Підключення електропроводки, Проектант
Стань ще розумнішою!
Електрична проводка нагадує дерево: корінь - це запобіжник, стовбур - це кабель основної лінії, гілки - це відводи до кімнат і т. д., місця розгалуження - розподільні коробки, листя - електроприлади.
Як і гілки у дерева, після кожного розгалуження кабель стає тоншим (наприклад, до лічильника та запобіжникам прокладають мідний кабель перетином 4 кв. мм, далі - основні кабелі робочих груп перетином 2,5 кв. мм, а від кімнатних відгалужувальних коробок - дроти перетином 1,5 кв.мм до штепсельних розеток, 1 кв.мм - до освітлювальних приладів). Звичайно, ці цифри орієнтовні, у кожному конкретному випадку перетин дроту залежить від споживаного струму, про що сказано вище (наприклад, від зовнішнього введення до лічильника, запобіжникам йде кабель з перетином жил 4 кв. Мм, далі основні кабелі кожної групи - з перетином жил 2,5 кв. Якщо в документації на прилад (бойлер, електроплиту, котел і т. д.) рекомендовані великі перерізи жил кабелю, що підводить, ці рекомендації пріоритетні. Листя на нашому дереві, щоправда, два види: штепсельні розетки та освітлювальні прилади.
Відкрита проводка
Відкриту електропроводку застосовують у неопалюваних та сирих приміщеннях, у підвалах та на горищах.
Крім того, в дерев'яних будинках (тобто по поверхах, що згоряються) допускається застосовувати тільки відкриту проводку.
В інших випадках краще проведення робити прихованою. Відкриту проводку кріплять до стіни пластмасовими накладками-хомутами відповідного розміру та конфігурації. При розмітці слід враховувати, що відкрите проведенняпрокладається лише горизонтально або вертикально, по похилих стінах мансарди - у вертикальній площині.
Відкрите проведення можна кріпити і за допомогою відповідного клею (він не повинен бути агресивним до оболонки кабелю), наносячи його на кабель через 400-800 мм краплями і потім притискаючи до основи.
Можна прокладати відкриту проводку у пластикових кабель-каналах.
Такий канал являє собою пластиковий жолоб прямокутного профілю з кришкою, що закривається. Кріпити до несучої поверхні кабель-канал можна «рідкими цвяхами» — спеціальним швидковисихаючим клеєм, який наноситься на прилеглу до стіни поверхню кабель-каналу краплями через 300—500 мм, після чого кабель-канал щільно притискають до стелі або стіни по наміченій лінії. декілька секунд. Потім укладають кабель, а після закінчення монтажу засувають кришку. Кабель-канал легко ріжеться та зчленовується при поворотах.
Традиційний спосіб кріплення відкритої проводки - хомутиками з бляшаної або свинцевої смужки (рис. б), яку кріплять цвяхом, що прибивається або замуровується.
Розмітка
Розмітку траси електропроводки починають із вибору місць встановлення електрощитка, штепсельних розеток та світильників. Про щитку було сказано вище.
Штепсельні розетки встановлюють, враховуючи планування кімнати та кількість можливих електроприладів. Краще встановити більше штепсельних розеток, у тому числі подвійних, потрійних і четверних, щоб потім не доводилося зловживати подовжувачами та трійниками.
Штепсельні розетки краще встановлювати на висоті 300 мм від підлоги, а над письмовим столом та в подібних місцях – на висоті 1000 мм.
Кріплення відкритої проводки пластмасовою дужкою (а) та металевою стрічкою (б) : 1 —кабель; 2 - дужка; 3 - цвях; 4 - стрічка.
Потім розмічають місця кріплення стаціонарних освітлювальних приладів (стельових та настінних) та вимикачів (або багатоклавішного вимикача) до них.
Висота вимикачів вибирається відповідно до однієї з двох традицій:
- приблизно на рівні очей (1600-1800 мм від підлоги),
- на рівні долоні опущеної руки (700-900 мм від підлоги).
Потім вибирають місце для розподільної (відповідальної) коробки (яка служить для підключення кімнатної мережі до загальної лінії). Коробка може розміщуватись як у кімнаті, так і в коридорі — залежно від того, де проходить спільна лінія.
Лінію проводки для штепсельних розеток прокладають безпосередньо на рівні їх розміщення, паралельно до підлоги.
Відведення до світильників і вимикачів прокладають вертикально - інакше ви ризикуєте влаштувати коротке замикання, догодивши цвяхом або дюбелем прямо в кабель, коли згодом захочете повісити на стіні.
Усі з'єднання (відгалуження) проводів виконують тільки у відгалужувальних коробках або настановних коробках вимикачів, штепсельних розеток або світильників.
Як уже сказано раніше, в кімнаті слід мати окремі групи (магістралі) для освітлення та розеток. Якщо передбачається підключення в будинку комп'ютерів, вони повинні живитися від штепсельних розеток самостійної групи зі своїм запобіжником на електрощитку.
Після розмітки пробивають борозенку під кабель і вибирають гнізда під розподільні та настановні коробки.
Прокладання каналів та гнізд під настановні коробки
У цегляних, блокових або бетонних стінах борозенку вибирають за допомогою відрізної машини (болгарки) з диском потрібного типу. Має сенс поєднувати горизонтальніі (частково) вертикальні борозенки зі швами в цегляній або блоковій кладці. Борозна повинна мати ширину трохи більше діаметра круглого або товщини плоского кабелю, а глибину на 8 - 10 мм більше діаметра круглого кабелю або ширини плоского.
Потім висвердлюють гнізда під настановні коробки (наприклад, фрезою-кухлею або кільцевою стрічковою фрезою відповідного діаметру) і монтують ці коробки відповідно до їх конструкції.
Після того, як настановні коробки змонтовані (не забудьте правильно орієнтувати вікна коробок для введення кабелю), можна укладати відрізки кабелю або дроти в борозенки, заводячи вільні кінці в коробки, як показано на рис. (Із запасом 150 - 200 мм).
Кінці кабелю виведені через установку перед монтажем розетки або вимикача.
Значно простіше прокладати приховане проведення всередині каркасних перегородок або по стінах, облицьованим гіпсокартоном або іншим покриттям. У цьому випадку кабель простягають за облицюванням від коробки до коробки найкоротшим шляхом.
У гіпсокартоні або іншому матеріалі облицювання прорізають отвори під установочні коробки, спеціально для цього призначені, а потім монтують ці коробки за допомогою гвинтів з кріпильними лапками, що передбачені з цією метою.