Паро- та теплоізоляція стелі ванної.
Купивши минулого року приватний будинок неподалік міста навіть не уявляв, який обсяг робіт доведеться виконати для повного благоустрою. Оскільки грошей для найму професійних робітників не було, то довелося робити все своїми руками.
Одними з найважливіших етапів благоустрою виявилося утеплення та пароізоляція ванної кімнати. Ванна кімната знаходилася в прибудові до основного будинку і була зверху вкрита односхилим шиферним дахом. Утеплювачем служив шар дощок, оббитих зсередини бляхою і недбало кинутими кількома рулонами скловати під шифером. Звичайно теплоізоляція була ніяка, і взимку митися було майже неможливо.
Тому питання про паро-і теплоізоляцію стелі ванною було пріоритетним.
Оскільки більше люблю працювати з деревом, то відповідно і стеля зробила дерев'яною. В основу поклав балки (квадратний намист 50*50мм). Балки улагоджував з кроком півметра. Довелося трохи підняти одну зі стін, бо балки лягали під кутом. Балки по краях кріпив до стіни розчином цементу плюс додатково прибивав їх короткими брусками до основних балок, на яких лежав шифер.
Далі з нижньої сторони (як показано на малюнку нижче) обшив дошкою 25 мм завтовшки. Для того, щоб не змістилися балки від стукоту при забиванні цвяхів, вирішив кріпити їх шурупами довжиною 45 мм. Хоч це і дорожче, ніж цвяхи, зате надійніше і міцніше. При цьому можна не боятися, що цвях, що трохи поржавів, через кілька років під вагою дошки висмикнеться з балки і впаде вам на голову.
Створивши таким чином дерев'яний щит, приступив до пароізоляції та утеплення.
Для пароізоляції використовував фольговану пароізоляційну плівку Ізоспан FD. Звичайно можна було використати і звичайнийполіетилен, але він дуже недовговічний і максимум через три роки тріскається. Ця плівка, крім довговічності, також має такий плюс, як тепловіддзеркалення. Тому інфрачервоні промені з вашої ванни просто відбиватимуться назад, а не грітимуть шифер. Плівку набивав зверху на балки. Для цього використовував будівельний степлер та тоненькі дерев'яні рейки. Набивати плівку потрібно не натягуючи, а навпаки залишаючи трохи провислою, оскільки взимку при сильних морозах вона охолоне і сама собою скоротиться і може порватися. При такому способі набивання між ізолюючою плівкою та внутрішніми дошками буде зазор від 3 до 5 сантиметрів. Це робиться для того, щоб конденсат, який накопичуватиметься на поверхні плівки, не давав відсиріти дошкам і для правильного відображення інфрачервоних променів.
Смуги пароізоляції укладаються внахлест, як показано малюнку. Перекриття має становити близько 15 см. Смуги між собою склеюються спеціальним металевим скотчем Ізоспан FL.
Далі зверху набив каркас із легких рейок. Він був потрібний для того, щоб шар утеплювача не тиснув на пароізоляційну плівку і не прорвав її. Зверху на ці рейки улагоджував мінеральну вату завтовшки 75мм. Такої товщини достатньо для теплоізоляції ванни взимку. Зверху мінеральну вату нічим не вкривав, так як вода зверху потрапляти не повинна, а волога, яка все-таки просочилася знизу, при цьому швидше випаровуватиметься.
У результаті отримуємо остаточний результат. Розташування шарів ізоляції докладно показано нижче.