Про акумулятори - Perlover - s Blog
Сталося якось недавно, що сів у мене акумулятор у «нуль». Почав я вивчати цю тему, і вирішив поділитися з вами деякими важливими знаннями, які краще знати, ніж не знати. Тобто я «акумулював» знання з акумуляторів і вирішив їх поєднати в одному пості.
Спочатку про терміни: КЗ – коротке замикання, АБ – акумуляторна батарея, села тачка/хворий/реципієнт – це машина з сівшою АБ, донор – машина, від якої «прикурюємо».
1) Як треба правильно «прикурювати»?
ПІДПУСКОВА ПІДГОТОВКА: Треба, щоб: 1) завести машину донор; 2) - машини у зв'язці постояли хвилин п'ять-десять, щоб АБ, що сів, трохи зарядилася.
ЗАВІД: Можна або заводити «хворого» при включеному донорі, або при вимкненому. Другий варіант — якщо «хворий» — стара машина з електронним упорскуванням палива — менший шанс пошкодити її електроніку. Тепер заводимо «хворого». Даємо попрацювати 3-4 хвилини, потім можна роз'єднувати, але знову ж таки, з науки 😉
ВІДКЛЮЧЕННЯ МАШИН: Для надійності краще на обох машинах перед від'єднанням вимкнути всі освітлювальні прилади (фари, габарити, салонне освітлення), включити нагрівальні прилади та вентилятори (пічку, нагрівання дзеркал та сидінь тощо). .) і тільки потім від'єднувати - тоді стрибок струму від генератора не пошкодить електроніку та лампочки обох машин.
ВІД'ЄДНАННЯ ПРОВІДІВ: В точності навпаки,починаючи з мінуса-корпусу підсілої тачки — там ми оберігаємося від іскри, яка буде, але далеко від акумулятора!
ЩОБ ЛЕГШЕ ЗАПАМ'ЯТАТИ ВСЕ ЦЕ: Головне, вам треба запам'ятати, що: 1)починаємо підключення з сівшої тачки іваш шлях має бути від сівшої тачки ([+]) до донора ([+] -> [-]) і назад([-]), але головне на корпус!. Уявивши це, вам буде легше запам'ятати. 2)підключення АБ до машини завжди починається з плюса, а вже потім мінус.Зняття навпаки - спочатку мінус, потім плюс.
ПОМІСТІТЬ ЦЕ У МОБІЛЬНИК:
І ще — чому, ви запитаєте, чи потрібно під'єднувати [-] на корус? Можна почути багато думок, навіть від «фахівців», але правильне буде наступне – АБ виділяє водень під час роботи, і дуже критичний момент – від'єднання та приєднання акумуляторів. Оскільки села тачка приєднується останньою, а від'єднуватися буде першою, то біля неї виникатиме іскра. І виникатиме вона при приєднанні та від'єднанні останнього контакту — [-] у нашому випадку. Тому цей мінус має бути якнайдалі від АБ. Саме тому треба чіпляти на корпус і якнайдалі від АБ і від паливної системи. Хоча деякі «консультанти» в магазині акумуляторів говорили мені, що на корпус чіпляти — це для того, щоб акумулятор донора менше розряджався — мовляв, по корпусу розтікається рівномірніше, не перевантажуючи акумулятор (треба було все так «додумати» йому;-)) . А починаємо ми з плюсу для того, щоб випадково не влаштувати КЗ — якби ми починали з мінуса, то ось що відбувалося б: спочатку мінус (корпус), потім починаємо чіпляти плюс, а на іншому кінці кабелю крокодил випадково торкається корпусу машини (проводу) завжди скріплені та мінусовий «крокодил» дуже легко може потрапити на корпус)… І що? Там де ми приєднуємо перший плюс, на тому акумуляторі відбувається коротке замикання - і він або вибухає з розбризкуванням кислоти, або вкипає або ще що ... Втім, не будемо далі фантазувати 😉
2) Небезпечний повний розряд і перезаряд акумулятора
Я з подивом дізнався, що сів унуль акумулятор майже напевно потенційний труп. Виявляється, повний розряд для акумулятора смерті подібно. Що таке повний розряд? Це коли напруга у ньому 11,78 вольта (при 20 градусах цельсія). Саме ця напруга відповідає приблизно нуль розрядженому акумулятору. Але бувають випадки, коли напруга 3-6 вольт тоді АБ більш ніж майже труп. Залишити таку батарею навіть на кілька днів — і вона буде майже непоправна зіпсована. Може ви її і зарядите малими струмами, але колишньої ємності вона не матиме і може втратити до 90% своєї початкової ємності. Все це через те, що на свинцевих пластинах на розрядженому акумуляторі починають швидко утворюватися кристали-сульфати (пластини сульфатуються), які потім навіть не розчиняються від малих струмів. Іншими словами, кислота йде в сульфати, і залишається одна вода. Саме тому, розряджений і вбитий акумулятор небезпечно залишати на морозі - у ньому вже майже вода, і кожен розуміє, що піде з такою пластмасовою коробкою на морозі - її розіп'є на морозі і батарея стане непридатною.
Також, для АБ небезпечний постійний перезаряд - не тримати його під струмом довгий час, якщо він уже зарядився, навіть якщо струм малий (0,5-0,8 Ампер).
Заряджають АБ струмом, рівним 1/10 від величини його ємності Ah. Тобто АБ на 60/Ah треба заряджати 6-ти амперним струмом. Зараз у продажу багато зарядників в автоматичному режимі. Багато хто з них працює за такою схемою — виставляється струм або він постійний. Далі йде зарядка імпульсами, у перервах між імпульсами зарядки зарядником вимірюється напруга на АБ, і як воно досягає порогового рівня (часто 14,7 Вольт), зарядник плавно сидить зарядний струм до 0,4-0,6 ампер і тримає його таким. Тобто АБ вважається зарядженим, коли на клемах йогонапруга досягає 14,7 Вольт. При зарядці можна почути тихе шипіння (не плутати з терміном "кипіти", коли підвищується температура разом із газоутворенням) - це виділяється водень на мінусовій клемі. Слід завжди заряджати АБ в приміщенні, що добре провітрюється, і не палити. Також, треба пам'ятати, що зарядники спочатку відключаються від мережі 220V, а потім від АБ - інакше можливе виникнення великої іскри і ризик вибуху водню, що ведеться. Рівень заряду можна визначити за густиною електроліту (за допомогою ареометра). Є АБ, що обслуговуються, і не обслуговуються. У першого типу можна легко виміряти щільність електроліту і якщо що, долити води. Але це ціла наука, напевно, немає сенсу це все розписувати тут.
Повністю заряджений акумулятор після від'єднання від зарядника, через хвилин 10-20 даватиме напругу 12,6-12,98 Вольт. Саме з вольтажу швидко визначається, скільки % заряджена АБ. Ось таблиця (взято з інструкції акумуляторів Varta):