Корисні поради майстру-аматору

Свердління нержавіючої сталі

Хто намагався свердлити нержавіючу сталь, той знає, що її без хитрощів просвердлити не вдається. Зазвичай при цьому застосовують спеціальне мастило. Вона складається з машинного масла та невеликої кількості сірки. Зазвичай сірку беруть ту, що продається у магазинах «Природа». Вона там має назви: колоїдна сірка, сірчаний колір або сірка для обкурювання.

Перші дві застосовують без підготовки; сірку для обкурювання дрібно перетирають. Більш ефективне мастило можна зробити, змішавши сірку з жирними кислотами. Для отримання кислот беруть найнижче сортове господарське мило, яке подрібнюють і розпускають у гарячій воді. У розчин мила ллють із надлишком технічну соляну кислоту. Жирні кислоти виринають. Наливають з надлишком холодну воду - жирні кислоти тверднуть і легко відокремити від розчину.

Їх промивають 4-5 разів наступним чином :

поміщають у каструлю, заливають гарячою водою, заважають 5- 7 хв, доливають холодну воду, знімають, знову поміщають у каструлю і т. д. Жирні кислоти змішують із сіркою у пропорції 6:1 (за масою). Треба відзначити ще одну чудову властивість жирних кислот. Якщо їх змішати з каніфоллю (підігріваючи на малому вогні) у пропорції приблизно 1:1 (за масою), то отримують відмінний пастоподібний флюс для паяння металів свинцево-олов'янистими припоями.

Зняття іржавих плям із хромових покриттів

Це роблять розчином: в 1 л води розчиняють 200 г мідного купоросу і додають 50 г міцної соляної кислоти. Тампоном, змоченим отриманим розчином, видаляють іржаві плями (працювати в гумових рукавичках!). Потім поверхні протирають слабким розчином питної соди, промивають водою та сушать.

Попередити появу іржавого висипу - хромових покриттях допоможе невітамінізований та несолонийриб'ячий жир (краще старий). У спекотну погоду на вулиці або в приміщенні, що опалюється, хромовані поверхні з перервою в 10-15 днів двічі протирають риб'ячим жиром і сушать два-три тижні.

Надлишки риб'ячого жиру знімають із поверхні, протираючи її бензином. Оброблені таким чином хромовані поверхні залишаються чистими кілька років.

Закладення тріщин у виробах з чавуну та сталі.

Для цього можна скористатися такою технологією. Тріщину деталі злегка обробляють (поглиблюють за допомогою шабера або іншого інструменту) і ретельно знежирюють. Складають «замазку», змішуючи окис міді у порошку та ортофосфорну кислоту у пропорції 1,5:1 (за масою). Застосовують «замазку» відразу після змішування — термін її життя кілька хвилин.

На основі цієї «замазки» роблять різний довідковий алмазний інструмент. На необхідний конфігурації- абразивний камінь ретельно знежирений наносять робочий шар, що складається з наступних компонентів (% по масі) :

порошок окису міді - 25-35,
алмазний порошок - 2-4,
інше - ортофосфорна кислота.

Шар ретельно вирівнюють і сушать щонайменше три доби

Про алмазний інструмент.

Наявність у умільця алмазного інструменту, наприклад відрізного кола, дозволяє різати скло, камінь, загартовану сталь, керамічні магніти та багато іншого. При виборі відрізного алмазного кола необхідно знати наступне:Синтетичний алмаз, що йде на виробництво кіл, позначається марками :

Якщо за 100% взяти міцність природного алмазу, то міцність синтетичного алмазу марки АСО становитиме лише 30-40%, АСП - до 60, АСВ - до 90, ACK-100%

Порошки із синтетичного алмазу маркуються залежно від зернистості від AC500/400 доАС50/40 (з натурального алмазу А50/40). Тут цифри показують розмір зерна у мікрометрах.

Мікропорошки маркуються від АМ40/28 до АМ1/0, тобто розміри зерен у них від 40 до 1 мкм.

Пасти, які у продаж, мають позначення: АП — для натуральних алмазів, АСП — для синтетичних. Зернистість їх - від АП100 до АП1, тобто. зерно може бути від 100 до 1 мкм.

Підвищення ефективності абразивного інструменту.

Ефективність абразивного інструменту (у тому числі і алмазного) значно підвищується, якщо охолоджувальна рідина являє собою 3-5%-ний (по масі) розчин таких речовин, як ОП-7 або ОП-10. Дещо гірше, але все-таки досить ефективно діють розчини пральних порошків (1 чайна ложка на 1 л води)

Розчинники для оргскла.

Оргскло (поліакрилат), крім дихлоретану, який заборонений для широкого користування, розчиняється в наступних речовинах: у 85%-ній мурашиній кислоті, хлористому метилені, крижаній оцтовій кислоті, хлороформі. Також у наступних сумішах (склад дано в %-ах по масі):

ацетон - 60, оцтова есенція - 40
ацетон - 50, етилацетат - 50

Що треба знати про епоксид?

При спробі зробити відразу велику кількість епоксидного клею (шпаклівки) він (вона) миттєво «закипає» і затверджується. Якщо перед введенням затверджувача в епоксидний клей (шпаклівку) додати 10-20 % (за масою) ацетону (метилакрилату, скипидару), то ймовірність «закипання» буде значно менше. А якщо при цьому посуд енергійно охолодити, цього не станеться зовсім.

Коли необхідно з клею зробити шпаклівку, в ньому замішують один із наповнювачів: вуглекислий кальцій, алюмінієву пудру (ПАК), сухий каолін, слюду, окис алюмінію,окис заліза, тальк, графіт, кварцовий пил (маршаліт) чи кварцовий пісок.

Епоксидка не приклеюється до оргскла (поліакрилату). Цим користуються умільці, створюючи, наприклад, набірні стільниці зі зрізів деревини. Скибочки деревини різних порід приклеюють до листа оргскла крохмальним клейстером. По периметру укладають обрамлення. Усі заливають підфарбованою у потрібний колір елоксидкою. Після затвердіння стільницю відокремлюють від оргскла.

Епоксидку фарбують, змішуючи її із сухою гуашшю, художніми олійними фарбами, пастою від кулькових ручок, кольоровими нітрофарбами. Замішування в епоксидці невеликої кількості води дозволяє отримати молочні розлучення. Поєднання епоксидки з кам'яновугільними лаками (пековим, асфальтобітумним та ін), а також з гумовими композиціями, розчинними в скипидарі (ацетоні), дозволяє отримати водотривкі обмазки для підвалів, фундаментів і т.п.

Фанерування деревини.

Відомо, що фанерування деревини за допомогою столярного клею процес досить трудомісткий. Поява клею ПВА (полівінілацетатної емульсії) значно спростила цей процес. Обидві поверхні (основа та виворот шпону) намазують клеєм ПВА. Сушать добу, потім тонким шаром клею намазують лише основу. Підсушують 2-3 ч. з'єднують обидві поверхні і ретельно прогладжують гарячою праскою.

Водотривала просочення деревини.

Таке просочення здійснюють однією із сумішей (у масових частинах):

натуральна оліфа-10, парафін-1, скипидар - 2;
натуральна оліфа-10, віск-1,5.

Вибрану суміш розігрівають і нею просочують деревину. Холодним способом деревину просочують сумішшю натуральної оліфи та гасу в пропорції 1:1. Просочення проводять 4-6 разів з інтервалом в 2-4 год.повного висихання просочення (за будь-яким із трьох рецептів) деревину можна фарбувати олійними фарбами.

Кислотно і лугостійке просочення деревини.

Просочення проводять у такій послідовності. Спочатку деревину просочують насиченим розчином таніну. Після висихання деревину просочують 8-10% розчином хлористого заліза або залізного купоросу. Висохлу поверхню 3-4 рази покривають сирим лляним маслом.

Універсальна фарба для дерева та металу.

Фарба будь-якого кольору для покриття дерева та металу складається з (все в масових частинах): художньої олійної фарби потрібного кольору – 1 та безбарвного нітролаку, наприклад НЦ-221, – 4-10. При великій кількості нітролаку фарба виходить прозорою, при малій кількості - непрозорою (покриваною). Фарбу можна класти на чисті, знежирені (для металу) поверхні без ґрунту.

Якісне лакування деревини.

Підготовлену поверхню деревини покривають за допомогою розпилювача 3-4 шарами лаку НЦ-222. Після кожного покриття лак сушать не менше 10 годин. Потім поверхню обробляють будь-якою автомобільною шліфувальною пастою. Від цієї обробки поверхня стає схожою на поліровану шовковою політурою.

Вощення деревини.

Восіння - один з найлегших способів прозорого покриття деревини. Поверхня предметів, покритих за допомогою воскування, набуває легкого глянцю. Текстура деревини після такої обробки стає більш контрастною. Гарно виглядають предмети, де поєднуються вощені та поліровані деталі.

Для восіння деревини застосовуються так звані воскові вакси (пасти), які при температурі не вище 25 °С наносять на поверхню деревини (все в масових частинах):

Віск бджолиний натуральний - 10,скипидар очищений - 20
Віск бджолиний натуральний – 85, каніфоль – 1,5, скипидар очищений – 20
церезин (або парафін) - 6, скипидар очищений - 10

Слід зазначити, що вакси на основі бджолиного воску якісніші. Ваксу одержують наступним чином. Віскоподібні речовини розпускають на малому вогні. Окремо (у водяній бані) розігрівають скипидар. Потім малими дозами при перемішуванні гарячі воскоподібні речовини вливають у гарячий скипидар. Після охолодження вакса готова.

Вакс наносять на дерев'яну поверхню без пропусків щіткою з жорстким ворсом. Сушать не менше доби та полірують суконкою до рівномірного блиску. Для закріплення покриття на поверхню кладуть шар рідкого лаку.