Магнітола, підсилювач, підключення
На рахунок музики в авто не особливо вибагливий, та й у москвич тицяти щось серйозне на мій погляд немає сенсу, для просто поїздок по місту я встановив: Магнітола SUPRA (900 рублів) Підсилювач зі старого автомобіля пищалка, задні - не пам'ятаю як називається, і невеликий саб природно, без нього в наш час нікуди
За встановлення магнітоли інфу знайшов в інтернеті:
ЯК САМОМУ ПІДКЛЮЧИТИ МАГНІТОЛУ?
ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМУ ПІДКЛЮЧЕННІ, ВИ РИЗИКУЄТЕ В НАЙКРАЩОМУ ВИПАДКУ ОТРИМАТИ ЗВУК НЕ ТОГО ЯКОСТІ І НЕ ТІЙ ПОТУЖНОСТІ ЩО ОЧІКУЄТЬСЯ, А В ГІРШОМУ, СПОРТИМО САМ. випередження на Вас ніяк не подіяло і Ви маєте величезне бажання і сповнені рішучості самому встановити аудіо систему в свій автомобіль, спробуємо ознайомитися як правильно це зробити. Саме «ознайомитись».
Бажано мати тестер, викрутки та ізоленту. Час установки зазвичай займає від 5 хвилин до 5 годин. Дані рекомендації підійдуть до 85% автомагнітол і автомобілів.
Автомобіль, який встановлюється аудіосистема, може мати такі варіанти комплектації провідниками і роз'ємами для автомагнітоли: 1. В автомобілі прокинуті та виведені всі провідники на фронтальні та задні гучномовці. Проводи живлення виведені від акумуляторної батареї та плюсовий провід має свій окремий запобіжник. Всі дроти підключені до роз'єму і цей роз'єм збігається з гніздом у магнітолі, що встановлюється. Виведений шнур від антени і він має штекер, який так само підходить до магнітоли, що встановлюється. 2. В автомобілі прокинуті та виведені всі необхідні дроти, як живлення, так і на гучномовці. Усі дротипідключені до роз'єму і цей роз'єм не підходить до встановлюваної автомагнітолі. 3. В автомобілі немає ніяких провідників для гучномовців, не виведені дроти живлення, або всі дроти є, але підключені не правильно або мають великий знос, надриви і т. д. Взагалі тут все погано. Перший варіант ми розглядати не будемо, тут потрібно тільки з'єднати та вставити. Слід лише зазначити, що не заважало б перевірити, чи все розключено так, як цього вимагає нова магнітола, а чи відповідає проводка і гучномовці, потужності на яку розрахована нова магнітола. Якщо щось не відповідає або не збігається, читаємо далі. ДРУГИЙ ВАРІАНТ. Не збігається роз'єм розведення автомобіля з гніздом магнітоли. Справа в тому, що кожен виробник обладнає свої аудіопристрою індивідуальними роз'ємами для підключення. І навіть різні моделі того самого виробника мають різні роз'єми. Однак у комплекті з автомагнітолами часто постачається окремий перехідник під так званий ISO стандарт.
Тому перш ніж робити якісь дії, переконайтеся, що перехідник відсутній (що буває дуже рідко) або він теж не підходить.
Перший, найправильніший, це придбати ISO-перехідник для електричного розведення Вашого автомобіля. Перехідників зараз продається безліч і з його придбанням у Вас проблем виникнути не повинно.
Другий спосіб небажаний і не надійний, але найпоширеніший серед автолюбителів і, на жаль, серед деяких технічних центрів. Цей спосіб полягає у відкушуванні роз'ємів та з'єднанні проводів безпосередньо на скрутках. Перше, що потрібно зробити, це переконатися, що дроти на автомобільному роз'ємі (або роз'ємах)збігаються за кольором із проводами від перехідника автомагнітоли. Якщо дроти збіглися, відключаємо акумулятор, а потім кусачками відкушуємо роз'єм автомобіля і роз'єм, що входить у комплект до автомагнітола.
З роз'ємом автомагнітоли треба бути уважним, щоб не відкусити не те що треба. Щоб уникнути плутанини, під'єднайте роз'єм до магнітоли і відкусіть ту частину, яка залишилася не з'єднаною. З'єднання автомобільних проводів і проводів від автомагнітоли виробляємо згідно з кольоровим маркуванням, а місця з'єднань бажано пропаяти та ізолювати спеціальними, термозбіжними кембриками.
Якщо ж з якихось причин кольору проводів не збігаються, то наступним, дуже відповідальним кроком, буде продзвонювання проводів і можливо доведеться прокидати проводи, що відсутні.
Для цього озброюємось тестером або мультиметром з «пищалкою» та батарейкою на 9 вольт.
Згадаємо, всі маніпуляції з проводкою потрібно проводити з відключеним акумулятором!
Ми не будемо докладно зупинятися на процедурі продзвонювання, скажімо тільки навіщо тут потрібна батарейка.
Справа в тому, що якщо продзвонювати гучномовці, не відключаючи від них дротів (адже так ліниво зайвий раз штекера смикати), у Вас повинні дзвонитися два дроти.
Це пара відповідного динаміка. А ось що визначити який з них плюс а який мінус знадобиться батарейка. Підключіть батарею до цієї пари, один провід на плюс, інший на мінус і зверніть увагу, куди рушив дифузор гучномовця.
Якщо дифузор висунувся назовні, то правильна полярність, той провід що був підключений до плюсу батареї, позначаємо як плюс, а той що до мінуса, мітимо як мінус. Якщо дифузор втягнувся всередину, то помічати дроти потрібно навпаки. Підключати батарею до динаміка потрібно небільш ніж на 1 секунду. Основні дроти та їх кольори. Колір дроту Функції дроту Позначення дроту Чорний мінус акумуляторної батареї GND або GROUND Жовтий плюс акумуляторної батареї В+ або BAT Червоний плюс від замку запалювання A+ або ACC Білий без смуги плюс переднього лівого гучномовця FL+ Білий з смугою мінус переднього лівого гучномовця FL- Сірий без смуги плюс переднього правого гучномовця FR+ Сірий зі смугою мінус переднього правого FR- Зелений без смуги плюс заднього лівого гучномовця RL+ Зелений з смугою мінус заднього лівого гучномовця RL- Фіолетовий без смуги плюс заднього правого гучномовця RR+ Фіолетовий з смугою мінус заднього правого>Окрім основних дротів, у магнітоли можуть бути ще додаткові, наприклад синій або синій з білою смугою (ANT, AMP або REM) – включення активної антени, помаранчевий (ILL) – підключення підсвічування тощо.
ТРЕТІЙ ВАРІАНТ. В автомобілі все потрібно монтувати та підключати з нуля або заново. Перше, що доведеться зробити, це придбати комплект дротів для подачі живлення та підключення гучномовців.
Довжину проводів розраховують індивідуально, залежно від автомобіля та способу монтажу, вони повинні бути максимально короткі (але не в натяжку) і не мати зайвих скруток. Провід бажано купувати мідні, багатожильні в силіконовій ізоляції. Їхня товщина, а саме їхня площа перерізу, повинна бути достатньою для забезпечення повної потужності аудіосистеми. Для акустичної системи до 120 Вт дроти живлення повинні бути не менше 4 мм. кв. а дроти на динаміки 1-2 мм. кв.
Слід зазначити, що в комплекті з динаміками поставляються з'єднувальні дроти і як правило, вони не відповідають тій товщині,яка потрібна.
Підключення гучномовців (динаміків). Більшість сучасних автомагнітол розраховані на роботу 4-х динаміків. Два фронтальні та два задніх. У магнітол потужністю 30 Вт на канал і більше, з роз'єму виходять чотири пари дротів. Кожна пара має свій колір (див. таблицю). У кожній парі є один провід зі смугою по всій довжині (мінус гучномовця) та провід без смуги (плюс гучномовця).
У малопотужних магнітол на кожний динамік може виходити тільки по одному плюсовому проводу. У цьому випадку мінус динаміків з'єднується на загальний мінус магнітоли (чорний провід).
Плюсовий провід від магнітоли підключається до широкої клеми, а мінусової до вузької.
На правильному підключенні плюсу та мінусу (правильному фазуванні) гучномовців хотілося б зупинитися докладніше. Якщо всіх плюсів-мінусів дотримано правильно, ніяких проблем виникнути не повинно, «бабахати» буде як належить.
Але може статися так, що слух у Вас виявився чудовий і до якості звучання Ви дуже прискіпливі, а те, що доноситься з колонок, Вас вводить в замішання. Звук є і ніби гучність хороша, але як то все не так, і «баси» майже не відчуваються. При спробі збільшити низькі частоти, замість могутнього «бабаханья», з'являється жалюгідне «попукування».
При всьому описаному, є неправильне фазування. Щоб правильно сфазувати гучномовці, потрібно перевірити ще раз всі з'єднувальні дроти і якщо потрібно, продзвонити їх.
Однак можна піти і простіше; переведіть звук спочатку на передні динаміки і виверніть баланс тільки один динамік, наприклад на лівий. Збільште гучність до появи спотворень або до максимальної гучності.
Потім переведіть баланс у середнє положення, тобто розподілітьгучність на правий та лівий динамік рівномірно. При правильному фазуванні загальна гучність істотно збільшиться.
Якщо фазування неправильне, гучність збільшиться несуттєво, або взагалі не збільшиться, а низькі частоти зникнуть майже повністю. В цьому випадку, потрібно поміняти місцями плюс на мінус, але ТІЛЬКИ НА ОДНОМУ ДИНАМІЦІ!
Ту ж процедуру потрібно повторити і задніх динаміках.
ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ АВТОМАГНІТОЛИ. У переважній більшості сучасних автомагнітол для подачі живлення використовуються три дроти, зазвичай чорного, жовтого і червоного кольору.
Давайте спочатку розберемося з жовтим та чорним дротом. Найпоширеніший спосіб підключення це чорний провід під перший болт, що попався, на масу, а жовтий від прикурювача або від замку запалювання. Але ж це не правильний спосіб!
Найбільшу потужність і мінімальних перешкод можна досягти лише підключивши ці два дроти безпосередньо до акумулятора. Проводи, як говорилося вище, потрібно підібрати багатожильні, мідні, з перетином щонайменше 4-х кв. мм. На відстані 30 – 40 сантиметрів, на плюсовому дроті (жовтий) встановлюється додатковий запобіжник на 10 – 20 А. у гарній ізоляції. Червоний провід, це теж плюс, але підключати його слід до замку запалювання. А точніше в той ланцюг, в який подається напруга при включенні запалення.
Деякі автовласники підключають червоний провід разом із жовтим. Плюс такого підключення це те, що магнітола буде включатися в будь-якому випадку, незалежно від того, включене запалення чи ні. Мінус це те, що магнітола весь час буде перебувати в режимі очікування, тобто частково включена постійно, навіть якщо Ви її вимкнули кнопкою “POWER”. Звісно, такій події Ваш акумулятор не зрадіє. У цьому випадку швидкістьрозряду акумулятора залежить від конкретної автомагнітоли і на жаль у нас немає даних про те, яка модель і як швидко посадить Ваш акумулятор.
ПІДКЛЮЧЕННЯ АНТЕННИ. Антена може бути активною або пасивною (просто антена). Пасивна антена підключається без будь-яких труднощів, просто встромляємо штекер у відповідне гніздо. З активною антеною справа трохи складніше, так як до неї потрібно підвести харчування. Практично у всіх сучасних магнітолах передбачений окремий вихід, це провід синій або синій з білою смугою який позначається як ANT, AMP або REM.
Цих дротів може бути два. Вони призначені для включення приладів, які потрібні тільки під час роботи магнітоли, в нашому випадку цей прилад є активною антеною.
Головною метою цієї статті є зменшити той потік горі автовласників, які намагалися самостійно підключити магнітолу і щось там наплутали. Звичайно більшу частину неправильно підключених магнітол можна повернути до життя, але все ж таки не рідкість, коли ремонт вже недоцільний.
1) Знімаємо клему плюса, до неї кріпимо червоний силовий провід, простягаємо до місця де буде стояти підсилювач 2)Коричневий провід йде від підсилювача на масу 3)тонкий синій провід з'єднується з проводом від антени (Я на нього вивів кнопку від 2109, щоб машина не заведена, відключати саб ) 4)Провід "з двома штекерами"Вставляється в магнітолу, іншою стороною в підсилювач 5)Провід, що йде від підсилювача на саб