ПИЛОТАЖКА вісімдесятих, модель-конструктор
Ось чому я рекомендую спочатку будувати найпростіші моделі з компресійними двигунами невеликої кубатури. На такому апараті зовсім не обов'язкове встановлення закрилків.
Основна навичка, що відпрацьовується на «підручнику», - автоматизм дій кермами при виконанні прямого та особливо зворотного польоту. Аварії практично неминучі, тому перші польоти, незважаючи на холод, краще робити взимку, коли на землю ляже товстий пухнастий шар м'якого снігу — «амортизатора». Відразу після освоєння горизонтального режиму польоту, доки виробився стійкий і згодом важкопереборний автоматизм «ручка вгору — модель вгору», переходять до освоєння зворотного, перевернутого польоту.
Тільки після цього можна зайнятися великою моделлю чемпіонату. Але забувати про навчальну в жодному разі не можна. Поки будується «нормальна» пілотажка, частіше «літайте» з малою моделлю. Врахуйте при цьому, що пілотажка з двигуном 2,5 см3 може літати лише за порівняно тихої погоди (швидкість вітру до 5 м/с), не перетворюйте тренування на болісну боротьбу з вітром. Використовуйте корці довжиною не більше 15 м: важливіше їх гарантована натяжка, ніж якість фігур.
Будівництво першої серйозної моделі.виникає цілий "букет" проблем. Основна: який використовувати двигун. Зараз вітчизняна промисловість серійно випускає три марки моторів, придатних для встановлення на пілотажках: «Тапка» з робочим об'ємом 7,0 см3, «Райдуга-7» та МДС-6,5. Першим двом потрібне доопрацювання: встановлення необхідних фаз газорозподілу, підбір об'єму камери згоряння та добалансування кривошипно-шатунного механізму. Щоправда, спочатку можна застосувати і серійний, добре обкатаний на стенді екземпляр.
Прийде поламати голову і над вибором матеріалу для будівництва моделі.
До останніх років практично всі чемпіонатні пілотажки будувалися повністю з бальзи, і найбільше цієї дефіцитної деревини йшло на фюзеляж. Але, виявляється, фюзеляж можна виконати і без застосування деревини, причому нова технологія, розроблена провідними московськими спортсменами та перевірена на практиці, забезпечує низку вагомих переваг. Склопластиковий варіант, а саме про нього і йдеться, вперше створений А. Швейковським, легше бальзового приблизно на 50 г! До того ж значно менше часу йде не на будівництво фюзеляжу.
Спочатку з липи чи сосни виготовляється копія майбутнього фюзеляжу без кіля з половин, з'єднаних точками клею. Готову болванку ретельно шпаклюють і кілька разів покривають нітроклеєм АК-20. Після висихання вона обробляється до отримання рівної матової поверхні». Потім акуратно відпилюється носова ділянка (майбутній капот) і болванка рознімається. На клеї ПВА кожна з них кріпиться на рівному аркуші органічного скла. Сюди ж укладається масивна букова рамка-огорожу, і всі поверхні всередині рамки двічі покриваються «Едельваксом», який після висихання ретельно розполіровується. Потім накладається тонкий шар епоксидної смоли К-153(Більшість смоли може закипіти від саморозігріву, і роботу доведеться повторювати). Почекавши, доки епоксидка не полімеризується «до відлила», наносять наступний шар. Таким же чином форма покривається втретє, після чого об'єм, що залишився, заповнюється уламками деревностружкових плит або чурбачками і заливається епоксидною смолою. Форма-матриця готова. Знявши оргскло, прострогайте її зовні та відлакуйте.
Перед виконанням «кірка» — половин фюзеляжу, потрібно підготувати викрійки з відпаленої склотканини товщиною 0,1 мм, нарізати і підігнати за формою пакувальний легкий пінопласт товщиною 2—2,5 мм, смолу (маса її повинна дорівнювати масі склотканини) і великий поліетиленовий пакет (до нього повинні вільно увійти обидві матричні форми фюзеляжу). Останні зсередини натираються «Едельвейсом», в них укладається шар просоченої попередньо на листі оргскла склотканини, з-під якої ретельно видаляють бульбашки повітря. Носова частина фюзеляжу посилюється накладкою наступного шару, кінчається приблизно у задній кромки крила. Краї склотканини розкладаються по бортах матриці і прибиваються до них, щоб під час приформовування пінопласту він не зрушив накладений раніше шар. Смолі дають затвердіти майже до «відлипа», її залишки розводять спиртом до рідкого стану і розчином, що вийшов, за допомогою пензля покривають в матрицях склотканину. Форми швидко поміщають у поліетиленовий пакет, і всередині його на виклеювання кладуться листи пінопласту. Пакет зав'язується і з нього через штуцер вакуумним насосом відкачується повітря. У міру відкачування положення пінопластових пластин слід підправляти, підтискуючи через плівку. Непроклеєних місць і порожнеч не повинно бути зовсім. Роботи проводяться на листовому поролоні, що оберігає поліетиленову плівку від випадкових проколів чи розривів.
Повітря відкачують доти, доки смола не затвердіє настільки, що пінопласт перестане відходити від неї. Тепер матриці можна витягти з пакета та обклеїти заготовки фюзеляжу відпаленою склотканиною товщиною 0,02 мм на паркетному лаку. Маса кожної кірки при правильному виконанні всіх операцій і мінімальному використанні лаку не перевищує 50 г.
Наступного дня «кірки» обрізають у матриці, виймають із неї та підганяють одна до одної. Капот виклеюється із двох шарів склотканини товщиною 0,2 мм в аналогічній матриці, але без пінопласту. Виготовлення фюзеляжу такого типу займає близько 5 годин чистого часу.
Підготовка половин до складання полягає у прорізанні пазів до зовнішнього шару під два передні шпангоути; перший з них - підмоторний - випиляний з шестишарового переклею фанери товщиною 1 мм, а другий - силовий - з двох таких же шарів. Вони необхідно підготувати отвори для контейнера паливного бака і каналу виходу охолоджуючого повітря (на кресленні показано розташування цих елементів, що відповідає саморобному двигуну з карбюратором на задній стінці картера).
Шпангоути, закладені в пази «кірка» фюзеляжу, служать калібром, по ньому підганяється довжина контейнера, після чого останній вклеюється на місце. У набір носової частини фюзеляжу, що утворився, врізаються два бічні поздовжні короткі стрінгери, під них також вибирається внутрішній шар склотканини і пінопласту боковин. Потім "кірки" розмічаються і в них пропилюються вікна під крило та стабілізатор. При розмітці бажано використовувати рейсмус, що забезпечить необхідну точність взаємного розташування площин моделі. Зверніть увагу, що передня кромка крила при наступному складанні повинна стикуватися з другим шпангоутом. Тепер виготовте з пінопласту ПХВ товщиною 4-5 мм.шпангоути, підганяйте їх до «кірок»-боковин.
Перш ніж перейти до конструкції крила, хочеться звернути вашу увагу на здавна простими контури фюзеляжу. Крім зручностей виклеювання «кірки», така форма значно полегшує зовнішнє сприйняття фігур, що виконуються моделлю в повітрі. Як показала практика, хитромудрі фюзеляжі, що добре виглядають на нерухомій моделі, візуально перетворюють пілотажку, що летить, на великоваговий і незграбний апарат. Крім того, прості контури дозволяють трансформувати зовнішній вигляд фюзеляжу в широких межах, змінюючи форму та місце ліхтаря, кіля та форкіля.
Крило моделі виконується з бальзи за класичною технологією, добре знайомою моделістам. Придатний і пінопласт. Останнім часом «безбальзові» крила успішно застосовуються на пілотажних. Робляться вони в такий спосіб.
4 Спочатку з листового дюралюмінію випилюються шаблони кореневих і концезих нервюр н за їх контурами струною, що нагрівається електричним струмом, з кулькового будівельного пінопласту вирізаються консолі. Вони проколюються вздовж розмаху, в отвори почергово вводиться струна, і прорізаються нею канали полегшення. Готові блоки шкіряться за допомогою довгої (трохи більше напіврозмаху крила) дерев'яної планки з наклеєної на неї смугою наждакового паперу. Абразивне покриття шкурки попередньо випробувайте на обрізанні пінопласту - вона повинна добре знімати матеріал, не вириваючи при цьому окремих кульок або шматків. Задня кромка консолі окантовується липою товщиною 2 мм, у місцях навішування закрилків необхідно врізати додаткові боби. Поверхня блоків обшивається шпоном – тонким листом берези, липи або навіть червоного дерева, викуреним до товщини 0,5-0,6 мм. За такої товщини шпону крило виходить виключно жорстким і цілкомзадовільним за вагою. Попередньо окремі смужки шпону стикуються в ціле полотно. Для цього, ґрунтовно прогрунтувавши торці смужок емалітом, з'єднують їх разом, проливають стик ацетоном і прогладжують несильно нагрітою праскою. Потім одна сторона полотна обшивки викурюється та покривається тонким шаром злегка розведеного клею ПВА. Давши клею трохи підсохнути, шпон накладають на пінопластову консоль, притирають і знову пропрасовують теплою праскою. Температуру його нагрівання підберіть такою, щоб не підплавити пінопластовий блок. Потім встановлюють законцювання, вирізані з пінопласту типу ПС-4-40, підганяють їх під форму профілю крила і обтягують тонкою склотканиною.
Готові консолі підганяються один до одного по стику, В них прорізають короткі пази під короткі рейки-лонжерони, що служать для зміцнення центру крила. Між полицями переднього лонжерона монтується повністю закінчений вузол качалки управління, консолі склеюються. Підсиливши стик обшивок стрічкою склотканини товщиною 0,1 мм і шириною 60-80 мм, обтягніть все крило тонким довговолокнистим папером на паркетному лаку. У жодному разі не користуйтеся нітролаками: вони миттєво розчинять пінопласт крила! Після двох-триразового лакування зовнішня поверхня консолей викурюється. Якщо все зроблено акуратно, додаткової шпаклівки не потрібно. Багато вад - замішайте в 100 г паркетного лаку 30 г тальку і 3-5 г алюмінієвої пудри і покрийте цим складом крило. Після повного висихання шпаклівка знімається наждачним папером і залишається лише в поглибленнях та раковинах поверхні.
"Безбальзові" закрилки також мають пінопластову основу (пінопласт марки ПС-4-40), по контуру вони обклеєні липовим шпоном товщиною 2 мм. Не забудьте встановити кореневу бобишку для важелів приводузакрилків. З товстого (5-6 мм) оргскла виріжте листи, у плані трохи більше закрилків, натріть «Едельнаксом» і розкладіть на них просочену смолою епоксидною смолою товщиною 0,1 мм. Залишилося затиснути між ними пінопластовий закрилок та дочекатися повної полімеризації смоли.
При виготовленні хвостового оперення без бальзи, на жаль, не обійтись. Меса оперення має бути мінімальною, інакше збільшений момент інерції моделі негативно позначиться на її льотних властивостях. При тяжкому хвості пілотажка погано стабілізуватиметься після виконання різких еволюцій. Правда, можна зробити досить легке оперення, набравши його каркас із зменшених за перерізом до межі липових планок і обшивши його папером, але надійність експлуатації та жорсткість такого стабілізатора залишають бажати кращого. На моїй моделі каркас стабілізатора виконаний з бальзових гребель товщиною 1,5 мм і обшитий бальзовим шпоном товщиною 1 мм.
Ст. САЛЕНЕН, майстер спорту СРСР