КОЛЕНВАЛ РЕМОНТ - Радянські мотоцикли - Мотоцикли Іж, Урал, Дніпро, Мінськ, Схід - ремонт, тюнінг,
Всього на сайті: 58
Користувачів: 0
Наші Конкурси
Трохи на тему
КОЛЕНВАЛ: РЕМОНТ
У ПОДАЖІ НЕМАЄ? І НЕ ТРЕБА
капремонт колінвала опозиту (мото 12/2K стор 72)
З усіх мотораритетів, що ще якось пересуваються, особливою і загальною повагою користуються нижньоклапанні оппозити М-72 і К-750. І все завдяки їх винятковій надійності, не перевершеній навіть найсучаснішими моделями з Ірбіта та Києва. Однак останнім часом у їхніх власників виникли труднощі з купівлею запасних частин, а саме коленвала. Його просто немає у продажу.
Можу запропонувати вихід. Мені вдалося розробити та перевірити на багатьох мотоциклах оригінальну технологію відновлення колінвалів. З її допомогою можна відремонтувати колінвал у будь-якому стані, але тільки не перевірений - тобто з ослабленою пресовою посадкою.
Спершу вал доведеться повністю розібрати на гідравлічному 50-тонному пресі зі спеціальними захватами для щік, відфрезерованими з товстої сталевої плити. Розпресувати вал не просто – за довгі роки бурхливого «спільного життя» деталі валу буквально зростаються. Якщо збільшити зусилля преса до 100-150 тонн, це може призвести до деформації деталей валу - у вас виникнуть непереборні складності при центруванні відремонтованого вузла. Одіозний інструмент (не смійтеся) - хороша кувалда, а також пильне око допоможуть при розбиранні. Удари слід наносити знизу за упорами (рис. 1) (листами ресор від вантажівки), куди спирається коленвал. Будьте дуже обережні: коли пальці випресовуються зі щік, вал може "стрільнути". Його частини далеко не відлетять, але руки - вони близькі до джерела небезпеки - бережіть в першу чергу.
Рис.1. При розбиранні колінчастого валу; 1 - упори (в даному випадку ресори); 2 - точка удару кувалдою з одного боку валу. Така ж точка з протилежною.
Потім шатуни та шатунні шийки покладіть у сильно розігріту муфельну піч (близько 800 ° С), але відразу ж піч відключіть. Через двадцять годин, коли піч повністю охолоне, ви отримаєте відпалені деталі зі знятою напругою. При цьому фіксація втулок верхньої головки шатуна ослабне, і старі бронзові втулки випадуть просто з шатуна. Потім на патрон верстата затискають нижню частину шатуна (дуже ніжно - щоб уникнути деформації від кулачків патрона). Шатун розточують під запресування зовнішньої обойми від роликового підшипника 2505 зі сталевим сепаратором. Подібні підшипники встановлюються на колінвали мотоциклів сімейства Іж-Планета. Натяг для запресування вибирається невеликий – 0,02-0,05 мм.
Має сенс запресовувати одночасно і втулку верхньої голівки шатуна. Її можна купити в магазині, але потім – доопрацювати. Спочатку бронзову втулку затискають у цанговому патроні токарного верстата, проточують по внутрішньому діаметру (залишіть припуск 0,2-0,3 мм, а то й менше – для обробки ручною слюсарною розгорткою). Тільки після такої підготовки можна досягти очікуваної перпендикулярності до осі поршневого пальця до осі шатуна.
Перед запресовуванням необхідно зробити на одному з торців втулки західну фаску. З обох боків верхньої головки шатуна, щоб втулка не провернулась під час роботи двигуна, ножівковим полотном пропиляйте кілька пазів. Тепер пресуйте саму втулку. Залишається розвальцювати її краї двома конусами, затиснутими в лещатах, обробити розгорткою і просвердлити отвір для змащення поршневого пальця (рис. 2).
Якість – виняткова! До речі, ця технологія беззмін прийнятна і для ремонту верхніх головок «Іжей» із підшипниками ковзання.
Після того, як ми запресували нову втулку нижньої головки шатуна, краї виступатимуть за межі ширини самого шатуна. Надлишок легко прибрати на токарному верстаті твердосплавним підрізним різцем. Все – шатун готовий!
Шатунна шийка колінвала модернізується в такий спосіб. Стороною без отвору всередині вона затискається в патроні токарного верстата і проточується під посадку внутрішньої обойми того самого «планетівського» підшипника 2505. Проточується так, щоб обойма виявилася точно по центру довжини пальця (рис. 3). Натяг достатньо зробити 0,01 мм. Допрацьовується і сама обойма: на її торцевих поверхнях надфілем слід пропилити по канавці з кожного боку - по них піде мастило до роликів із порожнини шатунної шийки. Як правило, відстань між отворами для мастила в шийці відповідає ширині обойми 2505, і в цьому випадку достатньо пропилів. Якщо ж виходить нестиковка каналів і пропилів, отвори в пальці та торцеві канавки пов'язують додатковими канавками на внутрішньому колі обойми. Все це робиться до запресування.
Потім виточують дві запірні втулки з натягом близько 0,05 мм і «на гарячу» запресовують на шийці за обоймою підшипника. Для надійності фіксації та забезпечення загальної жорсткості відремонтованого коленвала торцеву лінію сполучення шийки із запірною втулкою проварюють на зворотному струмі електрозварюванням. Щоб отримати надійну зварювальну сполуку, запірні втулки виготовляють із низьколегованих маловуглецевих сортів сталі. Далі зовнішню поверхню обойми підшипника та запірної втулки обробляють шліфуванням до «рідного» діаметра шийки.
Що лишається? Встановити ролики, сепаратор та у зворотній послідовності зібратиколінчастий вал на пресі. Але не поспішайте: робити це можна лише після того, як відновите зазор у роликопідшипнику - адже після запресування в шатун зовнішня обойма зменшилася в діаметрі, а внутрішня, опинившись на шатунній шийці, «розпухла». Якщо знехтувати цим зауваженням і спробувати зібрати підшипник, замість зазору може вийти натяг! Вал «згорить» у перші години роботи. Є два виходи цього не допустити. Перший: ельборовим різцем розточіть обойму в шатуні. Другий: замість нових у сепаратор закласти ролики від старого «планетівського» підшипника. До речі, щоб уникнути задир при пресуванні валу, можна застосувати луг (електроліт для лужних АКБ, каустичну соду) замість масла для деталей, що сполучаються.
При складанні канали для змащування роликів нижньої головки шатуна повинні "дивитися" у бік, звернений від осі обертання валу. В іншому випадку ефект відцентрового мастила погіршиться або його взагалі не буде.
Не менш відповідальна операція – центрування валу. Її проводять у двох потужних центрах на підставі преса (у моєму випадку) або просто ударами мідного молотка, але обов'язково з ретельним контролем за биттям індикаторами вартового типу (рис. 4). Достатньо відцентрувати вал до биття хоча б у кілька десятих міліметрів.
Ресурс відновленого таким чином валу в кілька разів вищий, ніж у нового. Дається взнаки застосування для поверхонь кочення нижньої головки шатуна підшипникової сталі, а не звичайної конструкційної, поліпшеної цементацією.
Подібна технологія може бути застосована до будь-яких «убитих» колінвалів від іномарок. Особливо вона актуальна для антикварників – їм рідко зустрічаються вали, якими були б задоволені. Підшипників у країні багато. Хочеш – кулькові, хочеш – роликові. Комбінуючи з їхніми обоймами, можна «зловити»практично будь-який розмір і діаметр.
Мал. 4. Центрівка валу за допомогою гідравлічного преса (замінює мідні молотки) у потужних центрах.