Несправності механізмів керування

Діагностика несправностей кермового управління та їх усунення

Діагностика елементів кермового управління зводиться до прослуховування стуків при різких поворотах кермового колеса в крайні положення від його вільного ходу, до вимірювання величини вільного ходу, до визначення зусилля, що витрачається на поворот кермового колеса на будь-яких ділянках дороги.Незважаючи на конструктивні особливості різних типів рульового механізму (черв'як-ролик, шестерня-рейка), в їх обслуговуванні та ремонті є багато спільного. Все зводиться до наступного:

– очистити від забруднень та оглянути кермові тяги, шарніри зчленувань, захисні чохли та торцеві ковпачки;

– піддомкратити переднє колесо та монтажкою, а краще ломиком, використовуючи опору, похитати кінці тяг у напрямку осі пальців або похитати руками вивішене колесо при одночасному натисканні педалі гальма, користуючись послугами помічника;

– перевірити оглядом і на дотик люфти в шарових шарнірах наконечників рульових тяг, гумово-металевих шарнірах та у маятниковому важелі. Виявлені несправності усунути. Гумово-металеві шарніри замінити у разі, якщо мають місце розриви та випукування гуми. Шарніри, що зносилися, з пошкодженими ущільнювачами замінити фірмовими;

- Перевірити величину вільного ходу кермового колеса. Сумарний вільний хід не повинен перевищувати 10 ° (близько 33 мм при вимірюванні дуги гнучкою лінійкою по обіду рульового колеса). Всі моделі автомобілів, що випускаються нині, повинні мати сумарний люфт рульового колеса не більше 5°, що по обіду рульового колеса становить 18–20 мм;

- якщо вільний хід перевищує цю величину, підтягнути болти та гайки різьбових з'єднань, кріплення кронштейна валу кермової колонки, кермового механізму;

-усунути регулюванням черв'яка з роликом туге обертання кермового колеса. При правильному регулюванні для обертання рульового колеса на рівному асфальті потрібне зусилля трохи більше 25 Н;

- при появі збільшеного зазору в зачепленні ролика з черв'яком (стук у кермовому механізмі) зняти захисний ковпачок, послабити стопорну гайку і викруткою підвернути регулювальний гвинт, похитуючи кермо.

Самостійне регулювання зазору в зачепленні шестерня-рейка не рекомендується. Цю операцію виконуватиме на СТО.

Порушення герметичності брудозахисних ущільнювачів, гумових чохлів, торцевих ковпачків. пальцями рук. Якщо герметичність порушена через утворення тріщин, розривів або інших дефектів, вищезазначені деталі замінити.

Для зниження трудомісткості ремонту пробиті ущільнювачі можна відновити, скориставшись шматком капронового панчохи, просочивши його клеєм «Момент». Перед наклейкою ущільнювачі знежирити бензином.

Несправності гальмівної системи

Проникнення повітря в гідропривід. Хід педалі гальма збільшено. Педаль м'яка. Замаслювання накладок гальмівних колодок через сальники ступиць коліс та півосей. Витік гальмівної рідини з колісного циліндра та забруднення його накладок. Заклинювання поршня циліндра продуктами корозії. Збільшення зазорів внаслідок зношування накладок у колісних гальмівних механізмах. Перегрів гальмівних механізмів. Прокачати гальмівну систему. Тормозну рідину, що пропрацювала тривалий термін, замінити, використовуючи при прокачуванні гальм шланг довжиною 350–400 мм зі скляною.трубкою на кінці, опущеної в посудину з гальмівною рідиною. Натискаючи на педаль гальма, викачувати стару рідину доти, поки в трубці не з'явиться нова світла. Стежити за рівнем рідини у бачку головного гальмівного циліндра та своєчасно доливати нову.

Виявити причину замаслювання накладок. Оглянути сальники ступиць коліс та півосей. Не допускати переповнення мастилом маточок коліс. Зношені сальники замінити. Промити накладки бензином і обов'язково прошліфувати їх шкіркою, видаливши щіткою з гальмівного механізму колеса абразивний пил.

Колісний гальмівний циліндр зняти. При знятті циліндра в гальмівних механізмах барабанного типу, від'єднуючи трубку підведення гальмівної рідини в циліндр обертанням сильно заржавілого штуцера, можна зірвати грані гайки штуцера і пошкодити трубку. Краще, притримуючи штуцер спеціальним ключем, обертати циліндр, попередньо відкрутивши два болти його кріплення до гальмівного щита. У цьому випадку допоможе і накладений на штуцер компрес із проникаючої гальмівної рідини або гасу.

Щоб рідина не витікала з трубки, можна надіти на неї захисний гумовий ковпачок.

Замінити колісний циліндр на новий або розібрати старий. Пошкоджені деталі (кільця, манжети) та зношені колодки замінити.

Перегрів гальмівних механізмів може призвести до утворення парових пробок гідроприводу, що може призвести до відмови гідроприводу. Згадати, коли змінювалася гальмівна рідина, і, якщо минуло понад два роки, замінити її.

Перевірити цілісність передніх гальмівних шлангів. Перевірити робоче гальмо на асфальтовому покритті, розігнавши автомобіль з місця, і різко загальмувати всі колеса. Якщо при цьому траєкторія руху автомобіля зберігається прямолінійною, робоче гальмо вважається справним.

Збільшенийзазор між колодками та гальмівним барабаном на автомобілях «Волга».У міру зносу гальмівних накладок зазор між ними і барабаном підтримується автоматично завзятим кільцем і регулювання не потребує. Необхідність у регулюванні Виникає при поганій фіксації завзятого кільця та заміні гальмівних колодок новими, для чого повернути опорні пальці так, щоб мітки на них були звернені до центру гальма. Встановити гальмівний барабан. Натиснути на гальмо педаль, притискаючи колодки до барабана. Повертати опорні пальці вщент, але без великих зусиль, Злегка затягнути гайки, пальці, що стопорять. Опустити педаль гальма та перевірити легкість обертання барабана. У разі зачеплення барабана за накладки трохи повернути опорні пальці та затягнути гайки опорних пальців моментом 40–50 Н.

Збільшений вільний хід або повний хід педалі гальма

При правильному встановленні положення педалі гальма вільний хід педалі повинен становити 3–5 мм. Робочий перебіг педалі – близько 140 мм. При стиснутій до упору педалі відстань від педалі до підлоги 20 мм. Перевірити рівень гальмівної рідини, стан накладок. Мінімальна товщина накладок передніх коліс автомобіля - до 1,5 мм, задніх - до 2 мм. Що більше зношені накладки, то далі від диска відстоять колодки.

Ознака зношування - педаль пішла далі і мало не потрапила в підлогу при робочому гальмуванні. Чи не доводити товщину накладок до критичної. Колодки замінити. Виміряти хід педалі гальма і за необхідності відрегулювати.

При гальмуванні машину відводить убік. Нерівномірне гальмування коліс на одній осі

При гальмуванні автомобіль тягне ліворуч - потрапляння гальмівної рідини на поверхню накладок правих коліс (переднього або заднього) або навпаки.

Втрата рухливості поршня в одномуіз колісних циліндрів. Один циліндр «прихоплений» корозією, і його колодка не працює.

Несправність регулятора тиску задніх гальм, що автоматично коригують тиск рідини в гідроприводі гальм в залежності від навантаження на автомобіль.Встановити причину попадання гальмівної рідини на накладки та усунути її. Промити накладки бензином і зачистити їх шкіркою, видаливши після зачистки абразивний пил.

Перевірити рухливість поршнів циліндрів. Несправний циліндр з машини зняти та відремонтувати.

Перевірити працездатність регулятора тиску задніх гальм там, де він є. Зняти гумовий чохол. Видалити залишки мастила та бруду, різко натиснути на педаль гальма. При справному регуляторі поршень повинен висуватися з корпусу на 1,6–2,4 мм. Закласти мастило і надіти чохол. При необхідності налаштувати регулятор тиску.

Гріється колісний гальмівний механізм. Одне колесо пригальмовується під час руху автомобіля

Неповернення колодок у вихідне положення після припинення гальмування.Вивісити та зняти колесо. Працювати удвох. Натиснути кілька разів на гальмівну педаль та спостерігати за переміщенням колодок щодо диска, а також за роботою супорта. Уважно перевірити, чи немає на колодках пошкоджень та деформацій. Підтягнути ослаблені болти кріплення супорта.

Ослаблення або поломка стяжної пружини колодок заднього колеса.На автомобілях «Волга» посилити дію стяжної пружини перестановкою одного з її кінців в отвір, розташований поруч, на ребрі колодки. На інших моделях розтягнуті чи ослаблені пружини замінити.

Тормозна педаль повільно переміщається вниз при натисканні на неї з однаковим зусиллям

Манжети в головному гальмівному циліндрі затверділи,втратили еластичність, внаслідок чого пропускають гальмівну рідину. Зняти головний гальмівний циліндр з автомобіля, розібрати його, всі деталі промити. Оглянути робочі кромки манжет та дзеркало циліндра. Пошкоджені деталі замінити. Зібрати вузол. Заповнити гідропривід рідиною та видалити з неї повітря.

Надмірне зусилля натискання на педаль гальма

Ослаблення ефективності гідровакуумного підсилювача гальм.Перевірити працездатність підсилювача. Прикласти зусилля до педалі лівою ногою при двигуні, що не працює. Запустити двигун, утримуючи педаль у середньому положенні.

При справному підсилювачі педаль гальма має трохи переміститися вниз. Якщо це не відбувається, перевірити надійність з'єднання підсилювача з впускним трубопроводом двигуна та герметичність з'єднань.

Підсилювач автомобілів «Волга» ремонтопридатний, підсилювач автомобілів ВАЗ моделей -2108, -2109 розбирання та ремонту не підлягає.

Слабка дія приводу гальмівної системи стоянки

Заїдання троса в напрямних оболонках (трубках) у щитів задніх коліс. Великий вільний хід приводу гальма стоянки.Від'єднати трос, змастити його, прочистити напрямні оболонки. Відрегулювати натяг троса, переміщуючи гайками вирівнювач до повного вибору послабленого троса. На автомобілях Волга відрегулювати привід можна ексцентриком, зменшуючи зазор між приводним важелем і розтискним стрижнем.

Гальмо стоянки утримує автомобіль на ухилі в нерухомому стані. Двигун повинен бути роз'єднаний з трансмісією при робочому стані важеля гальма стоянки, зафіксованому замикаючим пристроєм.