Як робити обрізку та формувати розріджено-ярусну крону дерева, Світ Ботаніки
Розріджено-ярусна крона дерева – це вид найбільш наближений до природного. На стовбурі дерева гілки розташовуються групами, тобто ярусами по дві-три штуки, і одиночно.
Формування починайте з однорічної рослини. Щоправда, однорічна в нього тільки та частина, яка виросла з щепленої нирки. А підвою вже цілих три роки. У перший рік він ріс із насіння (або з черешка), на другий - прийняв щеплення, а на третій - на ньому виросла однорічка.
Рано навесні відміряйте на деревці від рівня ґрунту 50 см. Це буде зона штамбу. Менше 50 см штамб мати небажано, тому що згодом нижні гілки заважатимуть доглядати сад: перекопувати або розпушувати грунт, косити траву в садах з задирненням, вносити добрива, збирати падалицю, обрізати гілки. Дуже високий штамб у середній до смуги залишати небезпечно. Він сильно страждатиме від сонячних опіків і морозобоїн. Так що 50 см, як показала практика, - оптимальний варіант.
Вище зони штамба відміряйте ще 30 см. Це буде зона розміщення основних гілок першого ярусу крони. Все, що розташоване вище, зріжте над добре розвиненою ниркою, яка, якщо дивитися по вертикалі, розміщена точно над місцем вирізки шипа. Робиться це для того, щоб ствол не відхилився від вертикального положення.
Якщо зріз виконуватимете садовим ножем, то поставте його зі зворотного боку нирки під кутом 30 градусів до горизонталі і зріжте гілку різким рухом на себе. Не можна над ниркою залишати пеньок, інакше втеча може сильно відхилитися убік. Але й підставу її підрізати не можна: усохне, а втеча виросте з іншої нирки і попрямує зовсім не в той бік, в який повинен рости центральний провідник (рис. 7).
Якщо не впевнені, що у вас вийде хороший зріз над ниркою, залиште понад відміряне ще 10 см. Це буде шип, якому ви підв'яжете втечу, коли він досягне довжини 10-12 см (рис. 8).
Навесні наступного року на штамбі видаліть усі гілки, якщо раптом такі знову з'являться. У зоні розміщення основних гілок виберіть три. Найнижча має бути на висоті штамба (50 см), а дві інші вище за стовбуром з інтервалами 15 див. Трохи більше, трохи менше – не біда. Важливо, щоб розміщувалися основні гілки не скучено. Одна з них має бути спрямована в одну сторону, а дві інші — в протилежну. Оптимальний кут розходження між основними гілками 120 градусів.
Одну — дві гілки, найближчі до місця, де було обрізано минулого року стволик, виріжте цілком. Це конкуренти. Вони відходять від центрального провідника під гострим (менше 40 градусів) кутом і ростуть так само сильно, як і гілка, за допомогою якої нарощується висота крони. Як основні гілки вони не годяться, оскільки постійно загрожують розломами.
Також виріжте цілком і інші сильні гілки, що не входять до кістяка. Зріз робіть біля їхньої підстави, де зазвичай буває кільцевої наплив. Звідси і термін садівників — вирізати на кільце. До речі, в кільцевому напливі є дуже багато здатних до активного поділу клітин, що сприяє кращому і якнайшвидшому заростанню ран. Однак, якщо бажаєте, можете відігнути їх до горизонтального або похилого положення. Нехай тимчасово попрацюють на рослину. Глядиш, і початок плодоношення прискориться. А вирізати їх завжди встигнете. До того ж сильно зростати горизонтально розташовані гілки не будуть (рис. 9,2-3).
Мал. 9. Формування розріджено-ярусної крони:
1-2 - дворічне дерево та його обрізка;
3 - обрізка трирічного дерева;
4 - повністю сформована крона
Гілки коротше 30 см не вирізуйте, не відгинайте і не коротшайте. Дайте їм спокій. І надалі при будь-якій обрізці такі гілки ніколи не чіпайте, крім спеціально обумовлених випадків. Справа в тому, що більшість коротеньких гілок більш схильні до плодоношення, ніж до зростання. На жаль, дуже багато садівників цього не знають і вирізають такі гілки з твердою впевненістю, що роблять добру і дуже потрібну для дерев справу. А насправді важко уявити собі щось безглуздіше. Боляче дивитися на дерева підстрижені під напівбокс.
З трьома залишеними основними гілками доведеться ще трохи попрацювати. Щоб жодна з них не обігнала в зростанні інші, треба поставити їх в рівне положення. Обріжте кінці приблизно на одному рівні. А можете замість обрізки більш довгу гілку злегка відігнути донизу, а більш коротку підтягнути догори. Якщо після цього кінці гілок не виявляться на одному рівні, доведеться найсильнішу злегка вкоротити.
До речі, центральний провідник протягом усього періоду формування крони повинен бути вищим за закінчення основних гілок у рослин з пірамідальним зростанням на 15-20, з розлогим - на 10-15 см.
Наступного року на 50-60 см вище гілок першого ярусу закладіть ще дві основні гілки. Інтервал між ними - 10-15 див. Як і минулого року, зрівняйте їх між собою. Не забудьте вирізати конкуренти і вкоротити приріст минулого року провідника, якщо він виявиться набагато вищим за закінчення новозайнятих основних гілок. Ті ж з них, які в минулому році відігнули до горизонтального або пониклого становища, якщо вони не заважають, дайте спокій, а якщо загущають крону — вкоротіть сильніше або виріжтена кільце.
Через рік закладіть на 40 см вище двох гілок другого ярусу ще одну основну гілку (рис. 9,4). Можете вважати, що кістяк крони сформований. Через рік-другий, коли верхня одиночна гілка займе стійке положення, зріжте над нею центральний провідник. Подальше збільшення висоти крони небажане, оптимальна - 2,5-3 м. На цьому рівні і треба її тримати.
Корисна порада
Якщо ви придбали дворічний саджанець, у якого кілька сильних гілок, то починайте формувати крону з трьох гілок. Найнижча має бути на висоті 40-50 см від рівня ґрунту. Інтервал між гілками бажаний 10-15 см, а кут розбіжності між двома верхніми приблизно 60-70 градусів.