Обслуговуємо та ремонтуємо гальма (задні гальма)
Життя сповнене протиріч: з одного боку – рух це життя, а з іншого боку – рух без гальм може призвести до летального результату внаслідок ДТП. Звідси висновок повинні бути в порядку гальма. Ідея не нова і я не перший, хто над цим замислювався, так що настав час і мені, впритул, зайнятися гальмами. Останнім часом стали турбувати гальма. Ні, працювали вони нормально – гальмували дуже ефективно. Однак, гальмівні диски «підійшли до червоної межі», та й колодки настав час міняти. Гальма працюють у напруженому режимі. Гальмаєш - вони нагріваються, проїхав по калюжі - різко остигають і забиваються брудом. Диски на авто в результаті експлуатації та впливу несприятливих умов починають зношуватися і руйнуватися. Симптоми були наступні: нерівномірний притиск колодок до гальмівних дисків, легке биття (точніше – нерівномірне тертя), особливо коли злегка пригальмовуєш. Гальмо стоянки перестало загальмовувати (до цього затискав у самому верхньому положенні рукоятки). Стан диска та колодок було видно, коли робив сезонну заміну гуми, коли знімав колеса і т.д.
Знову ж таки: в інтернет-магазині підібрав диски і колодки, зробив замовлення, через день все забрав. Спочатку замовив все для задніх гальм, тому що вони більше зносилися. Хоча, машина передньопривідна, передок важчий і передні гальма повинні зношуватися більше. Але маємо те, що маємо. Так що найближчим часом будемо робити ще замовлення для передніх гальм. Що купувалося і чому даної фірми: колодки PATRON (Китай), диски DYNAMAX (Корея). у тому числі і на Мінських. Поїздимо – перевіримо. Їжджу пару тижнів,начебто нормально. Не риплять, добре гальмують. Що стосується корейських дисків, то це мій самостійний вибір. Доводилося працювати із корейськими авто. Дивовижний парадокс: метал кузова досить швидко стає непридатним (мікровантажівки та мікроавтобуси KIA BONGO, KIA BESTA та інші), а вузли та агрегати тримаються довго (двигуни, мости, МКПП). Та й цінник менший від відомих європейських виробників. P.S. Китайське, як правило, не беру. Вирішив перевірити тільки PATRON. Що не взяв, але це обов'язково потрібно замінити, так це все гумки на супорт. (просто, тупо, забув). Продається відразу ж ремкомплект для задніх гальм та передніх. Гальмівна рідина у мене вже була (у нас DOT-4).
Далі розпочав заміну. (Заміну виробляв, як виходило. Згоден, що є відступи від технологічної карти з обслуговування і є поле для критики робіт, але матеріал викладаю для ознайомлення та інформації). Встановив машину на рівний майданчик, підклав упори під передні колеса (попереду і позаду кожного колеса). Піддомкратив авто, зняв задні колеса. Послабив трос гальма стоянки.
Конструкція гальма стоянки у мене трохи відрізняється від більш ранніх моделей З 8-го. Принаймні в каталозі я не знайшов картинку повністю соотв. моєму ручнику (можливо, що неуважно дивився, але в мануалі точно немає). У мене немає регулювань натягу троса. Трос від рукоятки йде до пластмасового сектора (в районі паливного бака), а від сектора йдуть два невеликі троси на кожне заднє колесо. Великий трос необхідно послабити для того, щоб від'єднати від супортів два інших (коротких) троси. Послаблюється трос дуже просто: під днищем авто, в районі рукоятки (рукоятка в салоні) на тросі є пластмасовийнакінечник. Через цей наконечник проходить трос. Беремо рукою за цей наконечник та повертаємо. У певному положенні наконечник звільняє трос і відходить назад на 2 – 3 см. Причому, сам трос не потрібно від'єднувати від рукоятки ручника. На наконечнику є стрілочки із зазначенням напрямку обертання. Для натягу – повертаємо знову. Після двох - трьох спроб все вийде. Далі від'єднав троси ручника на кожному супорті. Натиснув на важіль і вивів із зачеплення наконечники тросів. Достатньо від'єднати трос з боку супорта, під днищем не від'єднуємо. У моделях, у яких інша конструкція ручника, слід спочатку послабити гайки натягу, якими регулюють гальмо стоянки.
Тепер слід відкрутити два болти та зняти супорт. На фото видно головку ключа і самі болти. Якщо їх давно не відкручували, краще бризнути на них WD 40. Супорт знімаємо і відводимо вбік. Можливо, доведеться попрацювати при знятті, тому що на гальмівному диску міг з'явитися невеликий бортик по краю диска і за нього чіплятимуться колодки. Якщо бути точним, то це не борт з'явився, а стерся сам диск у місцях, де стикався з колодками.
Залишилося відкрутити болт кріплення диска до маточини, він є напрямною для установки колеса. Робити це краще торцевою головкою або накидним ключем (не ріжковим), щільно притиснувши ключ. Гайка тонка і легко зірвати грані. Я користувався так само WD 40. Можна знімати гальмівний диск. Посадкове місце на маточині очистив щіткою по металу, знову капнув WD 40 і за кілька хвилин, почав постукувати по диску, повертаючи його на осі. Довелося докласти достатньо зусиль. Новий диск став на місце "без опору".
Закріпив його гайкою і лишилосязамінити колодки. Колодки знімаються і встановлюються, досить просто, як у книжках пишуть: «У зворотній послідовності». Це була програма мінімум. Загалом програма мінімум – це заміна гальмівних колодок, а тут ще й диск поміняли, вийшла «мінімум+».
А тепер найцікавіше! Я вирішив розібрати супорт, обслужити та відрегулювати. (Ох, мало мене батька в дитинстві «дер» за те, що все розбираю! :) ) Планувалося зняти супорт повністю і перебрати, чого я і приступив. Чесно кажучи, завдання не архіскладне і «геройської зірки» не належить за її виконання. Просто, ділюся інформацією. Якщо для заміни гальмівного диска і колодок не потрібно від'єднувати від супорта трос стоянкового гальма і шланг гальмівної системи (і зливати гальмівну рідину), то зараз треба було це все зробити. Гальмівний гальмівний високого тиску, що переходить у сталеву трубку, друга частина трубки за допомогою гайки вкручується в корпус супорта. Тут нічого нового я не описую, тому що багато хто з такими речами стикався. Можуть бути деякі проблеми із відкручуванням. Важливо, щоб у процесі зняття самого супорта ми не погнули сталеву трубку шланга. Спочатку слід очистити від бруду місце з'єднання і «пшикнути» WD 40. Починаємо відкручувати гайку, другою рукою притримуємо трубку шланга від провертання. Якщо гайка почала відкручуватись (легко або з зусиллям), а сталева трубка не обертається та утримується рукою, то нам пощастило. Однак часто буває, що трубка обертається разом з гайкою, особливо у авто з пристойним пробігом. Якщо місце з'єднання просто «закисло», то це питання вирішуване і на ньому я зупинятися не буду (WD 40 вам на допомогу). Іноді буває, що погнулась сталева трубка, якраз в отворі гайки, яка вкручена в супорт.«Єдиного та правильного рішення» тут немає. Можна все залишити, як є і закінчити подальший демонтаж або постаратися потихеньку відкрутити. А можна сам супорт почати скручувати з гайки, в цьому випадку гайка та трубка залишаються нерухомими. Трохи незручно, але прийнятно. І, як крайній випадок, можна постаратися вирівняти трубку, щоб видалити загин, який заважає гайці обертатися на трубці, але це на свій страх і ризик. Ми можемо пошкодити трубку і доведеться міняти весь шланг. Тормозуху зливаємо в відповідну ємність, як зі шланга, так і з супорта. Тепер, необхідно від'єднати трос гальма стоянки від супорта. насамперед – гідравлічну трубку чи трос, тут немає різниці. Робимо, як зручно. Трос гальма кріпитися до обмежувальної скоби (скоба у вигляді великої літери С). Сама скоба прикручена до супорту невеликим болтом, тут знадобиться головка у вигляді звездочки. Крім того, необхідно зняти пружину, вона у вигляді латинської літери V (нагадує пружину від прищіпки для білизни, тільки набагато більше). Одним кінцем вона з'єднана зі скобою, а іншим кінцем із важелем. Я поддевал викруткою. Далі — відкручуємо гайку, яка утримує важіль на осі. Вісь і важіль мають шліцеве з'єднання (!). Акуратно піддіваємо викруткою або постукуємо невеликим молотком і знімаємо, що б не пошкодити шліци. Усі супорт вільний!