Як побудувати будинок з газобетону своїми руками від фундаменту до даху

Під час будівництва приватного будинку своїми руками більшість господарів твердо стоять на консервативних традиціях.Адже багато аспектів можна виконати без зайвих витрат на робочу силу, не жертвуючи при цьому якістю підсумкових результатів.

У питаннях про те, як правильно побудувати будинок з газобетону своїми руками від фундаменту до даху, останній елемент завжди представляється забудовникам чимось непосильним для зведення тільки силами замовника. Однак грамотний підхід, заснований на багаторічному досвіді спеціалістів, а також невеликий бюджет на інструменти з матеріалами дозволять не тільки розвіяти цей стереотип, а й створити надійне покриття Вашої власності.

Підбираємо дах під свої запити

Наповнившись рішучістю звести дах своїми руками, насамперед обов'язково потрібно визначитися з тим, над яким саме типом вестимуться роботи:

Односхильна - застосовна для будівель, в яких одна стіна вище за іншу. Вкрай рідко можна зустріти житлові будинки, збудовані з такою конструкцією. Адже здебільшого такий підхід використовують для гаражів, навісів та інших господарських об'єктів. З матеріальної погляду – найменш витратний варіант як у плані матеріальному, і у плані часу зведення.
Двосхилий – найпоширеніший варіант у приватних будинках. Конструкція досить проста і є парою прямокутників, з'єднаних між собою двома фронтонними трикутними площинами. Під дахом передбачено простір, який можна використовувати як горище або кімнату. Двосхилий зі скосом - аналогічна попередньому варіанту з єдиною відмінністю у вигляді скосів на фасаді.
Чотирисхилий (вальмовий) – більш складний і, відповідно,дорогий варіант. Однак з його плюсів можна виділити ще більший простір під дахом, ефективніший і рівномірніший обігрів цього приміщення відразу з 4 сторін, а також найкращий вид зовні. Зрозуміло, з деякими навичками та правильно складеними кресленнями її звести цілком можливо. Складність робіт при цьому, звичайно ж, буде помітно вищою, ніж у попередніх випадках.

Будинок з вальмовим дахом

Остаточно прийнявши рішення, який саме тип даху потрібно зробити, настав час переходити до наступної стадії підбору матеріалів.

Пам'ятайте, що важливі не тільки експлуатаційні властивості покрівлі, але і величина навантаження, яка нею буде надана на крокви.

Визначаємось з матеріалами для майбутньої конструкції

Приглядатися слід до тих варіантів, які вже тривалий час мають найбільший попит завдяки своїм відмінним характеристикам:

Керамічна черепиця (навантаження 35-50 кг/м 2 ) – екологічний матеріал, що має відмінну вогнетривкість, морозостійкість і звукоізоляцію. Терміни експлуатації досягають у середньому від 50 до 100 років, протягом яких цей різновид черепиці практично не втрачає своїх властивостей.
Металочерепиця (навантаження 4-5 кг/м 2 ) – відмінна стійкість до корозії та ультрафіолетового випромінювання. Зручність обробки та легка вага значно економлять зусилля під час монтажу покрівлі. А різні варіації за кольором, фактурою та вигином профілів дозволяють приділити особливу увагу зовнішньому вигляду конструкції.
Бітумна черепиця (навантаження 8-12 кг/м 2 ) – не може похвалитися такою ж довговічністю, як попередні дві, але при цьому коштує закономірно дешевше. Еластичний матеріал досить простий у встановленні і може покрити навіть криволінійні ділянки даху. Сувора негодатакож не становить загрози.

Вага покрівельних матеріалів

Початок планування

Без попередніх креслень та розрахунків правильно побудувати дах будинку своїми руками не під силу навіть досвідченим фахівцям.

Насамперед необхідно підібрати кут нахилу покриття, від якого залежить довговічність всього будинку:

Стандартний кут для односхилих дахів – 25-30 градусів;
Для двосхилих - 30-45 градусів;
Якщо будинок розташовується у місцях з великою кількістю снігових опадів, то крутість даху має становити мінімум 40-45 градусів. В іншому випадку ризик провалу покрівлі під вагою кучугур, що скупчилися, вкрай великий;
У районах із частими вітрами доцільніше робити дах більш пологим.

Крім типу даху та кліматичних умов, на величину нахилу також впливає і вибраний тип покрівлі. Використання черепиці або шиферу можливе лише при нахилі не менше 25 градусів. Це забезпечить достатній відтік осадової вологи, не дозволяючи їй застоюватись і просочуватися на горище.

Конструкція вальмового даху

Незалежно від складності та дорожнечі всієї конструкції, основними елементами даху при її будівництві будуть:

Кроквяна система - основа даху, на яку припадає майже все навантаження.
Скати – основні площини даху, що покриваються покрівлею.
Коник - верхня лінія даху, якою позначають місце з'єднання схилів.
Карнизний звіс – частина даху, що виступає, з боків будівлі. Ними стікає вся волога, не потрапляючи на стіни будинку.
Фронтонний звис – частина скатів, що виступає над передньою стороною даху. Виконує ту ж саму функцію, що й карнизні звиси.
Єндова – у складних конструкціях дахів, депередбачено більше двох скатів, цим терміном позначаються місця їх стикування. Цей внутрішній кут дахів найбільш уразливий для опадів, тому йому приділяється особлива увага при забезпеченні гідроізоляцією.

Зведення основи

Тип кроквяної конструкції може відрізнятися залежно від деяких нюансів планування будинку:

1. Якщо в будові передбачені несучі стіни, то доцільніше буде збирати наслонну систему крокв. Цей варіант простіший і вимагає менше витрат на будівельні матеріали:

Гідроізоляційний матеріал настилається на поздовжні стіни, після чого по їх верхнім торцям анкерами укладається та закріплюється мауерлат – опора для кроквяної системи. Є балками з перетином 15х15 сантиметрів, що укладаються паралельно ковзану покрівлі.
Вже на цю опору ставляться крокви, що кріпляться до мауерлат скобами. Верхня частина кожної крокви з'єднується внахлест за допомогою накладки або кріплення на коньковому брусі.
На випадок сильних вітрів також слід передбачити додаткове кріплення каркаса – скручування. У 30-35 сантиметрах від верху стіни монтується милиця, за яку чіпляється дріт. Її прив'язують до крокви, після чого кінці дроту скручуються.
Для відведення осадових вод обов'язково слід вивести крокви трохи далі за стіни. Це буде звис, довжина якого має становити мінімум 55-60 сантиметрів.
Нарешті, крокви кріпляться підкосами, стійками та прогонами.

2. Але трапляються і планування, у яких внутрішні перегородки відсутні, а відстань між двома протилежними несучими стінами щонайменше 6 метрів. Для цих випадків прийнятним варіантом буде тільки висяча кроквяна система, опору для якої складають саме стіни:

По периметру всієї будівлі монтується мауерлат. У будь-яких крокв у кількості двох штук (перетин кожної з яких має становити не менше 500х200 міліметрів) верхня та нижня частина зрізаються під необхідним за розрахунками кутом. При цьому на нижньому краї в обох елементах мають бути передбачені пропили, які забезпечують їм більшу стійкість.
Ця пара стане шаблоном для всіх інших складових каркасу. Обидва крокви піднімаються вгору будівлі, встановлюються внизу на мауерлаті і з'єднуються вгорі під зрізаним раніше кутом. Але при цьому в жодній стиковці вони не кріпляться. При точному підгоні один до одного крокви спускають вниз і за їх прикладом готують інші елементи.
Готові складові каркасу піднімаються вгору і встановлюються. Нижня частина кріпиться до мауерлат. Верхні ж кути з'єднуються натягнутим шнуром – це буде тим самим показовим рівнем, яким потрібно буде рівняти всі інші елементи.
Встановивши таким чином усі крокви, їх пов'язують між собою брусом у верхній частині. Зверніть увагу, що вгорі крокував відстань між ними має бути така сама, як і в нижній частині.
Внахлест встановлюються затягування внизу каркаса.
За допомогою цвяхів здійснюється намітки всіх з'єднань у системі. Однак після цього кожен вузол обов'язково має бути скріплений болтами через пластини та металеві куточки. На цьому етапі міцність і жорсткість конструкції забезпечена.
Якщо за розрахунками можливе високе навантаження даху, то каркас слід додатково зміцнити укосами та стійками.

Види кроквяних систем

Іноді трапляються випадки, коли на готові крокви набивали решетування без встановлення утеплювальних матеріалів, економлячи на цьому і час, ісвій бюджет. При цьому такий спрощений варіант можуть серйозно оцінювати як нешкідливий для якості даху (а таке можливо, хіба що в паралельній реальності, як у Сімс 4).Але суворі умови першої ж реальної зими покажуть, наскільки таке спрощення шкідливе..

Тому після завершення робіт над кроквяним каркасом потрібно зробити ще комплекс додаткових заходів.

Працюємо над решетуванням

Покрівельна конструкція складається із різних елементів. Але для того, щоб збудувати теплий і вологонепроникний будинок своїми руками, слід звести складнішу конструкцію даху:

Вся каркасна система зсередини повинна бути обшита пароізоляційною плівкою, яку розтягують від крокви до крокви і кріплять за допомогою степлера скобами.
Поверх пароізоляційної плівки по всьому периметру даху (з боку горищного простору) за допомогою шурупів кріпляться плити гіпсокартону. Вони стануть основою для встановлення утеплювальних плит.
Після цього доведеться постояти на даху, т.к. там на пароізоляційну плівку між кроквами укладатиметься утеплювач. Найчастіше цю роль воліють вибирати мінеральну вату як рулонів чи матів.
Потім поверх утеплювача встановлюється настил із дощок. Щоб зайвий раз не обтяжувати конструкції, вони не повинні бути товстими або замість них можна використовувати OSB/фанерні листи товщиною до 5 міліметрів. Цей настил призначений для укладання на нього полотен гідроізоляційних матеріалів (щільна поліетиленова плівка, руберойд), які стелиться внахлест на 20-25 сантиметрів один на одного.
Поверх гідроізоляції на крокви кріпиться контробрешітка - конструкція з рейок завтовшки 10-20 мм. За контробрешітки кріпиться вже покрівельна обрешітка, в якійвідстань між сусідніми напрямними має бути приблизно на 5 міліметрів меншою за черепицю.

Пристрій решітування та гідроізоляції

У питанні про те, як побудувати будинок з газобетону своїми руками від фундаменту до даху, важливо продумати пристрій для відтоку осадових вод. До крокв кріпляться гаки, на які спиратимуться ринви. Далі встановлюється карнизна планка, до якої кріпиться лобова дошка.

Покрівельне покриття

Нарешті, коли багато нюансів того, як правильно побудувати дах будинку, докладно роз'яснені, то можна переходити до завершального етапу.

Монтаж черепиці починається з нижнього ряду схилу. Вирівнюючи її по краю карниза, її потрібно укладати внахлест відповідно до замкової системи матеріалу. Коли перший ряд укладений, другий слід починати з тієї ж сторони, з накладенням на 50-70 сантиметрів. Встановивши таким чином покрівлю по всіх скатах, на їх стику необхідно монтувати коник.

Зверніть увагу, що на бокових сторонах даху обов'язково мають бути торцеві планки – вони захистять покриття від сильних вітрів.

Фінальні штрихи

У результаті всі питання і подиву про те, як побудувати дах самому, вирішуються уважним і акуратним дотриманням перевіреної роками технології: закріпити мауерлат, монтувати на нього кроквяний каркас, зайнятися решетуванням та ізоляційними матеріалами, встановити карниз і покласти покрівельний матеріал.

У разі пошкодження покрівлі буде корисно знати, як залатати дах ПЕТ пляшками. Відрізаємо від неї верхню і нижню частину, розрізаючи кону, що вийшов кону. Якщо величини листа, що вийшов недостатньо, щоб покрити ділянку з тріщиною, то аналогічним чином робляться ще такі"Вироби". Скріплювати між собою їх можна за допомогою звичайного степлера та скоб. Встановивши зібрану пластикову конструкцію на пошкоджене місце, можна не боятися про виникнення протікання – цей матеріал ще служитиме Вам дуже довго.

Облаштування даху - процес нешвидкий і далеко не найпростіший. Від першої до останньої хвилини ця робота вимагає зібраності, відповідальності та уважності.Однак самостійне його виконання – цілком посильне завдання. Зрозуміло, краще при цьому мати кілька допоміжних рук, що значно спростить і без того нелегкий монтаж.