Приготування компосту по Батову, Сайт про сад, дачу та кімнатні рослини
Посадка та вирощування овочів та фруктів, догляд за садом, будівництво та ремонт дачі – все своїми руками.
Приготування компосту по Батову
Як приготувати компост своїми руками – поради спеціаліста
Здавалося б, ця тема вже давно і докладно розкрита в літературі та журнальних виданнях, проте практика показує, що далеко не всі дачники грамотно влаштовують компостні купи на ділянці. Адже раціональний підхід до отримання якісних добрив — запорука гарного врожаю екологічно чистих овочів та фруктів на городі та в саду. Вважаємо рекомендації спеціаліста.
Для успішного зростання та розвитку рослини поглинають із ґрунту цілий комплекс i речовин. Найбільшу потребу рослини мають в азоті (N), фосфорі (Р) та калії (К) – за своєю значимістю ці складові називають макроелементами. Азот сприяє вегетації (зростанню тканин), фосфор – цвітінню та плодоношенню, калій – стійкості до захворювань. Але макроелементи потрапляють у рослинний організм над чистому вигляді, а формі солей, кислотних залишків чи оксидів.
Інша група елементів більш широка і налічує приблизно 20 складових, необхідних рослин у менших кількостях. Вони називаються мікроелементами. Це сірка, магній, кальцій, залізо, кобальт, марганець, бор. мідь та інші. Вони теж надходять у рослини у вигляді солей або оксидів і відіграють величезну роль у регулюванні фізіологічних процесів.
Життєвий цикл будь-якого організму починається з народження та закінчується смертю. А далі постає проблема утилізації органічних залишків. У природі з цим справляються представники мікрофлори та мікрофауни -бактерії, гриби, мікроскопічні ґрунтові членистоногі та черв'яки, які, за влучним зауваженням І. В. Мічуріна,є «шорцями родючості ґрунту». Ґрунтові мікроорганізми переводять складні органічні речовини у прості, доступні для рослин – цей процес називається компостуванням.
РІДКІСНІ НАСІННЯ РОСЛИН ДЛЯ ВАШОГО САДУ - ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ДУЖЕ НИЗЬКІ. Є ВІДГУКИ
Ґрунт завжди має якийсь рівень родючості, певну поживну цінність. При екстенсивному її використанні під сільськогосподарські потреби природна родючість відновлювалася сама собою. Але як тільки з'явилися культури більш високоврожайні, ніж дикі рослини, природна родючість поча стала різко знижуватися, і для його підтримки на високому рівні знадобилося застосування ib добрива.
Найбільш широко використовуваними були органічні добрива - гній, торф, мул (сапропель) та компост. Мінеральні добрива стали широко застосовуватися років 100 тому, але ефективність їх нижча порівняно з органічними, а шкідливі на грунт-вище.
При внесенні органічних добрив у ґрунті починаються процеси компостування. Зрозуміло, що вони йдуть з різною швидкістю. Так, новий гній компостуватися буде довго, та ще й спалить коріння. Тому до внесення йому дають відлежатись, перепріти. Торф, що здебільшого складається з залишків сфагнуму, сильно підкислює ґрунт – йому потрібно дати вивітритися, добре б розкислити його вапном або доломітом. Сапропель непоганий, але де його взяти у великих обсягах і дешевше? А ось компост…
Компост – це органічні залишки, що повністю перепріли і розклалися. Компост багатий на азот, а при розумному додаванні фосфорних і калійних добрив стає універсальним комплексним органічним добривом. На відміну від гною в компості немає насіння бур'янів - вони теж розкладаються. А на відміну від торфу компост незакисляє грунт - отже, не веде до її засолювання при розкисленні. Та й поживна цінність компосту нижча порівняно з торфом.
Але традиційно для удобрення ґрунту під сільськогосподарські культури використовували гній, це було і простіше, і легше. Власне, компост як органічне добриво виник лише з розвитком оранжерей і ботанічних садів, куди надходили заморські дивовижні рослини з особливими вимогами до якості грунту.
Компост - це не смітник
Садівники та городники чаклували над якістю ґрунтових субстратів, з аптекарською точністю додаючи ті чи інші компоненти. Напевно, тоді виникли різні види компосту – листовий, дерновий, польовий різнотравний, солом'яний.
Виробилася основна система компостування - система двох куп, коли компост для кращого переперевання постійно перевалювали з одного місця на інше, розпушували, проливали водою. Велику допомогу при цьому надавали кільчасті дощові та гною, яких приманювали або підсаджували в компостні купи. Все це можна прочитати і в старих аграрно-тематичних книгах, і в сучасніших методичках для оранжерів.
Але вже років 50 – як відрізало: до компоста стали ставитися як до смітника.
Звідки це пішло, незрозуміло. У солідних виданнях передруковуються рекомендації такого типу: компостується вся органіка, рослинні рештки, городяне бадилля, папір, кухонні помої, туалетні відходи». І все це - в купу десь на задньому дворі, щоб не смерділо і не мозолило очі. Коли бачиш такий компост, стає мерзенно. І несуть туди все поспіль, включаючи молочні пакети, шкаралупу, курячі кістки, газетний папір. Адже ця погань потрапить під рослини - і вони з неї витягатимуть - соки і направляти їх в плоди і ягоди, які ми будемоє! Гидко…
Правильний компост
Можливо, обмежитися мінеральними добривами? Чи використовувати лише гній? Так, звичайно, якщо компост саме такий - помийний. Однак я як фахівець сільського господарства на своїй садовій ділянці не застосовуватиму гній, а краще зроблю правильний компост.
Чому? По-перше, з гноєм вноситься велика кількість насіння бур'янів і кормових (які на газоні теж розглядаються як бур'яни) трав. І по-друге, компостована газонна січка і опале листя з моєї ділянки є кращим добривом для моїх рослин, ніж казна-звідки привезений гній.
Як зазначалося, традиційна система компостування – це система двох куп. Зрозуміло, що в такому разі компост не засунеш кудись у щілину між сараєм і парканом, з ним потрібно маніпулювати, до нього треба вільно підійти, під'їхати з тачкою. Ями для отримання гарного компосту неприпустимі.
Ведмежу послугу садівникам-початківцям надають ящикові моделі компостерів з нижнім вигрібом. На думку конструкторів, органічні залишки засипаються в якийсь об'єм, гниють-перепрівають, а знизу через щілину-люк-дверцята висипається або вигрібається вже готовий компост. Садівнику-городнику достатньо лише дістати лопатою нижній шар, що перегнив, компосту, після чого ще не перегнили шари опустяться вниз. Хочеться спитати; а до того вони в повітрі висіли, що пі? Насправді ж, як тільки відкриєш у такого компостера нижні дверцята і відгрібеш готовий компост, так на його місце відразу ж звалюються залишки, що не розклалися, що заважають подальшій виїмці.
У цій статті немає місця розповіді про правильну систему компостування в ящику, про його модель та обсяг. Але те, що найчастіше продається під виглядом компостної скриньки, важко і незручнов експлуатації. Згодом садівник набуває ще одного такого ж ящика – і все повертається до системи двох куп. Але тоді логічно зробити двосекційний компостер. А зробити його – не складно.
Де розмістити компостер
Оптимально – ближче до городу, легкодоступному місці. Бажано в тіньці, тоді компост не пересихатиме. А щоб компостер не муляв очі, можна посадити ширму з плодових кущів, калини, глоду. Поруч із компостною купою добре ростуть такі культури, як топінамбур, хрін, щавель, а на більш-менш обладнаній грядці – навіть гарбуз.
З чого і як робити компостер?
Найпростіша та багаторазово випробувана модель компостера – двосекційна. По суті, це ті ж дві купи, які лише обгороджені стінками. Розмір проекції однієї секції – приблизно 1 * 1 м. Робити менше – не розгорнешся, надто великі (до 2 м) – незручно, та й місця багато займають. Замість квадратної проекції можна зробити прямокутну, тут строгих критеріїв немає. Силову основу такого компостера представляють 6 вертикальних брусів (колів, труб), встановлених попарно в ряд: 4 по кутах компостера та 2 між секціями. Задня та бічні стінки закриваються. Матеріалом можуть бути обрізки дощок, вагонки, шифер, ацеїт. Стінки повинні мати певну міцність, щоб не вивалилися під тиском трави, що завантажується, і листя. Іноді рекомендують обтягнути стінки сіткою – скажімо, рабицею. Це допустимо, але такий компост швидко пересихатиме, і його необхідно проливати, особливо якщо літо сухе.
Швидко вихолоджується матеріал (шифер, ацеїт, цегла, бетон, залізо) критичний з настанням холодів і заморозків. Бактерії і гриби хоч і розігрівають масу, що компостується, але знижують свою активність при нічних температурах нижче +5°С. Дерев'яніконструкції сприяють підтримці внутрішньої температури компосту. Небезпека згнивання дерев'яних стін, звісно, є.
Але мій компостер, зроблений з відходів нічим не обробленої вагонки, коштує вже більше 15 років, а коли він згниє, зроблю новий. Якщо ж дерево обробити, то термін його служби буде більшим. До того ж із дощок зручно зібрати знімно-розбірні передні та міжсекційні стінки. Чому розбірні? Тому що при закладанні великого обсягу, наприклад, газонної січки стінки мають бути високими, а коли компост осяде – частину стінки можна розібрати. Коли ж компост готовий і його виймають із секції, то стіну розбирають зовсім.
Культура бактерій
У системі двох куп компост регулярно перекладали, ворушили, часом додавали гній, золу, торф. Такі маніпуляції допустимі у системі двох секцій, тоді як за наявності культури компостирующих бактерій вони зайві.
Наука постійно рухається вперед і дивно відмовлятися від її досягнень. Не варто уникати застосування аграрних новинок навіть у такій, назалося б, незначній справі, як компостування. Культура спеціально виведених бактерій дає змогу максимально ефективно переробити органічні залишки. Вона доступна, коштує недорого, зберігається довго. Найбільш успішно бактерії працюють на однорідному матеріалі. Наприклад, газонна січка, завантажена в секцію компостера до висоти приблизно 1,5 м, через тиждень після додавання культури бактерій осідала наполовину. А за 2,5-3 місяці компост був уже готовий. У той час як без додавання бактерій компост перевищує понад півроку.
ДНО КОМПОСТЕРА НЕ ПОТРІБНО ПЕРЕКРИВАТИ - ПРОСИКУЮЧІ З КОМПОСТА У ЗЕМЛЮ ЖИВЛИВІ РЕЧОВИНИ ПРИДБОРЯЮТЬ ҐРУНТ НА 1-2 М НАКОЛА КОМПОСТЕРА. ДО ТОГО ЖЕ ПРИ ЗЕМЛЯНОМУ ПОЛІ ДОЩОВІ ЧЕРВІ ЛЕГКО ПОТРАПИТЬ У КОМПОСТ.
Ну а чому в компостері – дві секції, якщо компостування йде так швидко? Просто тому, що за короткий час неможливо витратити весь старий компост, а нову масу для компостування потрібно складати кудись. Ось і виходить: навесні відкриваєш секцію з компостом; неперепрілу траву і листя, зібране восени під заморозки, перекидаєш у порожню секцію; поступово витрачаєш готовий компост, а нову масу закладаєш у порожню секцію, додаєш бактерії та згодом досипаєш ще трави. Насправді старий компост повністю витрачається вже восени, що його залишками мульчують і закривають плодові кущі. В результаті в зиму компостер входить із однією заповненою та однією порожньою секцією.
Як і що закладати у компостер
Думаю, я переконав, що жодних помиїв та туалетних відходів у компостер додавати не потрібно. Деревні гілки, міцні трав'янисті стебла - теж не варто, тому що вони будуть розкладатися повільно. Їх краще спалити - і вже у вигляді золи додавати до компосту. Тирса і стружки при перегніванні витрачають велику кількість азоту. При їх компостуванні азот слід додавати у вигляді мінеральних добрив або свіжого азоту, а краще стружку та тирсу теж спалювати і додавати у вигляді золи або вугілля.
Найбільш успішно компостуються соковиті трави. І якщо вже ми говоримо про компост як про цінне органічне добриво, то він має відповідати цьому визначенню.
Для правильного приготування компосту використовують однорідну, нарубану газонокосаркою в режимі мульчування трав'яну масу або опале листя. Скошена ненарубана трава вимагає сильного зволоження та трамбування. Оптимально - закладати її шарами завтовшки по 20-30 см і пересипати сечовиною або аміачною селітрою (2-3 жмені на 1 м 2 ). Добре, колитакий шар трави засипається січкою.
Так як газонна трава скошується протягом усього теплого сезону і періодично додається в компостер, її шари теж можна пересипати мінеральними добривами, наприклад комплексними, і золою. Компост обов'язково поливають (10-20 л на 1 м 2 площі) та закривають плівкою.