінюється від поганої до худої.
Сумно, але факт, іноді все відбувається надто швидко, та ще й за великого навантаження. На відміну від перегріву, тут рахунок зазвичай йде не на хвилини, а на секунди.
І забудьте про «наносостава». Вони не рятують, під навантаженням навіть найпрацездатніші з них дадуть фору на десяток секунд, не більше.Найкращий метод запобігти катастрофі – пильність та контроль тиску. Іноді це додатковий манометр тиску олії, іноді зайвий літр олії в картері. І завжди хороша олія, часта його заміна та чистота мотора.
Якщо тиск масла є і температура в межах норми, то не факт, що двигун може нормально працювати. Причин безповоротного виходу з ладу ще багато. Наприклад – механічні пошкодження вузлів: насамперед ГРМ та поршневої групи. Про них ми розповімо у другій частині статті. Залишайтеся з нами!