Кімнатна міні-теплиця для вирощування конопель
Основною частиною нашої конструкції є лампи. Оскільки ми виходимо з причини, що у вашому розпорядженні немає відповідного балкона або вікна, що виходить на південь, то лампи абсолютно необхідні - рослинам потрібне світло, причому багато! Знову ж таки, якщо ви можете виділити для вирощування окреме приміщення, ось у тому випадку, якщо у вас є одна кімната, в якій вам ще жити і жити, але вирощувати все-таки хочеться - ця конструкція саме для вас!
. Отже, лампи. Вони будуть працювати від 24 до 12 годин на день, тому потужні розрядні лампи типу натрієвих ДНаТ або метало- галогенних відпадають - спробуйте уявити поряд з собою вуличний ліхтар, який до того ж майже постійно включений: 0 Залишаються флуоресцентні »). Не варто засмучуватися з приводу того, що потужність їх менша - зате вони майже не гріються (а значить менше ймовірність пожежі), самі лампи та електрична обв'язка для них набагато дешевше і дістається без проблем. Крім того, для освітлення маленьких площ лампи денного світла практично незамінні - ви маєте в своєму розпорядженні їх паралельно на відстані близько 10 см одна від одної в такій кількості, щоб покрити свою плантацію. Неабияк поламавши голову (і калькулятор) я дійшов висновку, що мінімальний розмір плантації, при якому вона матиме практичну цінність – 40х60 см. Для такої площі ідеально підходять 4 лампи по 18 (або 20, бувають і такі) ват. Більш потужні використовувати можна, але врахуйте, що довжина ламп денного світла приблизно пропорційна їх потужності. А чим ближче форма плантації до квадрата – тим менша втрата світла. Тому при використанні лампочок на 36 (40) ват потрібно ставити як мінімум 4 штуки - а це означає майданчик 40х120 см, що в житлову кімнату вписати вже складніше: (З іншого боку, ніхто не заважає вампоставити не 4, а 6 або 8 штук 20-ватних ламп, відповідно площа буде 60х60 або 80х60 см. Якщо врахувати, що горщик об'ємом літра на 3 займає площу 20х20 см, то для 4, 6 та 8 ламп отримуємо 6, 9 та 12 кущів відповідно. При використанні добрив 3 літри ґрунту – цілком достатньо для кущів заввишки до метра, а оскільки під безперервним світлом вони будуть дуже густі, то більше й не треба :)) Більше – це вже зовсім інші методики.
Електрична частина Пункт перший - баласти. Є три альтернативи – використовувати вітчизняні, дорогі імпортні чи саморобні електронні (опис того, як його зібрати лежить тут, 81 кБ). Дешеві імпортні сильно гріються і гудуть, а на електронних імпортних можна розоритися - вони дуже дорогі. З огляду на все це найкраще використовувати радянські. Що і куди підключати намальовано нижче, ця схема, на мій погляд, оптимальна, єдиний недолік - іноді може запалюватися невпевнено, тоді потрібно підібрати стартери. HL1, HL2 - ЛДС на 18 (20) ват.
VL1, VL2 - стартери 20С-127 (на 127 вольт, не на 220!). Можна імпортні але їх складно знайти, переважно вони на 220 V :(
L1 - баластний дросель на 220 V, 40 ват (або 2 х 20 ват, що те саме).
FU1 – запобіжник 0,5 А (на 0,25 А може вибивати при включенні)
А ось деякі відповідні баласти: 1. Вітчизняний баласт 2УБІ-20/220-ВПП-110-ХЛ4. Нагрівається середньо, працює безшумно.
2. Вітчизняний баласт 2УБІ-20/220-В-ПП-110-ХЛ4. Працює аналогічно першому.
3. Дорогий італійський баласт Magne Tek? BB 423. Електричні характеристики ті ж, що й у радянських. При роботі гріється менше, але тихо дзижчить.
Всі баласти розраховані на дві 20-ватні лампи і 220 вольт.
Щоб сильно не обтяжуватищит з лампами (він же ще рухатися вгору-вниз повинен!) на ньому варто розмістити тільки стартери, а всі баласти і запобіжники винести в окремий корпус (з гарною вентиляцією, тому що вони досить сильно гріються). Цей блок живлення з'єднується зі щитом гнучким багатожильним шнуром (можна просто обмотати пучок проводів ізолентою). Якщо ви зберете за запропонованою схемою електронний баласт, його можна прикрутити прямо до щита т.к. він майже нічого не важить. Гнізда під лампи та стартери теж краще знайти радянські – вони працюють не гірше за імпортні, а коштують разів у 5 менше.
Конструкція щита-тримача для ламп
Для початку про матеріали: вам знадобляться рейки 25х25 мм перетином, ДВП товщиною 3..5 мм або такої ж товщини фанера і два товщі фанери товщі, близько 10 мм – для кріплення панелек під лампи. Звичайно, ви можете використовувати інші матеріали або дещо змінити конструкцію - вона в жодному разі не претендує на оптимальність.
Тепер плавно переходимо до розрахунків:
Дано: ДВП товщ. d=3 мм, фанера товщ. F = 10 мм та рейки 25х25 мм. Розраховується на чотири 20-ватні лампи.
Ширина щита B=b*(n+1), де b – передбачувана відстань між лампами см, а n – кількість ламп. Для 4х ламп та b=10 см отримуємо B=50 см, виходить ще по 10 см запасу між крайніми лампами та боковинами щита.
Висота боковин C береться від ліхтаря, близько 10-15 см.
Довжина A = L + 2*(S + F +R), де L – довжина лампи без урахування штирьків, S – товщина однієї панельки, F – товщина фанери, на якій кріпляться панельки та R – ширина рейок.
Тепер відпилює: 4 шматки рейки довжиною (C – R – d) – це вертикальні шматки, 2 шматки довжиною A – це поздовжні, і 2 шматки довжиною (B – 2R) – це поперечні. З обшивального матеріалу випилюються 2 шматки.довжиною (A + 2d) та шириною C – це будуть поздовжні, 2 шматки довжиною B та шириною C – це поперечні, і один довжиною A та шириною B – це верх. І на завершення – з фанери, на якій стоятимуть панельки, випилюються два шматки шириною сантиметрів 5–6 і довжиною B.
Тепер це треба зібрати, як показано малюнку. Для складання можна використовувати цвяхи або шурупи, у будь-якому випадку порядок такий:
1. Закріпіть панелі на відповідних шматках фанери на відстані b від країв та одна від одної. Провід до них треба підключити заздалегідь.
2. Прикріпіть до великого шматка ДВП (який «верх») поздовжні та поперечні рейки, як показано на малюнку. Вверніть 4 шурупи або гачка, за них ви будете цю фігню підвішувати (на малюнку не показано)
3. Зберіть "рамку" з чотирьох шматків ДВП і чотирьох вертикальних рейок - це найскладніша частина, можна покласти товстий брусок на два табурети і використовувати як опору при забиванні цвяхів.
4. Прикріпіть шматки фанери з панельками до «рамки».
5. Закрийте «рамку» готовим «верхом» та з'єднайте їх разом. Як упор використовується кут столу або табурету.
Підвішувати щит можна будь-яким способом, аби надійно і легко було регулювати висоту. Добре виходить, якщо прикріпити до стіни кронштейни з маленькими блоками (від дитячого конструктора саме те), перекинути через них капроновий шнурок товщиною 1-2 мм і намотати кінці на вітчизняну риболовну котушку зі стопором (тремткою). Котушка кріпиться на стіну, шнурок намотується на неї таким чином, щоб стопор не давав щиту опускатися під дією власної ваги. А якщо потрібно його опустити – відтискаєте стопор та обережно опускаєте.
Перед тим, як розпаювати дроти і ставити лампи, обклейте всі внутрішні поверхні щита фольгою,краще радянська харчова (товста), але в крайньому випадку можна навіть від цигарок. Можна пофарбувати «срібкою», але вона відбиває світло гірше ніж фольга. Ідеально вийде, якщо зробити приблизно такі рефлектори:
Рефлектор повинен бути по довжині дорівнює лампі, виготовити його можна з тонкого листового алюмінію або з пластику, покритого шаром, що відбиває (такий використовується в імпортних світильниках).
Якщо ваша плантація буде розташовуватися в якомусь ізольованому місці, то можна особливо не напружуючись пофарбувати прилеглі стіни білою фарбою або обклеїти фольгою. А з тих боків, де стін немає, можна просто закрити листами того ж ДСП, пофарбованого або «фольгованого». Якщо вам доведеться співіснувати в одній кімнаті і до обклеювання стін фольгою родичі ставляться негативно. Тоді також є вихід! По-перше, можна закріпити на щиті не фарбовані жалюзі, але це виходить дорого і занадто обтяжує щит. По-друге можна зробити «фіранки» з металізованої лавсанової плівки (у неї ще квіти загортають), одним кінцем смуга плівки кріпиться до щита, а іншим прикріплюється до дерев'яної планочки, яка своєю вагою натягуватиме плівку. І, по-третє, якщо ви не змогли дістати навіть лавсан – можна зробити бутерброд скотч-фольга-скотч (смуги фольги укладаються поруч і заклеюються скотчем з двох сторін, скотч йде поперек смуг!) – так воно теж непогано відбиває світло і виходить досить міцно . Як і у випадку лавсану, на кінці «фіранки» кріпиться дерев'яна планочка.
Як відомо, рослини теж дихають. Причому, чим інтенсивніше вони дихають, тим швидше ростуть. Однак щит і «фіранки» можуть утруднити циркуляцію повітря навколо рослин, що може навіть призвести до перегріву верхівок - лампинагріваються! Це вирішується так – у середині верхньої кришки щита прорізається отвір і туди встановлюється вентилятор. Найпростіший, з комп'ютерного блоку живлення. Підключити його можна до будь-якого блоку живлення від 6 до 12 вольт, головне полярність не сплутати. Не варто використовувати китайські блоки живлення, і взагалі будь-які, які сильно нагріваються під час роботи – адже вентилятор має працювати без перерви цілими днями!
Залишається тільки поставити горщики, засипати ґрунт і приступати до посадки! Удачі вам! !