Як правильно зробити колодязь на дачі своїми руками розміри (висота, діаметр) бетонних кілець,

Будь-який з нас, навіть не будучи фахівцем, з бетонування, може зробити колодязь із збірних залізобетонних кілець. Оскільки придбати готові кільця - часом дорого, і якість таких кілець може виявитися не на вищому рівні, то простіше зробити кільця самостійно, причому полегшені діаметром 90 см при товщині стінки 7 см і висоті 90 см.

Примітка: Для визначення місця проходження водоносного шару на вашій ділянці вам найкраще звернутися до фахівців геологічної служби вашого району.

Інструмент:

лопата штикова
лопата совкова
лопата «саперна»
ємність для замісу бетонного розчину або бетонозмішувача
пристрій для підняття ґрунту з глибини шахти колодязя
відра
глибинний насос типу «Малюк» або «Струмок»
шланг гумовий (поливальний)
кельня
молоток
ножівка або електрична пилка
ланцюг або трос
мотузкова драбина
витратні матеріали

Матеріал для виготовлення кілець:

цемент М-500
пісок
гравій
арматура

Матеріал для опалубки:

листи заліза
болти з гайками
солідол

Підготовка кілець для колодязя

На рівну поверхню землі укладаємо щит із дощок (або товстої фанери). Ширина щита повинна бути на 30-40 см більше діаметра бетонного кільця. Опалубку для надійності та зручності користування робимо із двох шарів покрівельного (листового) заліза.

Доотриманої довжини кожної смуги заліза додаємо приблизно по 4 см для з'єднання таких смуг у кільця. Для цього пробиваємо (просвердлюємо) на кінцях смуг по два отвори в кожній стороні листа, пропускають через них болти і закріплюємо гайками. Гайки для зручності маємо із зовнішнього боку опалубки. Перед кожним бетонуванням болти змащуємо солідолом.

Опалубку кріпимо на щиті за допомогою трьох або чотирьох дерев'яних розпірок. Для збільшення міцності бетонних кілець застосовуємо кільцеву арматуру діаметром 5-8 мм та вертикальні стійки з такої ж арматури. По висоті опалубки ставимо два кільця.

Приготування розчину:

Примітка: для двох кілець, які будуть на дні шахти колодязя, співвідношення компонентів для приготування бетонної суміші робимо не з розрахунку 1:3:4, а з розрахунку 1,5:2:4.

Розчин бетону готуємо в корите або залізній ванні, використовуючи бетонозмішувач.
Пісок і цемент ретельно розмішуємо, потроху вливаючи воду (чим густіший розчин, тим вища якість бетонного кільця).
Додаємо до отриманої суміші щебінь і знову ретельно перемішуємо. За допомогою совка або лопати заповнюємо розчином опалубку і добре утрамбовуємо бруском. Коли опалубка заповниться по висоті приблизно на чверть, опускаємо арматурне кільце і по зовнішньому колу арматурного кільця встановлюємо арматурні стійки заввишки 80-85 см (приблизно 6-8 стійок), заповнюємо три чверті і опускаємо друге кільце.
Виливаємо залишки розчину.

Щоб кільце вийшло рівномірним за товщиною, в опалубку можна вставити п'ять дерев'яних вкладишів завдовжки 7 см. Після зняття опалубки слід видалити їх. Поки бетон застигає, його не можна трусити. Через 8-10 днів опалубку розбираємо, кільце обережно піднімаємо наребро, перекочуємо на інше місце та опускаємо на землю на дві рейки. Через 20 днів кільце остаточно затвердіє.

Так само робимо інші кільця. Кількість їх залежить від глибини водоносного шару (зазвичай потрібно 6-12 кілець).

Примітка: У верхній частині одного з кілець потрібно залишити отвір для входу труби, по якій вода надходитиме до будинку. (Діаметр отвору залежить від того, яку трубу ви використовуватимете для пристрою водопроводу). Це кільце повинне розташовуватися другим від поверхні ґрунту.

Монтаж кілець

Коли всі обручки будуть готові, приступаємо до їх монтажу.

Викопуємо круглу яму діаметром 130-150 см, ставимо в неї кільце та підкопуємо всередині нього ґрунт. Коли кільце під своєю вагою спуститься рівня землі, ставимо чергове і повторюємо процес закладки кілець.

Примітка: Якщо кільця перестали опускатися під своєю вагою, значить, ми трохи відхилилися від вертикальної осі (пішли убік). Для того щоб продовжити роботу, на верхнє кільце укладаємо дерев'яний щит і накидаємо на нього якнайбільше землі, каміння тощо. Через деякий час кільця дадуть осаду і можна буде продовжити роботу.

Після того як ви опустили друге кільце, нам буде потрібний простий підйомний механізм. Для цього з обох боків кільця встановлюємо дві триноги, на них укладаємо товстостінну трубу діаметром 50 мм. На неї кріпимо кронштейн зі шківом або роликом (на ролику по краях повинні бути буртики, які не дозволять сходити з нього тросу або ланцюга при виконанні підйому ґрунту).
Через шків перекидаємо ланцюг, один кінець якого опускаємо в колодязь (з його допомогою підніматимемо відро з ґрунтом на поверхню), а на іншому кінці прикріплюємо «собачку» наяку навішуватимемо відро для грунту.

Примітка: Можна використовувати лебідку, яка є у багатьох автолюбителів.

Скріплюємо кільця цементно-піщаним розчином, ретельно зашпаровуючи стики всередині та зовні. Верхнє кільце повинне височіти над рівнем землі не менше ніж на 40 см.
При появі води в колодязі продовжуємо заглиблюватися, доки вода не почне швидко прибувати. Для її відкачування можна використовувати звичайний глибинний насос "Малюк" або "Струмок", відкачуємо воду і одночасно заглиблюємося ще на 50 см.

Якщо рівень води швидко прибуває та водоносні жили стають добре видно, варто припинити роботу.

При наповненні колодязя водою намивається дуже багато дрібного піску-пливуна. Його потрібно відкачувати за допомогою насоса. Повністю відкачати пісок не вдасться, тому через місяць цю процедуру доведеться повторити.

Якщо колодязь, з якого повністю відкачано води, швидко наповнюється нею (протягом 16-20 годин) до колишнього рівня, відкачування піску можна більше не робити — водоносні жили не забиті піском і добре функціонують.

Примітка: У верхній частині другого кільця потрібно залишити отвір для входу труби, по якій вода надходитиме до будинку. (Діаметр отвору залежить від того, яку трубу ви використовуватимете для пристрою водопроводу).

Дно готової криниці засипаємо добре вимитим великим камінням, а поверх настилаємо шар промитого середнього гравію або щебеню.

Важливо! Навколо верхнього кільця необхідно зробити глиняний замок товщиною 30-40 см.

«Будиночок» над криницею

Завершивши роботи з встановлення кілець, необхідно зробити «будиночок» над колодязем, який захищатиме колодязь від потрапляння до нього атмосферних опадів.та інших забруднень.

Для влаштування такого «будиночка», знадобляться такі будівельні матеріали:

брус перетином 100×100 мм
обрізна дошка товщиною 25 мм
обрізна дошка товщиною 50 мм
покрівельний матеріал (шифер або руберойд)
цвяхи довжиною 100-120 мм та 50-60 мм

Навколо колодязя влаштовуємо каркас із бруса висотою від 70 см до 1м (стійки каркаса повинні стикатися з кільцем, що виступає). З зовнішнього боку каркас обшиваємо дошкою обрізної і просочуємо дошки антисептиком.

Далі приступаємо до влаштування покрівлі.

З дошки товщиною 50 мм робимо крокви у вигляді друкованої літери «Л» -?. Довжина кроквяної ноги повинна бути такою, щоб нога не доходила до поверхні ґрунту 10 см.

З'єднуємо крокви між собою у верхній точці, яка повинна розташовуватися посередині колодязя. На рівні верхнього кільця крокви між собою з'єднуємо перемичкою з дошки обріза товщиною 25 мм.

Крокви встановлюємо на каркас так, щоб перемичка стикалася з верхньою обв'язкою каркаса, кріпимо крокви до торців каркасу цвяхами 100-120 мм. Вгорі крокви з'єднуємо дошкою товщиною 25-30 мм і робимо решетування.

Відстань між дошками обрешітки залежить від типу покрівельного матеріалу:

Для шиферу – 30-40 см

Для руберойду - 5-8 см

Укладаємо руберойд

Руберойд укладаємо вертикально, на обидва скати даху, напуск смуг руберойду один на одного повинен бути не менше 20 см. Кріпимо руберойд рейками на відстані 25-30 см один від одного по всій довжині ската покрівлі.

Монтуємо шифер

Укладання шиферу здійснюємо наступним чином:

кріпимо перший лист шиферу у нижній частині покрівлі із боку заднього фронтона;

укладаємо другий лист і кріпимо його до решетування;

монтуємо другий ряд шиферу.

Коник можна зробити з покрівельного заліза або віддати перевагу дерев'яному варіанту.

Обшивка для «будиночка»

Обшиваємо фронтон обрізною, струганою дошкою, у передньому фронтоні робимо «вхід у колодязь». Прохід закриваємо дверцятами, зробленими з тих же дощок, що і обшивка фронтону. Двері навішуємо на петлі і закриваємо на вертушку або клямку.
Фарбуємо фронтон олійною фарбою або декоративним захисним лаком. Цим же лаком покриваємо всі дерев'яні поверхні всередині «будиночка».
Шахту колодязя накриваємо дерев'яним щитом із віддушиною, яку закриваємо дрібною металевою сіткою.

Техніка безпеки:

Мотузкові сходи повинні бути постійно спущені в шахту колодязя, щоб у разі потреби ви змогли швидко піднятися на поверхню з дна шахти колодязя.
Під час встановлення чергового кільця на дні шахти колодязя не повинно бути людей.
При підйомі ґрунту на поверхню з глибини шахти колодязя, людині, що знаходиться на дні шахти, рекомендується притиснутися до стінки кільця до закінчення підйому та спуску ємності під ґрунт. Це необхідно зробити для того, щоб у разі обриву ємності та її падіння на дно шахти максимально убезпечити себе від отримання травм.
Так як вода в криниці дуже холодна, буде краще, якщо ви одягнете гумові чоботи-«бродні» на один розмір більше. Розмір дозволить надіти товсті вовняні шкарпетки та уникнути, таким чином, простудних захворювань.
При працюючому глибинному насосі не можна перебувати на дні шахти колодязя, щоб уникнути ураження електричним струмом.
Дійшовши до водоносного шару, ви наражаєтеся на небезпеку ув'язування в піску-«пливуні». Щобуникнути подібної неприємності, не рекомендується стояти без руху.
На поверхні завжди має бути людина, яка у разі надзвичайної ситуації може надати фізичну допомогу тому, хто знаходиться на дні шахти колодязя.

Примітка: Після того як вода в колодязі відстояла, вам необхідно взяти пробу води та віднести її до служби СЕС вашого району, щоб визначити придатність використання цієї води для пиття та приготування їжі.