Як замінити сальники на передній вилці перевернутого типу
Як поміняти сальники звичайної передньої виделки мотоцикла (про ремонт звичайної виделки читаємо тут), було написано чимало, і нічого складного в цьому немає. А ось з вилками перевернутого типу, які встановлюються на нові моделі мотоциклів, написано мало і тут все не так просто. Природно просунутих мотосервісів у дрібних містечках немає, і власники імпортних мотоциклів рано чи пізно стикаються з проблемою заміни сальників, що потекли. І ось як правильно, і без псування дорогих деталей вилки перевернутого типу зробити заміну сальників, читаємо далі і дізнаємося у цій статті.
Кому цікаво почитати про різні конструкції мотоциклетних виделок можна перейти за цим посиланням, почитати та подивитися. Ну а в цій статті ми розглянемо обслуговування та заміну сальників на сучасній вилці перевернутого типу, яка встановлюється на більшості серійних спортбайків, стрітфайтерів, шляховиків і навіть на сучасних кросачах та сучасних круїзерах (наприклад, Kavasaki VN 1600 Mean Streak, XV та інші сучасні круїзери).
Сучасні вилки перевернутого типу від японських чи шведських виробників, а точніше сальники таких виделок, розраховані на пробіг мотоцикла приблизно до 50 тисяч кілометрів. Ці розрахунки дано відповідно до експлуатації мотоцикла європейськими дорогами, які часто миють спеціальними миючими розчинами.
А в наших вітчизняних умовах експлуатації життя сальників може бути ще меншим. І саме до позначки на спідометрі в 50000 (а то й менше), пір'я вилки зазвичай залишаються сухими, без ознак появи олії на рухомих трубах. Але як відомо, немає нічого вічного, та й закони тертя ніхто не скасовував (а також ніхто не скасовував і пил на наших «прекрасних дорогах»), тому навіть найякіснішісальники з часом зношуються, і дають текти.
Цю неприємність природно потрібно усувати вчасно, оскільки масло при поїздках по нерівностях може бризнути в момент стиснення вилки на гальмівний диск, і гальма у відповідальний момент можуть підвести. До того ж на покрите маслом рухоме перо вилки, постійно сідає пил, а як відомо пил - це дрібний абразив, який може досить швидко прикінчити навіть тверде покриття пера вилки (з нітриду титану).
Взагалі масло в перемішку з пилом являє собою подобу пасти для притирання для притирання клапанів, яка здатна стати винуватцем зносу навіть самого стійкого покриття. У результаті, на зношеному пері вже ніякий, навіть найякісніший сальник, не буде нормально утримувати олію. Тому наполегливо раджу не затягувати з ремонтом, а отже, приступаємо до справи.
Відокремлюємо пір'я від траверс.
Встановивши мотоцикл на центральну підставку, спочатку потрібно демонтувати пір'я з траверс. При цій дуже не складній операції, якщо пір'я не виходить з отворів траверс, то багато хто забиває клини (або викрутки) у прорізі траверс і псують їх, адже метал досить м'який (алюмінієвий сплав). Такою самодіяльністю займатися не раджу, краще почитайте як вийняти пір'я з легкістю чарівника ось у цій статті.
Так само перед розбиранням пір'я вилки, дуже раджу встановити мінімальне положення регулятора натягу пружин вилки. Тепер можна відкручувати пробки у верху кожного пера. На японських вилках все дуже просто (тому і фото їх не публікую), тому що на пробках японського пір'я передбачено місце під гайковий ключ.
З пробками вилки шведської фірми Ohlins все не так просто, тут знадобиться для викручування пробки спеціальний штирковий ключ, який нетак то просто придбати в глибинці, але його можна замовити токарю (діаметр ключа такий же як і пробки), а вам залишиться лише просвердлити 4 отвори в потрібному місці ключа (де свердлити - орієнтуємося по отворах в пробці), і запресувати в ці отвори чотири штирі (див. фото).
Не намагайтеся зрушити з місця пробки пір'я підручними засобами типу кернера та молотка. Цим ви тільки зіпсуєте пробку, тому що виробник на заводі закручує пробки із досить пристойним зусиллям. І саме тому раджу починати відкручувати пробки тільки спецключом, і коли ще пір'я затиснуте в траверсах вашого мотоцикла.
Відокремлюємо пробки від штоків вилки.
Відокремлюємо пробку від штока вилки.
Викрутивши пробку із пера вилки, далі слід відокремити пробку від штока. Для цього витягніть трохи з труби вилки пробку разом зі штоком, а потім трохи відтягніть пружину вниз по штоку, і ви побачите лиски під ріжковий ключ. Надягнувши на лиски ріжковий ключ, а зверху на пробку накидний ключ, можна скручувати пробку зі штока (див. фото). Тільки перевірте перед відкручуванням пробки, чи немає під гайкою з лисками стопорного кільця (буває на деяких моделях виделок), і якщо є, то видаліть стопорне колечко за допомогою гострого інструменту або тонкої викрутки (інакше не відкрутіть пробку), і тільки після цього починайте відокремлювати корок від штока.
Виймаємо пильник і сальник.
Перед цими операціями, будьте дуже уважні, щоб не подряпати інструментом покриття рухомої труби вилки (можна тимчасово обмотати трубу скотчем). Хоч і запевняють виробники, що у них найтвердіше покриття у світі, і нітрид титану дуже зносостійкий, але це твердження стосується правдоподібного тільки тоді, коли по цьому покриттю ковзає гума, а неметал від інструменту. І пошкодити покриття різким цвірканням інструменту дуже легко, а відновити до початкового стану практично неможливо. Згодом подряпина або шорсткість зжиратиме сальники за лічені кілометри, і заміна сальників перетвориться на порожнє заняття. А нове перо для вилки від японських виробників тягне на 800-900 зелених грошиків, а ексклюзив від шведів (Ohlins) коштує приблизно вдвічі дорожче. Тому перед початком робіт, одразу підрахуйте ціну вашої акуратності, і раджу увійти в роль хірурга, і усвідомити, що зайвий рух скальпелем – це смерть для пацієнта.
Перед вилученням гумових деталей, слід спочатку перевернути перо вилки, і підвісивши його над якоюсь ємністю, почекати, поки масло витіче з порожнини пера (з катриджа амортизатора). Прискорити цю процедуру можна, якщо рухати шток вниз-вгору. Після спустошення пера, потрібно акуратно вийняти із зовнішньої труби пильовик, під яким ви виявите металеве кільце, яке фіксує сальник. Природно потрібно акуратно витягти кільце зі свого посадкового місця (знову ж таки користуємося тонкою викруткою). Після видалення кільця, акуратно виймаємо сальник, тобто просуваємо його поки вгору рухомою трубою.
Отделяем труби кожного пера вилки.
Роз'єднані одна від одної труби вилки.
Тепер можна відокремити (вийняти) рухому трубу з нерухомої несучої труби. Іноді для цієї операції необхідно прикласти кілька різких рухів, подібних до японського воїна самурая, який різко висмикує меч з піхов. У результаті отримуємо окремі деталі: рухливу та нерухому трубу, що несе.
Нарешті гумки в руках .
Зняті з виделки старі сальник, пильовик, шайба та стопорне кільце.
Тепер можна стягнути з рухомої труби напрямні втулки та сальник, пильовик, стопорне кільце, та шайбу (див. фото). На шведських вилках, на відміну від японських, напрямні втулки запресовані не на рухомій трубі, а всередині несучої (нерухомої) труби. З цієї причини сальники зі шведських виделок слід виймати за допомогою гачка, так як при витягуванні рухомої труби, цій трубі нема чим зачепити сальники. Так само раджу разом з гумками поміняти і нові напрямні втулки, які через 40-50 тисяч км трохи зношуються, і це навіть незначне зношування дуже впливає на чіткість управління вашого байка. До того ж нові втулки стоять приблизно так само, як і комплект сальників, тому не раджу економити на керованості швидкісного апарату. Слід врахувати, що навіть трохи зношені напрямні втулки, то від цього швидше почнуть зношуватися рухомі труби виделки, які по ним ковзають (люфт ковзної пари, прискорює знос обох елементів цієї пари).
Встановлення на місце нових деталей.
Запресовує новий сальник за допомогою пристосування.
Залишається надіти на рухому трубу новий сальник і пильовик з шайбою і стопорним кільцем, потім надіти нові напрямні втулки на рухливу трубу (на японських вилках, але не на шведських) а потім вставити рухому трубу в нерухому, що несе.
Далі для запресування сальника на своє місце, потрібно замовити токарю циліндр (діаметр нижньої частини якого як у вашого сальника, а внутрішній діаметр циліндра на 0,5 мм більше, ніж у рухомої труби вашої вилки), розрізаний навпіл (див. фото).
Виготовляти його раджу тільки з дюралю або міді, а внутрішню частину, яка при роботі ковзатиме по покриттю труби, раджу обклеїти скотчем, а потім злегкаЗмастити маслом.
Рухливу трубу вилки, по якій ковзатиме новий сальник при запресуванні, теж раджу змастити моторним, або амортизаторним маслом. Одягаємо циліндр на рухому трубу і ніжно забиваємо ним сальник у своє посадкове місце в проточці нерухомої несучої труби. Далі стопоримо новий сальник кільцем, одягаємо шайбу і акуратно пресуємо новий пильовик.
На шведських вилках (на рухомій трубі яких немає направляючих втулок) перед усіма цими операціями, спочатку змінюємо направляючі втулки в несучій нерухомій трубі на нові, а потім уже вставляємо рухому трубу з надітими на неї сальником і пильником, шайбою і стопорним кільцем, і діємо як описано вище.
Закупорка вилки .
Залити у вилку необхідну кількість олії, найзручніше за допомогою великого медичного шприца з поділками.
Останніми операціями будуть заливання свіжої амортизаторної олії (заливаємо ту олію, що рекомендує завод виробник вашого байка), і щільне закручування пробки. Скільки олії лити в кожне перо, дізнайтеся в мануалі вашого мотоцикла, і природно в обох пір'ї вилки ця кількість повинна бути абсолютно однаковою.
Як перевірити пір'я вашої вилки на прямоту, якщо ви купили мотоцикл із рук, і хочете точно переконатися, що він не був в аварії, можна почитати ось у цій статті. Далі встановлюємо пір'я в траверси, затискаємо їх і встановлюємо на місце крило і колесо, а також гальмівний механізм.
Якщо ви придбали нові деталі від оригінального виробника, і запресували нові сальники у вилку як описано в цій статті і рівно без перекосів, то будьте впевнені, що наступні 40 тисяч км, ваша вилка буде абсолютно сухою, а керованість вашого байка чіткою та передбачуваною; удачі всім на дорогах!