Кі-Уест, і - відгуки, фото, ціни, як дістатися до Кі-Уеста
ТАМ, ДЕ ЗИМУЄ СОНЦЕ
Втім, на шляху до Флорида-Кіс знайомства з Майамі все ж таки не уникнути. Незважаючи на те, що це навіть не столиця штату, ім'я міста широко відоме. Сам Майамі — це звичайний мегаполіс із адміністративними будинками, центральним парком, кварталом емігрантів та «старим містом». Інша справа — Майамі-Біч, який теж входить до агломерації Великого Майамі, місто-архіпелаг нескінченних пляжів, шуму прибою Атлантичного океану та настрою вічної відпустки. Як каже тутешнє прислів'я, Майамі-Біч — це місце, де зимує сонце.
Великий Майамі — місто не лише сонця, а й латиноамериканської культури. Від Куби місто відокремлює всього кілька годин ходу на моторному човні, чим не могли не скористатися жителі Острова свободи, і з 1960 року Майамі заговорив двома офіційними мовами.
Сьогодні на залитих сонцем вулицях іспанська чується чи не частіше за англійську, а Майамі очолює американський хіт-парад за кількістю некорінних жителів. Більше 60% місцевого населення народилися за межами міста, а то й зовсім не мають громадянства Сполучених Штатів.
У Великому Майамі мало пам'яток архітектури, зате найвидатніший із них займає цілий район. Історичний квартал Ар-Деко в Майамі-Біч — це не лише відомий прибережний променад, а й найбільша у світі «колекція» будівель, готелів, кафе та інших споруд, збудованих в електичному стилі, що об'єднав модерн та конструктивізм.
Подолавшиекономічні проблеми, регіон почав розвиватися. І далеко не останню роль у цьому відіграла Друга світова війна. У Майамі розташовувався один із найбільших військових госпіталів, що закріпило за містом репутацію реабілітаційного центру та морського курорту. Вже 1950 року у гостинну обитель сонця потекли численні американські туристи, музиканти та зірки кінематографа.
Важливим етапом став 1976, коли невелика група активістів відстояла право Майамі-Біч на існування і врятувала квартал Ар-Деко від бульдозерів, вже готових зрівняти його з землею. Цю епоху можна вважати народженням того самого Великого Майамі, який став негласною столицею Флориди.
НА КОЛІСАХ З АТЛАНТИКИ
Дістатися Кі-Уеста з Майамі шосе можна максимум за чотири години. Але було б несправедливо обділити увагою національний парк «Еверглейдс», розташований лише за годину їзди на захід від міста.
Неосяжні болота Еверглейдс — це земля мангрових чагарників та болотяних кипарисів. Емблемою парку по праву вважається алігатор. Але окрім рептилій тут мешкає безліч ібісів, пеліканів, фламінго, ковпиць, скоп, єнотів та іншої пернатої та ссавців, у тому числі навіть ламантини — у прибережних морських водах.
На землях сучасного парку колись жили індіанці-семіноли, яким вдалося адаптуватися до життя у болотяній глушині. Їх рідкісні поселення являли собою невеликі села,що розташовувалися в гирлах струмків. У записах іспанців, що висадилися у XVI столітті у цих місцях, вказувалося лише 2800 душ індіанців. Після приходу американців у XIX столітті семинолів залишилося ще менше. Більша їх частина була винищена, а ті, що залишилися живими, відправлені в індіанську резервацію в Оклахомі.
Жалюгідна жменька семинолів, що зуміла сховатися в рідних топях, тривалий час чинила стійкий опір завойовникам — і до цього дня їхні нащадки називають себе «нескореним народом», оскільки так і не підписали мирного договору з владою США.
Сьогодні до боліт та заростей національного парку «Еверглейдс» додалися мережа асфальтованих доріг, інформаційні центри та облаштовані майданчики для пікніків. На стоянках часто можна спостерігати традиційні жовті автобуси з ордою непосидючих школярів, а в повітрі постійно лунає рев популярного місцевого атракціону — аерогліссера.
Острівці багато обдаровані природою, але бідні на культурну спадщину та інфраструктуру. Втім, зовсім інакші справи з найбільш відвідуваним куточком архіпелагу — тропічним Кі-Уестом, найпівденнішим містом США.
ШІСТЬ КОТЯЧИХ ПАЛЬЦІВ
На околицях Кі-Уеста не знайти красивих пляжів. Навіть у саму сонячну погодувода каламутна, і люди, що купаються в океані, тут велика рідкість. Але містечко ніколи і не мало статусу морського курорту. Кі-Уест — це місто-музей просто неба. Усі нечисленні вулички історичного центру можна обійти за кілька годин. Витончені будиночки ретельно реставруються, а спорудження нових споруд заборонено. Зовні Кі-Уест далекий від архітектури класичного американського міста. Не дивно, що туристи тут, як і корінні жителі «музею», віддають перевагу велосипедам і пішим прогулянкам: хіба можна через вікно автомобіля як слід розглянути майстерні фасади іграшкових будівель, долучитися до культури місцевих кафе та численних барів і по-справжньому перейнятися атмосферою життя?
У момент прибуття на Кі-Уест перших іспанських конкістадорів острів був безлюдним, але зберігав безліч фрагментів людських кісток, єдиний доказ того, що колись тут жили індіанці. Відкриту землю іспанці назвали Кайо-Уесо, тобто Острів скелетів. Вже набагато пізніше перші американські поселенці замінили похмуру назву на схожу на звучання Кі-Уест.
Цікавою є і історія переходу острова в американське володіння. 1763 року після Семирічної війни Флорида опинилася під владою Британської імперії, проте через 20 років знову потрапила під контроль іспанської корони. У 1821 році цей клаптик суші викупив у іспанців якийсь Джон Симонтон, який займався корабельним мародерством. Його команда прочісувала береги та прибережні води у пошуках кораблів, що зазнали краху.
За тодішнім законодавством, щоб отримати права на скарб, виявлений у трюмах галеонів, що пішли на дно, достатньо було лише голосно вимовити: «Уламки на сушу!»
«Добуті» удосталь золото, срібло, дорогі породи дерева, мережива, вино іінші цінні товари незабаром перетворили колишніх маргіналів на шановних і забезпечених людей, а Кі-Уест зрештою став власністю США. До свого багатогранного минулого остров'яни ставляться з гумором і, продовживши традицію невизначеної адміністративної приналежності, 1982 року проголосили Кі-Уест віртуальною незалежною державою Республікою Конк.
Письменник оселився в Кі-Уесті відразу після повернення до Штатів на початку 1930 року і провів у цій частині Флориди десять незабутніх років. І сам того не підозрюючи, перетворив острівець на місце паломництва для шанувальників свого лаконічного стилю, які цінують його книги за дух пригод, спрагу нових відкриттів, історії, сповнені справжнього життя.
Максимального розквіту таланту Хемінгуей досяг саме тут, присвячуючи час рибалці, ходінню на вітрильнику до сусідніх островів, творчості та своїх незвичайних вихованців — шестипалих кішок. Пухнастим улюбленцям письменник не відмовляв ні в чому. Пестив їх свіжими риб'ячими головами, споруджував будиночки — справжні мініатюрні вілли, і навіть облаштував у своєму саду котячий цвинтар.
Історія почалася з подарованого Хемінгуею кошеня з генетичною аномалією - у малюка було по шість пальців на кожній лапці. Ця пам'ятна подія і започаткувала котячу одержимість. «Шестипалий» ген виявився домінуючим, більше половини дитинчат найпершого хвостатого улюбленця народилися з таким же відхиленням. Незабаром у саду вже мешкало близько ста дивовижних котів та кішок. А сьогодні їхні нащадки перетворилися на національні надбання, як і сам письменник.
Хемінгуей буввельми неординарною особистістю і поряд з кішками пристрасно любив море. Що дало його дружині Паулін ідею незвичайного подарунка коханому чоловікові. Ернест провів рік за кордоном, висвітлюючи політичні події 1937-го в Іспанії, а повернувшись, виявив у своєму саду кораловий басейн із морською водою. Його будівництво коштувало 20 тисяч доларів. Для порівняння: вартість двоповерхового особняка в іспанському колоніальному стилі дорівнювала тоді восьми тисячам.
Роки життя Хемінгуея на Кі-Уесті подарували світу найбільш значущі його твори, такі як «По кому дзвонить дзвін» та «Снігу Кіліманджаро», які зробили скромне містечко на краю архіпелагу найвідомішим притулком знаменитого на весь світ письменника та його незвичайних кішок. Це ідеальне місце для знайомства з іншою Флоридою, нескінченно далекою від галасливих розважальних парків Орландо та новомодних клубів Майамі.