Потіє нижній брус будинку
Привіт! Ми живемо в новому будинку із бруса один рік. Зіткнулися з такою проблемою: з настанням холодів потіє нижній брус, що знаходиться під підлогою. Висота від землі до підлоги 0,5 метра, хороша вентиляція. Цього літа утеплили фундамент зовні, а брус мокне. Може це тому, що підлоги чернові - просто прибита плаха і є щілини (дошку полову боїмося поки прибивати). Дуже чекаю вашої відповіді.
Рідких Надія, Алтайський край, село Алтайське.
Привіт, Надія з Алтайської!
Не зовсім зрозуміло, на підставі чого ви говорите про хорошу вентиляцію у підпіллі. Якщо вона справді хороша, то наявність конденсату на поверхні нижнього бруса не повинно мати місця.
Природно, що при достатньому шарі утеплювача між чорновою та чистовою підлогою, а також при утепленні вертикальних поверхонь цоколя фундаменту та наявності гідроізоляції у потрібних місцях.
За існуючими будівельними правилами та канонами підпільний простір повинен мати продухи (інакше вентиляційні отвори) у певній кількості та певного діаметру. Які розміщуються відповідним чином.
Ось наговорив, скажіть, тільки мізки "запудрив", а ясності ніякої.
Отже, все спочатку і детальніше.
Якщо все робити не тільки на підставі рекомендованих будівельних норм і правил (СНіПів), а й на підставі нормального життєвого досвіду, це приблизно буде таке.
Якщо не 100% гарантії, то близько до цього, ще при закладці фундаменту приватного житлового малоповерхового будинку здійснюють наступні дії.
При стрічковому або з блоків ФБС фундаментах їх необхідно обробити вертикальними поверхнями і зовні і всередині гарячим бітумом для створення гідрозахисного шару від проникнення капілярних вод. Щовсе одно не запобігає їх проникненню з підошви фундаменту. Але все одно так буде менше вологи в бетонному масиві фундаменту.
Далі. Навколо будинку по всьому його периметру робиться вимощення з ухилом убік від будинку.
При вологонасичених ґрунтах на деякому віддаленні від вимощення робляться дренажні канави, а також для відведення води від будівлі.
Покрівля будинку повинна мати систему водяних жолобів та труб для видалення води подалі від будівлі.
У підпільному просторі (між ґрунтом під будинком та нижньою поверхнею елементів підлоги) виробляють наступні роботи. Для непроникнення від випаровувань ґрунтових вод на поверхню землі укладається шар гідроізоляції з руберойду. Можна і з поліетиленової плівки, але краще такої, що товстішої і навіть армованої, такої, що використовується при спорудженні парників і теплиць. Може прослужити багато років. Краї руберойду заводяться на внутрішні вертикальні стінки цоколя фундаменту сантиметрів на 10-15.
Цоколь фундаменту при цьому утеплюється зовні та зсередини (як варіант - тільки з однієї зі сторін) вологонепроникним утеплювачем. Як такий оптимальний варіант - екструдований пінополістирол. Він має підвищену міцність і не настільки гігроскопічний, тобто схильний до проникнення в нього води, як інші утеплювачі, у тому числі і звичайний м'який пінопласт. Плівки гідроізоляційні при цьому не потрібні. Мається на увазі – по внутрішній поверхні цоколя.
Далі. Вентиляційні отвори-продухи. Вони виконуються у вигляді прямокутних (частіше квадратних) або круглих отворів. Орієнтовно перетином 15*15 см або Ф15 сантиметрів.
Формула розрахунку площі достатнього сумарного перерізу вентиляційних отворів визначається за різними джерелами 1/400 -1/500 від загальноїплощі підлоги будинку.
А якщо простіше – на три погонні метри довжини цоколя фундаменту береться один отвір.
Оскільки середньої площі будинок буває приблизно 6*6 метрів, то по парі отворів на кожну сторону будинку.
Отвори мають у своєму розпорядженні на відстані приблизно одного метра від кута будинку.
При висоті цоколя 0,5 метра їх мають близько 15 сантиметрів від поверхні землі.
При висоті цоколя 1 метр - на відстані 0,6 метра від землі.
Отвори робляться на стадії виготовлення фундаменту шляхом залишення проміжків між блоками або вставкою обічанок труб Ф15 сантиметрів з азбоцементу або пластикових (сантехнічних).
Ряд джерел рекомендує Ф10 сантиметрів, але це обмаль, проектувальники зазвичай закладають все-таки 15 сантиметрів.
У теплий час продухи відкриті для провітрювання. У зимове їх найчастіше прикривають для того, щоб низ підлоги в приміщеннях не вихолоджувався. Втім, якщо підлога досить утеплена, то отвори іноді залишають відкритими і на зиму.
Якщо конденсат під підлогою, незважаючи на всі вжиті заходи, все одно є, то вдаються до примусової вентиляції. Яка здійснюється або використанням вертикально встановлених вентиляційних труб з виведенням їх вершини на велику висоту. Як мінімум повинна бути одна труба висотою дещо перевищує карниз покрівлі.
Або встановлюється малопотужний вентилятор (близько 15 Вт) на витяжку повітря з підлоги.
Утеплена підлога являє собою подібність листкового пирога.
Для ваших не зовсім жарких Алтайських країв оптимальним вважається утеплювач шаром 20 сантиметрів. 15 сантиметрів дещо обмаль.
Тобто береться підлогова лага у вигляді дошки обрізної шириною не менше 5 сантиметрів, а висотою 28 - 30сантиметрів. Знизу до бокових поверхонь дошки прибивається цвяхами або прикручується саморізами черепний брусок мінімального перерізу 2*2 сантиметри. На нього укладаються дошки обріза чорнової підлоги товщиною близько 2 -2,5 сантиметрів.
На них кладуть вологонепроникну плівку чи пергамін. Потім шар утеплювача з вказаною вище товщиною. Залишається повітряний проміжок близько 5 сантиметрів. Знову вологозахисна плівка. І чистова підлога.
Обробка всіх дерев'яних елементів підполу в пару шарів антисептиком є обов'язковою! Можна за допомогою компресора з пульверизатором, але краще кистями з гарним втирання складу в деревину.
Це як правильно. А всякі реальні відхилення по кілька сантиметрів, то це від відсутності потрібних розмірів матеріалів. Оскільки і широкої дошки може бути і її доведеться нарощувати з допомогою черепного бруска. І повітряний зазор може вийти дещо іншим і т.д. і т.п.
Тому дивіться самі – що ви на сьогоднішній момент ще можете зробити, а що вже навряд.
Інші питання щодо теми утворення конденсату в приміщеннях:
Конденсат у будинку