Як відновити пошкоджені дерева в саду.
Дерева, у яких суворої зими загинули крона і штамб, садівники зазвичай викорчовують і саджають молоді саджанці, тобто вирощують дерева заново.
Однак навіть при, здавалося б, повній загибелі рослини ще не все втрачено. Адже в ґрунті, як правило, залишаються живими коріння, і їх цілком можна використовувати. Втрачену ж надземну частину садівника нескладно замінити будь-якою багаторічною гілкою, зрізаною під час ранньовесняної обрізки плодового дерева тієї ж породи. В результаті виходить нове дерево з кількох деталей. Звичайно, рівноцінної заміни викорчуваному дереву не буде, але є й переваги такого «конструювання» перед посадкою саджанця. «Новачок» швидко зростає, перерва в отриманні врожаю коротень, і нарешті садівник незалежний від наявності посадкового матеріалу.
Прикладом може бути вирощена жителем Харкова В. Сущенком яблуня сорту Макінтош. Садівник виростив її, що називається, на чужому корінні. Усі операції проводив навесні: видалив вимерзле дерево під час розпускання бруньок, прищепив під час появи листя. З численних коренів вибрав три горизонтальні діаметром 1,7; 2,5; 3,1 см. До них прищепив за кору однорічні пагони Пепіна шафранного, заготовлені взимку. Місця щеплень обв'язав прядив'яним шпагатом (згодом перепрілим) і обмазав садовим варом. Після щеплених операцій яму засинав ґрунтом, а верхівки щеплених пагонів вивів дугою і зв'язав у пучок заввишки 11 см. У такому положенні щеплення знаходилися все літо, протягом якого вони прижилися і дали прирости від 31 до 47 см. Від вилягання у міру зростання господар пов'язував їх двічі. Навесні наступного року на косі зрізи пагонів нового сорту «насадив» (за кору) 5-річну гілку завтовшки в нижній частині 3 см. Попередньо на косихзрізах підщепи вирівняв краї, на прищепній гілки в місцях щеплення відокремив язички кори. Ширина язичків дорівнює ширині зрізів на пагонах Пепіна шафранного. Дуже важливий момент - вимочування комлевої частини 5-річної гілки в теплій воді, поки кора не вільно відокремлюватися від деревини. Щоправда, тут потрібен періодичний огляд, інакше можуть прокинутися нирки.
Щоб утримати «товсту» гілку у вертикальному положенні, В. Сущенко підвісив її до чотирьох кілків, устромлених у ґрунт у вигляді драбини, а «тонкі», що по черзі вставляються під кору, зафіксував широким гумовим кільцем. Одягнув його заздалегідь. Потім щеплення обмотав ізоляційною стрічкою знизу нагору, замінюючи нею гумове кільце, а поперечний зріз замазав пластиліном. Щоб вузлик щеплень не розхитало вітром, нижню частину «товстої» гілки підв'язав до перехрещених рейок, кінці яких прикріпив до кіл. Таким чином, переходом від коріння (підщепу) до гілки (привою) послужили своєрідні містки з дворічних пагонів.
Після закінчення всіх прищеплювальних та підв'язувальних робіт садівник первинно сформував «крону» і всю «споруду» обернув у плівкове простирадло, щоб запобігти підсиханню. Приблизно через місяць, коли почали розпускатися листочки, гілка поступово протягом трьох діб звільнила плівку. Спочатку плівку знімав лише на ніч. До осені складене з «деталей» деревце досягло висоти 175 см. У третьому вегетаційному періоді його зростання було ще інтенсивніше, а на четвертий рік воно вже плодоносило. До осені четвертого року містки настільки потовстіли, що господар звільнив деревце від колів. Так у саду замість вимерзлої з'явилася складова яблуня. Хочеться звернути увагу тих, хто вирішить скористатися цим досвідом на підбір річних пагонів для містків. У В. Сущенка придатними виявилися лише тіз них, які належать до сортів та форм, здатних утворювати придаткові корені. Інакше містки у ґрунті випрівають.
Зазвичай добре укорінюються пагони лісової яблуні та Пепіна шафранного, зовсім не утворюють придаткових коренів Боровинка та Кальвіль сніжний.
Якщо комусь наведені способи щеплень здадуться надто складними, можна скористатися іншими, на чийсь погляд, легшими. До них і прийом, застосовуваний Т. Пшеничниковым з Іванівської області. Спочатку садівник оголює коріння загиблої яблуні. Поруч із ними встромляє в землю загострену здорову пришпилену гілку. Заглиблює гілку так, щоб надати їй стійкості. Потім до неї на рівні поверхні землі прищеплює в бічний розріз корінь. Якщо коріння дрібне, то бере не один, а два-три. Вибрана гілка може бути величезним суком, тоді для страховки краще після щеплення прив'язати її до кола, щоб підщепа і права при вітрі не зміщувалися один щодо одного. Але якщо корінь щеплений вище за рівень землі, «підвішений», то садівник обходиться без опори. Можна посилити міцність скріплення компонентів кількома цвяхами. Це щеплення, зроблене в період руху соку або на початку його, вдається навіть новачкам.
Так само деякі садівники розмножують яблуні, відкопуючи коріння під кроною живого дерева і прищеплюючи до них гілочки обраного сорту.
А ще досить легкий прийом, яким з успіхом користується Р. Сепчугова з Новоросійська. Вона зрізує живці для щеплення при необхідності прямо з дерева перед початком руху соку, коли на нирках з'являється пушок-перша ознака їх розпускання. Зрізані свіжі живці зберігає у тіні, обернувши у вологу тканину, щонайменше 10 днів. Перед початком щеплення кладе живці на лист темного заліза на сонцепек. Залежно від температури2-4 дні живці так і лежать на сонці, поки кора не підв'яне, навіть трохи скривиться. У момент щеплення зрізає кінці черешка, а частиною, що залишилася, з двома-трьома нирками прищеплює (будь-яким способом) підготовлену підщепу. Зростання стовідсоткове.
У садівників-дослідників нерідко одному дереві буває багато щеплень. Для того, щоб їх помічати, потрібні прості та зручні етикетки. Ось якраз такі Ю. Черній із Чернігова й навчився робити. Бере шматочок поліхлорвінілової плівки (ПВХ - марки В) розміром приблизно 6х4,5 см, перегинає її навпіл, усередину вкладає шматочок білого паперу з необхідним написом. Вкладений папірець-етикетка по всьому периметру на 3-4 мм менший за саму плівку, тому її краї склеюються після прогладжування всього виробу гарячою праскою. До гілки дерева етикетку, в якій гарячим цвяхом зроблена дірочка, господар прив'язує капроновою ниткою. Це просто та зручно. Такі етикетки витримують суворі зими та виглядають як нові.
Вони, напевно, знадобляться і Н.С. Саганюку із Рівненської області, якому вдалося на маленькій ділянці розмістити все, що хочеться. Садівник знайшов вихід у тому, що на одну яблуню прищеплює живці кількох сортів. Якщо ці сорти розрізняються за термінами дозрівання, то у верху крони розміщує найпізніші, у середній частині – осінні, а внизу – літні. А можна яблуню «розфарбувати» щепленням, як фарбами. У середину крони поміщає сорти, що квітнуть рожево-червоним кольором, на периферії - зовсім білі.
Коли трубочка готова, підбираю підщепу, що відповідає за товщиною прищепи, і, намітивши місце зрізу, верхівку підщепи зрізаю. Відгинаю кору набік і надягаю приготовлену трубочку на підщепу. Її рухаю по оголеному підщепі доти, доки вона «не сяде» щільно. Ось і все, щеплення закінчено. Через 10-12 днів нирка рушає на зріст.Якщо щеплення не прижилося, можна повторити його на іншій гілці.
Для фіксації живця черешка Б.П. Давщов з Наро-Фомінська Московської області використовує гумову трубочку завдовжки 25-30 мм. На підщепі вона повинна перекривати початок і кінець зрізу на 2-3 мм. У проміжок між клином підщепи та стінкою трубочки садівник вводить клин прищепи до збігу зрізів по вертикалі. Камбіальні шари рослин, що прищеплюються, виявляються щільно притиснутими один до одного по всій довжині. Ось і вся премудрість.
За будь-якого способу щеплення живцем у перший рік його зростання ослаблене, він часто обламується під впливом вітру. Проте таких неприємностей немає у садівника Ю.М. Попова. Він попередньо вимочує живці в 5% розчині цукру протягом 2-6 год. Помічено, що вони приживаються добре і ростуть швидше, та й каллус (тканина, що утворюється в місці пошкодження) краще. Щоб живці не відламалися після зняття обв'язки через вітер, сніг і т.п., садівник при обв'язці нирку на живці залишає відкритою. Тоді, навіть якщо щеплення, відламавшись, загине, наступного року втеча з'явиться з нирки, тим більше що калюс до цього часу вже буде потужним.
В.І. Вітрів (Ставрополь). У багатьох виданнях зустрічався мені порада робити проріз для освіти «язичка» при виконанні поліпшеного копулювання, відступивши на 1/3 від кінців зрізу як на живці, так і у гілки, що прищеплюється. А якої глибини має бути проріз — невідомо. На досвіді я переконався, що сто обидва зрізи повинні бути в 2-4 рази довшими, ніж діаметр компонентів, що прищеплюються. Визначити на око місце початку прорізу для утворення «язичка» садівникові-початківцю дещо важко. Неточність може призвести до розбіжності зрізів. Краще використовувати для орієнтира ширину ножа для щеплення. Починати прорізтреба тоді, коли тильна його сторона збігається з кінцем зрізу. А щоб краще збіглися зрізи черешка-щепи та підщепи, необхідно проріз довести до середини зрізу, Якщо прорізи будуть дещо довші, ніж потрібно, то теж не біда. Важливо, щоб зрізи точно збіглися.