Клей - Домашня яхт-верф
Сайт створений для тих, хто мріє побудувати яхту своїми руками - яхту своєї мрії.
Технологія фарбування збудованих суден.
Підготовка до фарбування. Корпуси металевих суден перед забарвленням очищають від слідів корозії, окалини та знежирюють. Очищення може здійснюватися механічним способом – за допомогою зубила, металевих щіток або хімічним – за допомогою різних змивок. Старі масляні та емалеві фарби зі сталі та сплавів алюмінію можна видалити змивкою ЦД (ТУ МХП 906-42) або змивкою КД (ТУ МХП 1113-244). Витрата змивок 0,15-0,17 кг / м, а термін витримки до розм'якшення фарби - 3-5 год.
Для видалення продуктів корозії зі сталевих корпусів застосовується 10% розчин сірководню і 1% розчин формаліну при температурі 25 ° С. Для очищення корпусів з алюмінієвих сплавів може бути використаний 5% розчин азотної кислоти при температурі 10 - 20 ° С .
Очищений змивками або розчинами корпус промивають водою, а потім гарячим розчином 2% нітрату натрію. Після цього метал протирають ганчір'ям, просоченим уайт - спіритом або бензином.
Дерев'яний корпус треба добре просушити під навісом, захищаючи його від дії прямого сонячного проміння (просушування на сонці може призвести до утворення наскрізних тріщин в обшивці). Сучки, що слабко тримаються, виявлені на обшивці, треба видалити, а отвори закласти пробками на клею.
Смола, що виступила на поверхню дощок, легко може бути видалена за допомогою пасти, що являє собою водний розчин гашеного вапна і сухого сурика. При висиханні паста поглинає смолу із деревини. Вибоїни та вм'ятини глибиною понад 5 мм треба вирізати і закласти вставними планками на клею.
Виступаючий кріплення утоплюють, нерівності і задирки стругаютьрубанком, зачищають рашпилем та наждачною шкіркою. Корпуси з бакелізованою фанери, крім того, ретельно обробляють наждачною шкіркою.
Шпаклівка . Шпаклівку для вирівнювання поверхні обшивки вибирають залежно від роду фарб, якими передбачається покрити корпус. Під усі фарби та емалі можна застосовувати жовту або червону масляно-лакову шпаклівку ПФ-00-2. Під деякі фарби та нітроемалі для металевих та дерев'яних корпусів застосовуються також шпаклівки: жовта НЦ-00-9, перхлорвінілова ПХВШ-2, масляно — гліфталеві № 175 та № 185.,'
Для вирівнювання металевих поверхонь використовують епоксидну шпаклівку Е-4002, а для заповнення окремих подряпин і пір дерев'яного корпусу - підмазування № 201.
За бажанням можна приготувати шпаклівку самостійно, скориставшись рецептами, наведеними в табл. 11. При приготуванні шпаклівки сполучне треба профільтрувати (якщо воно має механічні домішки), а наповнювач і барвник просіяти через капронову панчоху. Рекомендується спочатку змішувати між собою всі сухі компоненти, а потім уже додавати до них сполучне. Готову шпаклівку треба покласти в поліетиленовий мішечок, де вона може зберігатися кілька місяців, або скласти в банку і залити водою.
При обклеюванні палуби або рубки парусиною готується спеціальна рідка шпаклівка з наступних компонентів: оліфи - 250 г, скипидару - 20 г, сикативу - 40 г, крейди - 690 г.
Дерев'яний корпус перед шпаклівкою треба покрити підігрітою в гарячій воді оліфою, яка захищає дерево від вологи та забезпечує краще зчеплення шпаклівки з поверхнею. Якщо цього не зробити, шпаклівка відшаровуватиметься пластами разом із нанесеною на неї фарбою.
Нову деревину шпаклюють суцільно, тобто по всій поверхні, наметалевих корпусах шпаклюють лише нерівності. Наносять шпаклівку шпателями (металевими, дерев'яними або гумовими), водячи їх під кутом 60-75 ° до поверхні і притискаючи масу шпаклівки, щоб вона заповнювала всі поглиблення, а на рівних і гладких ділянках лягала тонким, трохи помітним шаром.
Не слід намагатися зашпаклювати за один раз глибокі нерівності. Шар шпаклівки більше 1 мм не тільки довго сохне, але й сідає і розтріскується. Глибокі нерівності шпаклюють по два-три рази, даючи просохнути кожному шару протягом 1-2 діб (якщо шпаклівка лакова) і протягом 1-2 години, якщо використовується нітрошпаклівка.
Коли шпаклівка просохне, корпус треба зачистити наждачною шкіркою, протерти від пилу і знову прооліфувати перед ґрунтовкою. У всіх випадках після шпаклівки поверхню ґрунтують суцільним шаром. Шпаклівка і ґрунт за кольором повинні відповідати зовнішньому декоративному фарбуванню. Для цього в шпаклівку вводять відповідний пігменг, а для ґрунту підбирають фарбу тих же тонів.
Ґрунтовка, накладена на корпус, повинна просохнути протягом 2-3 діб і мати глянсуватий вигляд. Виявлені матові місця слід покрити другим шаром ґрунту. При однорідній глянсуватості всієї загрунтованої поверхні можна приступити до декоративного забарвлення.
Застосовувані фарби. Для фарбування підводної частини з усіх масляних фарб доцільно застосовувати свинцеві білила, свинцевий сурик, свинцевий крон, зелений крон, яр-медянку. Всі свинцеві фарби, крім свинцевого сурика, бувають у продажу як у готовому до вживання вигляді (вже розбавлені оліфою), так і густотерті.
Густотерті фарби можуть зберігатися в щільно закупореній тарі до 2 років, готові до вживання – не більше року. Готові, але довго зберігалися фарби треба ретельно перемішати ідодати до них оліфи. Якщо утворилася товста плівка або товстий шар желатиноподібної оліфи, останню треба замінити на свіжу.
Густотерті фарби розводять оліфою у наступних співвідношеннях: на 100 вагу. ч. Свинцевих білил, або крона свинцевого, або крона зеленого відповідно 24, 44 або 35 вагу. ч. оліфи. Вводити оліфу для розведення густотертих фарб слід у два-три прийоми, ретельно розмішуючи після кожного додавання.
Свинцевий сурик розводиться на лляній оліфі (не більше 20-23% за вагою) за 12-24 годину перед вживанням з розрахунку 150-160 г готової фарби на 1 м 2 поверхні, що фарбується. Сухий свинцевий сурик може зберігатися необмежений час.
У внутрішніх приміщеннях загрунтовані свинцевими фарбами поверхні можуть бути пофарбовані олійними цинковими фарбами. Однак там, де може бути вода або вогкість (у кокпіті, під пайолами) краще і для наступних шарів застосовувати свинцеві фарби.
Фарбувати корпус з бакелізованої фанери (про її попередню підготовку під фарбування див. вище) можна за однією з наступних схем:
1) бакелітовим лаком з 10-12% алюмінієвої пудри за два рази;
2) свинцевим суриком (як ґрунт) за один раз і свинцевими білилами за два рази. Свинцеві білила можна підфарбувати до бажаного кольору додаванням зедені, крону або кобальту;
3) пентафталевої емаллю № 570 білої за двічі;
4) гліфталевою емаллю за два рази;
5) пентафталевою емаллю ПФ-115 атмосферостійкою різних кольорів за два рази;
6) масляними фарбами різних, квітів за двічі. Після висихання олійних фарб поверхню покрити одним шаром олійного лаку - янтарного № 6с (світлий) або 6т (чорний).
Дюралеві човни та катери ґрунтуються цинкохроматним ґрунтом марки ВЛ-02, в який30 хв перед забарвленням вводять кислий розріджувач або цинковими білилами. Можна ґрунтувати епоксидною фарбою ЕП-51 і в крайньому випадку епоксидною смолою, вводячи до неї сухі цинкові білила або цинковий крон.
Фарбувати алюмінієві корпуси можна тільки цинковими білилами або олійними фарбами та емалями на основі цинкових білил, наприклад охрой, кобальтом, кіновар'ю, блакиттю, умброю і т. д. Емалі наносити безпосередньо на метал не можна; поверхня, що фарбується, попередньо повинна бути покрита шаром масляного грунту.
Нітрофарби (грунт та емалі) слід наносити лише на очищений (голий) метал після його ретельного знежирення. Для боротьби з обростанням підводної частини корпусу застосовуються спеціальні фарби та мастики з отруйними речовинами, з такими, як срібло, ртуть, мідь, миш'як, сурма. Такі фарби та мастики, виділяючи отруту, вбивають мікроорганізми. Але біда в тому, що такі фарби в продаж не надходять і суднобудівникам-аматорам доводиться рекомендувати менш ефективні, проте доступні свинцеві фарби. Найкраща з них — свинцева зелень яр-мідянка. Дещо гірше свинцеві білила, свинцевий крон, свинцевий сурик.
Витрата фарб на покриття 1 м площі одним шаром наступний: цинкових білил - 150 - 160 г, кольорових фарб світлих тонів - 140-160 г, а темних - 100 - 130 г. Витрата емалей світлих тонів -130 г, темних 80 - 100 м.
Термін сушіння фарб при температурі 18 - 20 ° С: масляних - 72 год, гліфталевих і пентафталевих емалей - 24 год, нітроемалей - 1 год. Після повного фарбування та полірування корпусу покриття повинно просохнути протягом 4 діб.
Правила фарбування. Малярну кисть опускають у фарбу не глибше ніж на третину довжини щетини. Фарбу накладають тонким шаром, так щоб вона не давала патьоків і не пузирилась привисихання. Повторно опускати пензель у фарбу можна тільки після того, як буде витрачено всю фарбу, набрану на пензель. Пензель треба тримати не біля кореня, а за ручку, розташовуючи її перпендикулярно до поверхні, що фарбується.
Фарба наноситься довгими, паралельними верствам дерева мазками без сильних натисків. Закінчивши мазок, кисть відривають від поверхні, що фарбується, не розмазуючи фарбу. Малі поверхні треба проходити одним мазком на всю довжину. Покривши фарбою частину поверхні в одному напрямку, потрібно зараз же пройти її в перпендикулярному напрямку, але вже з меншим натиском і меншою кількістю фарби на пензлі. Остаточні мазки завжди наносяться вздовж поверхні, що фарбується без натиску і майже сухим пензлем.
Під час роботи фарбу треба помішувати, щоб вона не осіла і тим самим не змінилася її густота та колір. Перед повторним забарвленням треба переконатися, що попередній шар добре просох. Якщо наступний шар покласти по фарбі, що не просохла, він згодом відстане від поверхні.
Забарвлення клейовими фарбами треба робити в нежаркі дні вранці або ввечері, так як при високій температурі повітря вона гірше пристає. У вологу, дощову погоду фарбувати не можна.
Відбивка ватерлінії. Процес фарбування корпусу судна закінчується відбиванням ватерлінії. Пробити на корпусі горизонтальну лінію найпростіше за допомогою шлангового рівня. До борту судна, встановленому на рівний кіль або з потрібним диферентом, підводять одну з трубок шлангового рівня та закріплюють її в точці розрахункового осаду. За рівнем рідини в пересувається вздовж борту другий трубці роблять ризики.
За ризиками можна наклеїти смужки пластиру або клейкого паперу, а потім зафарбувати ватерлінію. До речі, відбиття ліній клейким папером застосовують так само при забарвленні стиків.лакованої та забарвленої поверхонь, при нанесенні фарб різних кольорів і т. д. У всіх випадках це дозволяє отримати рівну, чітку лінію.
Поліровка. Щоб покращити ходові якості човнів, поверхня обшивки після фарбування полірують спеціальними пастами. Особливо добре поліруються гліфталеві емалі та лаки. Для цього поверхню трохи зачищають тонкою шкіркою і натирають сукном.
Полірувальну пасту можна приготувати самому, користуючись одним з рецептів, наведених у табл. 12. Для цього в казанок, встановлений в киплячу воду, поміщають (і доводять до плавлення) складові пасти в наступному порядку: церезин, віск, парафін.
Плавлення проводиться при безперервному перемішуванні. Котелок з розплавленою масою знімають з вогню і при енергійному її перемішуванні тонким струмком додають в нього скипидар. Рідку пасту для остигання треба розлити в чисті банки.
Д. А. Курбатов. «15 проектів судів для аматорського будівництва».
Фанера, що використовується в суднобудуванні. Сорти, види, маркування.
Фанеру поділяють залежно від зовнішнього вигляду поверхні на сорти, за рівнем водостійкості клейового з'єднання на марки, за ступенем обробки поверхні на шліфовану та нешліфовану.
Залежно від зовнішнього вигляду зовнішніх шарів фанеру поділяють п'ять сортів: Е (еліта), I, II, III, IV. За ступенем водостійкості клейового з'єднання фанеру поділяють на марки: - ФСФ - фанера підвищеної водостійкості; - ФК - фанера водостійка.
За ступенем механічної обробки поверхні фанеру поділяють на: - нешліфовану - НШ; - шліфовану з одного боку - Ш1; - шліфовану з двох сторін - Ш2. Розміри та шаровість листів фанери повинні відповідати зазначеним утаблиці: