Як зробити ремонт квартири самостійно.
Ремонт дерев'яної підлоги
У процесі експлуатації дошки підлоги просідають, зношуються, коробляться. В результаті підлога грає, скрипить. Через підвищену вологість можливе загнивання та пошкодження дошки грибком.
Перед початком ремонту необхідно уважно оглянути підлогу та визначити їх конструкцію. При великому обсязі пошкодження підлоги на дефектному ділянці переміщують. Роботи ведуться у такій послідовності. Спочатку знімають плінтус. Потім за допомогою сокири піднімають кожну дошку беруть в облогу на місце. Цвяхи, що виступають, виймають кліщами з розщепом. Звільнені від цвяхів 3-4 дошки з'єднують за допомогою клинів. Після чого кожну дошку прибивають кількома цвяхами до лага. Головки цвяхів необхідно стиснути плоскогубцями та втопити у дошку на глибину 2-3 мм. Плінтус встановлюють на місце. Якщо в підлозі з дощок, прибитих цвяхами, утворилися щілини, ремонт виконують без розбирання підлог. За наявності в підлозі великих щілин їх краще закласти рейками, точно підігнаними за формою щілини. Спершу щілини ретельно розчищають, потім, відповідно до їх розмірів, з м'якого сухого дерева заготовляють планки. У перетині така планка має вигляд клину, який трохи звужується. Планки ставлять насухо чи клей ПВА; забивають їх за допомогою киянки. У вузькі щілини забивають штукатурну дранку або закладають її шпаклівкою. Для приготування в 1л води 250 г столярного клею. У гарячий клейовий розчин при постійному помішуванні всипають дрібну деревну тирсу (але не дерев'яне борошно) до появи густої маси, яку відразу ж замазують щілини.
Для того щоб не вимазувати підлогу навколо місця ремонту, зробіть із щільного паперу або плівки трафарет підлоги і нанесіть шпаклівку шпателем по трафарету, поки вона не заповнить щілини. Тріщиниу підлозі розміром до 5-6мм можна замазати мастикою з 5 вагових частин цементу, такої ж кількості тирси, 14 частин води і 2 частин столярного плиткового клею. Клей варять у воді до повного його розчинення. Потім до нього додають цемент, тирсу, суху фарбу під колір підлог і ретельно перемішують. Мастику закладають у тріщини підлоги шпателем, розрівнюють і після висихання зачищають наждачним папером. Застосовують мастику теплою, а щоб не висохла, ставлять у посудину з гарячою водою.
Ще один спосіб ремонту дощатої підлоги за допомогою бітуму. Смолу розплавляють і заливають у щілини, залишки зрізають. Потім щілини покривають фарбою, яка злегка розчиняє бітум. Друге фарбування всієї підлоги повністю приховує сліди ремонту. Видаляючи пошкоджену грибком або гниллю частину дошки, необхідно пам'ятати, що прилегла ділянка, зовні ціла, може бути вже заражена. Тому бажано видалити ще 0,8-1,2 м цієї дошки по довжині та 2-3 дошки по ширині. У лагах виявлені пошкодження зрізають до абсолютно здорової деревини, і на це місце прибивають дошку необхідної товщини. Якщо видаляється половина і більше лаги, то нову ділянку посилюють двома накладками з дощок шириною, що порівнює з висотою лаги, товщиною 40-50мм і довжиною не менше двох довжин вирізаної ділянки. Вони повинні кріпитися не менше ніж 5 цвяхами в кожен кінець, крім того по парі (один цвях у стару ділянку лаги, другий у новий) через кожні 250-300мм. Старі ділянки лаги, нові бруски та дошки обробляють антисептиками, щоб не допустити їх загнивання. За відсутності спеціальних засобів всі поверхні, крім лицьових, 3-4 рази обприскують 5-10%-ним розчином мідного купоросу.
Якщо потрібно замінити частину гнилої дошки, то спочатку просвердлюють два отвори великим свердлом у місцях стиснення (біля балки), а потімпропилюють вузькою ножівкою з обох боків з'єднання і перерубують дошку на балці або лазі долотом (великою стамескою). Торець уцілілої дошки повинен перебувати під прямим кутом до площини. Кінець дошки видаляють. Потім беруть точно за розміром нову дошку, молотком вганяють на місце, потім прибивають цвяхами. Якщо дошки підлоги прогинаються, при ремонті скрипіть їх шурупами діаметром 4-5 мм та довжиною 30-50мм. Шурупи загвинчуються під нахилом у щілини між дошками. Потім головки акуратно втопіть. Шурупи вкручуйте на відстані 0,5м один від одного. Під час ремонту потрібно добре прибирати з під підлоги сміття, тріски, стружку оскільки в них може ховатися суперечки грибів та бактерії гнилі. Ремонт підлог з лінолеуму
Бульбашки на лінолеумі, що з'являються під впливом вологи, розрізають гострим ножем хрест на хрест двома надрізами. Кути розрізів загинають нагору, підкладку лінолеуму просушують, якщо необхідно потім чистять, і промазують відповідним клеєм. Потім кути щільно притискають і прокочують гойдалкою. Після того як клей затвердіє, невеликі щілини, що залишилися, заливають стеарином. Лінолеум може висохнути, і тоді на стиках, з'являються щілини, в них потрапляє волога і покриття коробиться. Підберіть шматок лінолеуму того ж типу, виріжте гострим ножем смугу необхідної ширини і приклейте місце щілини, притисніть вантажем по всій поверхні. Різницю в кольорі можна усунути за допомогою воску чи взуттєвого крему. Незначні щілини в місцях швів можна залити підігрітим парафіном або суриком, у результаті з'явиться опуклий шов. Після того, як маса затвердіє, шов акуратно розгладжують циклів. Під час ремонту підлоги, покритої лінолеумом, останній часто замінюють листами ДВП. Добре зашпакльований та пофарбований настил з неї має гарну поверхню,Хороші теплоізоляційні якості. Насамперед у кімнаті знімають плінтуси. Підлоги ретельно відчищають. Потім на підготовлену поверхню кладуть і щільно підганяють один одного листи ДВП. Листи не повинні торкатися стін.
Незакріплений настил має пролежати так тиждень. Нею не тільки можна, а навіть потрібно побільше ходити. Після цього листи слід добре підмістити або пропилососити та прооліфіти. Натуральну оліфу краще наносити щіткою або валиком. Як тільки листи просохнуть, їх кріплять цвяхами вздовж стиків. Стики та відступ від стіни шпаклюють еластичною замазкою, потім прибивають на місце плінтуса. Підлоги знову ретельно відчищають від бруду та пилу, і покривають фарбою для підлоги. Якщо ви дотримувалися всіх названих умов, то підлога ніколи не підкориться і підлоги будуть рівними і гладкими. Ремонт паркетної підлоги
Гарним зовнішнім виглядом, довговічністю, малою теплою та звукопровідністю визначаються підлоги набрані з паркету. Однак за кілька років інтенсивної експлуатації вона може втратити свій блиск. На ній з'являються поцарапини вицвілі місця, на стиках між паркетними дошками уступи та ушкодження, спричинені дією вологи. І тут без ремонту підлоги не обійтися. Основні етапи такого ремонту це шліфування та нанесення лаку. Роботи виконуються у такій послідовності. В першу чергу звільняють кімнату від усіх предметів обстановки, що заважають, і знімають плінтуса, попередньо пронумерувавши або якось позначивши їх. Шліфують паркет циклювальною машинкою, використовуючи шліфувальну шкірку зернистістю 40. Спочатку циклювальну машинку слід увімкнути. Коли вона набере необхідних оборотів, її вал поступово опускають на оброблювану поверхню і подають машину вперед, при роботі з машиною в жодному разі не можна зупинятися, інакше в паркеті можутьутворитися виїмки. Якщо необхідно зупинитися або змінити напрямок роботи вал машини спочатку потрібно підняти. До важко доступних місць, наприклад під радіатором опалення, можна дістатися плоскошліфувальною машинкою; Для обробки крайових ділянок підлоги дуже зручною існує спеціальна машинка, шліфувальний диск якої виступає за її корпус, або стрічкова шліфувальна машинка.
У кутах доводиться шліфувати вручну. Однак і цю частину роботи можна механізувати за допомогою дельтоподібної шліфувальної машинки. Обробку підлоги (якщо вона рівна ведуть у поздовжньому напрямку. Нерівні підлоги краще шліфувати по діагоналях під кутом 45 градусів до стін. Але в будь-якому випадку машинку пересувають вперед, назад. При цьому оброблена машинкою смуга повинна частково перекривати попередню. Шліфувати підлогу краще, середини кімнати до її стін Після шліфування підлогу потрібно зашпаклювати.З шліфувального пилу зібраної в мішок відсмоктує пристрою циклювальної машини, і рідкого грунту порозаповнювача (або клею) готують шпаклівку, колір якої відповідає кольору паркету. , які розійшлися, і тріщини, тримаючи шпатель з невеликим нахилом і міцно притискаючи його двома руками до підлоги.Залишки шпаклівки прибирають.Після шпаклювання окремих ділянок, проходять всю підлогу, роблячи шпателем широкі рухи.Через 20 хв зашпаклювану поверхню шліфують. ретельно пилососять і протирають злегка змоченою ганчіркою, а краще спеціальною тканиною, що чистить, збираючи залишки пилу. Нарешті паркет грунтують, роблять проміжне шліфування вручну і покривають двома-трьома шарами лаку.
У деяких випадках ремонт паркетної підлоги полягає в заміні клепок (паркетин), які розсохли абозламалися, новими або закриваються невеликих щілин. При заміні пошкодженої клепки, в першу чергу, її потрібно прибрати. Для цього розколіть її долотом або стамескою на кілька частин і вийміть спочатку середину, а потім інше. Далі огляньте бетонну основу і зашпаклюйте вибоїни, якщо вони є, цементним розчином з додаванням рідкого скла (силікатного клею). У разі, коли паркет укладений просто на дошки, вибоїни та щілини закрийте шматочками дерев'яно-волокнистих плит. Для закріплення клепки можна застосувати бітумну мастику, яка має такий склад: бітум 850-900гр; волокнистий наповнювач (наприклад, азбест) 150-160 гр. Наповнювач, підігрітий до 110-120 градусів, додають невеликими порціями до розплавленого бітуму температури 170-180 градусів при безперервному помішуванні до утворення однорідної маси. Мастика використовується у гарячому стані. Нова попередньо підігнана клепка укладається відразу після нанесення мастики. Якщо замінюється кілька клепок, вони притискаються один до одного кількома ударами молотка. Коли клепки влаживаються на дощату основу без мастики, то для усунення рипіння під паркет слід покласти будівельний картон або цупкий папір.
