Палевий фундамент своїми руками стрічковий, гвинтовий, ростверковий
При будівництві споруди на слабких та нестабільних ґрунтах найчастіше доводиться облаштовувати пальовий фундамент своїми руками.
Звичайний стрічковий варіант у таких умовах не підходить, оскільки просідання ґрунту під масою будівлі, спучування ґрунту взимку, вплив підземних вод та низка інших факторів дуже скоро зруйнує такий фундамент і будову в цілому.
Види будівельних паль
За застосовуваним матеріалом:
- залізобетонні;
- сталеві;
- дерев'яні (використовуються рідко через недовговічність);
- комбіновані.
За способом занурення:
- заливання на місці (популярний спосіб при будівництві приватних будинків);
- забивання;
- вдавлювання;
- вібрування;
- вгвинчування (гвинтові палі). Вгвинчуються в грунт подібно до шурупа.
За принципом дії:
- висячі (утримують вантаж за рахунок сили тертя палі з ґрунтом);
- палі-стійки (основне навантаження зосереджується на вістрі опори).
Щоб зрозуміти, як зробити фундамент, необхідно детально розібратися у всіх нюансах цієї роботи.
За основу візьмемо облаштування пальово-стрічкового фундаменту, що передбачає заливання залізобетонних паль на місці, а також розглянемо будову фундаменту на гвинтових палях.
Буріння ям під палі
Палевий фундамент своїми руками починається з буріння ям під опори на заздалегідь визначених місцях.
Не слід забувати, що палі повинні встановлюватися в кутах майбутньої будови, а також у місцях стиків двох стін.
При цьому не можна економити на кількості опор: оптимальна відстань між сваями повинна бути в межах 1,5 – 2метрів.
Ями викопуються садовим буром чи з допомогою бурової установки. На дно насипається куля піску, завтовшки щонайменше 10 див.
Така піщана подушка потрібна для більшої надійності фундаменту. У вибурений отвір вставляється труба з азбоцементу, яка повинна мати в діаметрі близько 20-25 см.
Труба виконуватиме роль опалубки та гідроізолятора. Головне на цій стадії — виставити труби максимально рівно, щоб уникнути проблем із заливкою стрічки фундаменту.
Труба повинна виступати із землі на таку висоту, щоб не менше 15 см її «тіла» входило до майбутнього бетонного ростверку.
Якщо немає необхідності рити під опори глибокі ями, можна встановлювати палі з квадратним перетином. У цьому випадку гідроізолюючим матеріалом найчастіше виступає руберойд.
Його згортають в трубку і поміщають в яму, після чого приступають до опалубки відповідної форми.
Армування опор та заливання стовпів
Загальновідомо, що без армуючого матеріалу бетонні вироби не мають бажаної міцності.
Тому перед заливкою цементно-піщаного розчину в підготовлений отвір вставляють «скелет» майбутнього стовпа.
Для цього зв'язують 4 залізні прути (товщина 12 мм), таким чином, щоб вони знаходилися приблизно на однаковій відстані від стінок майбутньої палі і між собою.
Довжина прутів має бути на 20-25 см більше, ніж глибина ями.
Запас необхідний подальшої зв'язки опор з ростверком. Прути зв'язуються дротом.
Зварювання цих цілей використовувати не можна.
Оптимальне співвідношення складових розчину 1:3:5, тобто, на одну частину цементу взяти 3 частини піску та 5 частин щебеню.
Хороший розчин не повинен розпадатися на шматки або стікати з лопати.
Замішаний у бетонозмішувачі або вручну, розчин заливається в яму невеликими порціями.
Після кожного невеликого залитого шару (20-30 см) бетон утрамбовують вібратором або просто товчуть довгою палицею, щоб позбутися повітря.
Підготовка опалубки під ростверк
Палево-ростверковий фундамент своїми руками облаштовується двома основними способами: над землею та в землі (заглиблений). Кожен із них має свої плюси та недоліки.
Ростверк над землею не страждає від спучування ґрунту, менше піддається впливу опадів тощо. Водночас, такий варіант не захищає низ будинку від холоду, снігу, гризунів та ін.
Ростверк, заглиблений у землю, має протилежні характеристики.
Траншея під заглиблений фундамент копається одночасно з отворами під опори. Глибина траншеї має бути в межах 40 см, а її ширина має враховувати товщину стінок опалубки.
На дно траншеї висипають 10 см піску. Далі необхідно зробити опалубку з дощок та брусків.
Бруски вкопуються в землю із зовнішнього боку з таким розрахунком, щоб утримати опалубку під час заливання розчину.
Для підтримки внутрішньої ширини опалубки між дошками вставляються розпірки.
Пристрій надземного ростверку потребує більшої точності та більше часу для обладнання опалубки, оскільки всі неточності будуть помітні.
Крім того, для надземного варіанту необхідна опалубка з днищем, а також встановлення надійних підпірок, достатніх для утримання ваги бетону.
Армування, заливка та гідроізоляція ростверку
Щоб пальово-стрічковий фундамент своїми руками виконати якісно, його також необхідно армувати. Для цього використовують такі ж лозини, товщиною 12 мм.
По всьому периметру ростверку їхмає бути по 8 шт: 4 прути зв'язуються зі пальовими прутами внизу і 4 - вгорі з таким розрахунком, щоб знизу і зверху вони знаходилися в бетоні на глибині 4-6 см.
Внизу під прути можна поставити фрагменти брусків такої товщини. Без дотримання цього правила ростверк не буде міцним.
Після процедури армування можна приступати до заливання ростверку. Для цього можна використовувати розчин з таким самим співвідношенням складових, як і при заливанні опор - 1:3:5.
Будь-який фундамент буде міцнішим, якщо його повністю залити за один раз, тобто протягом дня або навіть швидше.
Опалубку можна демонтувати через два тижні, а у випадку з поглибленим ростверком – через 2 дні.
Через місяць після заливання можна приступати до захисту ростверку від вологи. Для цього використовують бітумну мастику та руберойд. Верх ростверку змащують мастикою, а зверху кладуть кулю руберойду.
Для надійної ізоляції процедуру потрібно повторити. Після цього фундамент готовий до будівництва стін.
Облицювання надземного ростверку повинне проводитися з урахуванням необхідності влаштування забірки - конструкції, що закриває простір між палями.
Установка такого загородження дозволить зробити підлогу в будинку теплішими. При цьому сама споруда буде виглядати привабливішою.
Найчастіше проводиться дерев'яне облицювання з дощок обрізів. Таке облицювання рекомендується фахівцями.
Фундамент на гвинтових палях
Палево-стрічковий фундамент своїми руками можна зробити і на основі гвинтових паль. Влаштування таких опор має свої особливості.
Гвинтовий стовп має вгорі спеціальний технологічний отвір, який вставляють до половини брухт. На кінці брухту з двох сторін насаджують трубки такого діаметру, щобвони не сповзали.
Далі на гвинтовий ствол встановлюється магнітний рівень. Важливо стежити, щоб кут нахилу був менше 2-х градусів.
Інакше навантаження на палі буде розподілятися нерівномірно, а це загрожує деформацією або руйнуванням майбутньої будівлі.
Влаштування лопатей на стовбурі гвинтової опори дозволяє за один оберт навколо осі заглибитися в землю приблизно на 20 см.
Вгвинчування повинно продовжуватися доти, поки гвинтовий стовп не перестане обертатися, досягнувши щільного шару ґрунту.
Після точних вимірів за допомогою нівеліра зайвий шматок гвинтової палі відрізається.
Всередину гвинтової палі заливається цементно-піщаний розчин у пропорції 1:3. Бетонування необхідне для тривалого терміну експлуатації та запобігання корозії опори зсередини.
Далі на гвинтовий стовп приварюється оголовок, що є підставою для влаштування ростверку.
При будівництві пальового фундаменту необхідно спочатку визначитися з видом паль, оскільки їх технологія установки в кожному випадку індивідуальна.
Головними критеріями для вибору мають бути ступінь надійності та практичності, вартість матеріалів та робіт, а також кількість часу та необхідних зусиль.