Перегляд теми - Двигун 1P39FMB (китайський клон Honda Cub)
Часовий пояс: UTC + 4 години
Двигун 1P39FMB (китайський клон Honda Cub)
Пітбайківські двигуни, що продаються, ніфіга не заряджені. Обсяг у них звичайно зазвичай більше, 110-125 кубів, але ніяких інших спеціальних заходів щодо форсування немає.
Якщо стартера немає, то аккум звичайно не потрібен. Але краще щоб стартер був
Генератор відрізняється, але обмотка однакова. Відповідно, якщо освітлювальна котушка вже є чи її поставити, то й потужність генератора однакова коїться з іншими горизонталками.
Потрібно також реле-регулятор.
Освітлення підключати до жовтого дроту генератора, як на звичайному мопеді.
Знову ж таки не знаю точної достовірної інформації з приводу потужності моторів. Але де спливали такі дані FMB: 50cc 2,7-3,8 лс (у каба на кшталт 4 конячки) 72сс 3,5-5,5 лс 90сс 4,5-6 лс (у каба не пам'ятаю) 100сс 6-6,5 лс 110сс 7-7,5 лс 125сс 7,5-8,5 лс
Наприклад пітовські мотори, що продаються на ebay, пишуть 125сс 8лс; 9,5лс; (начебто ще 10,5лс?) 140сс (начебто є 10,5лс?); 11лс; 14лс 150сс 16лс 160сс 16лс; 18лс
більше вже не пригадую
Знову ж таки не знаю точної достовірної інформації з приводу потужності моторів. Але де спливали такі дані FMB: 125сс 7,5-8,5 лс
Наприклад пітовські мотори, що продаються на ebay, пишуть 125сс 8лс; 9,5лс; (начебто ще 10,5лс?)
Думаю це "в межах похибки привиду"
На ресурс впливає набагато підступніший чинник, ніж ступінь форсування: непередбачуваність китайської якості. Тож не забивай голову, просто їзди. Здохнув мотор - чині чи купуй новий. Зрештою це не автомобіль, а лише мопед.
Те, що мотор може здохнути в будь-який не підходящий момент мене не влаштовує. Так як яне їжджу поряд з будинком, і 2/3 покатушок за містом. Навіть не сильно відіграє значення на яку відстань - як правило не більше 30км від міста і досить часто і потрібен надійний і неламкий двигун. Я вже вирішив що переходитиму на японця, який перебрав один раз, замінив розхідники і точно знаєш, що наприклад відкатаєш 10тис.км і нічого не станеться!
Ну японець – це звичайно непоганий варіант за наявності грошей. Але, варто враховувати, що їх хоч і роблять з якісних запчастин, а ремонтувати доводиться все одно китайськими. На рахунок 10 тиць - сильно залежить від манери їзди та обслуговування. А ще від випадковості: втопив мотор – хапнув гідроудар. Або втопив, наче вода не залилася, а в картер деяка її кількість таки потрапила. Поки доїхав – мотор задер.
Тобто. термін служби навіть за гарантованої якості можна передбачити лише якщо їздити асфальтом.
І ще. Мотори дуже рідко дихнуть непередбачено. Більшість несправностей дуже задовго про себе попереджають, перш ніж апарат знерухомлюється.
Одного разу зіткнувся з такою ж приблизно проблемою. Мітка грм (що на роторі) стояла рівно в середині віконця. Мітки на головці трохи (міліметр) не збігалися, переставив на один зуб мітки на голівці також розбіжність на трохи (міліметр). Тобто просто неможливо визначити правильне положення. Поїздив у такому режимі всі норми. Переставив в інше положення, на 1 зуб – нічого не змінилося. Так і не в'їхав що за фігня.
Розбіжність загрожує випускним клапаном, що прогорів. Клапана загнути не повинно, оскільки є канавки на поршні. По ідеї якщо на 1зуб змістити розподільний вал назад повинні збільшуватися максимальні обороти на нейтралці(500-1000) і впасти тяга - при цьому випускний клапан прогорить буквально менш ніж за 1тис.км. до повногозникнення компресій. Якщо 1зуб вперед, то максимальні обороти зменшаться, а тяга повинна збільшитися на низах і середніх оборотах і мотор повинен мляво розкручуватися. Канешно можу помилятися, приблизно так зрозумів як пояснювали знаючі