Протікання труб і мандрівка протікань, Ремонт квартири своїми руками
Найскладніше при прихованій прокладці труб - визначити місце фактичного витоку, тому що візуально її наслідки виявляються зовсім в іншому місці. Як знайти фактичне місце витоку. Зазвичай протікання шукають наступним чином. Відключають одночасно весь стояк у будинку, а потім включають по черзі послідовно всі ділянки, прослуховуючи кожну ділянку.
Таким прийомом визначають стояк, що має протікання. Після виявлення місця протікання з конкретного стояка скидають воду та приступають до ремонту. Найчастіше причина виявляється у підтіканні різьбового з'єднання. Так як різьбове з'єднання це цілий вузол, зупинимося на ньому докладно.
Ремонт різьбового з'єднання при витоку. Різьбове з'єднання, що знаходиться в тривалій експлуатації, дуже складно демонтувати через корозію та засихання фарби. Щоб полегшити розбирання різьбового з'єднання, прогрійте його паяльною лампою або облийте окропом. Ущільнювач вигоряє або розм'якшується, і з'єднання можна розібрати. Підтягувати при ремонті різьбові з'єднання, що знаходяться в експлуатації, неприпустимо, оскільки льняне пасмо, що підсохло, або здавлена стрічка не зможе надійно герметизувати з'єднання на тривалий час.
Витік з-під контргайок. Витікання з-під контргайок відбуваються за відсутності жолобка з внутрішньої сторони муфти або наявності нерівностей на торці муфти, що призводить до видавлювання та розриву матеріалу ущільнювача. Після відвертання контргайки видаліть старий ущільнювальний матеріал та очистіть місце з'єднання від фарби. При ущільненні лляного пасма слідкуйте, щоб у ньому не було сторонніх включень. Пасмо змотуйте по ходу обертання контргайки.
Витік з-під муфти. При витоку з-під муфти або іншої сполучної частини післярозбирання та очищення з'єднання, різьблення покрийте білилами. Пасмо намотайте на різьблення по ходу її від початку різьблення до кінця. Початком різьблення вважають першу нитку, на якій буде навернуто муфту. Намотування робіть рівно.
При зриві витків на довгому різьбленні згону або на контргайці остання, вільно обертаючись на трубі, не затягує ущільнювальний матеріал. У цьому випадку гайку або згін замініть, крім того, контргайка може бути замінена муфтою. Для цього плашкою на довгому різьбленні згону наріжте додаткове різьблення, на яке наверніть муфту.
Додаткова муфта упирається в цілі нитки різьблення і за наявності матеріалу ущільнювача надійно герметизує зазор між муфтами.
Гнучкі пластикові підводки. При витіканні води в місці з'єднання гнучких підводок з водопровідною мережею або арматурою ремонт проводіть шляхом заміни прокладки ущільнювача. Для цього відверніть накидну пластмасову гайку і вийміть прокладку. Якщо прокладка пошкоджена або деформована, замініть її на нову, яку виготовте з м'якої гуми товщиною 5 мм. Перед збиранням з'єднання огляньте різьблення на трубі, приєднувальному патрубку, арматурі та накидній гайці.
При виявленні дефектів (задирок, зривів перших витків) на різьбленні труб або патрубках виправте їх шляхом накручування на різьблення плашки, задирки видаліть напилком так, щоб площина торця була рівною і перпендикулярною до осі труби. При пошкодженні різьблення на накидній гайці замініть його. Замість пластмасової накидної гайки використовуйте металеву, яка забезпечує надійніше з'єднання.
Приєднання гнучкого підведення до трубопроводів та арматури. Прокладку встановіть між торцем трубопроводу та буртом. Накидну гайку обережно, спочатку рукою, без перекосів наверніть на різьбленнятруби чи корпуси арматури. Гайка, якщо вона пішла різьбленням, навертається легко, без значних зусиль. Якщо зусилля обертання гайки значно, відверніть її і огляньте різьблення. Потім усуньте дефекти, знову загорніть гайку. Остаточно пластмасові гайки затягніть спеціальним ключем. Не можна використовувати для затягування накидних гайок трубні ключі.
Конденсація на трубопроводах
Причини конденсації на трубопроводах. Причин, через які з'являється конденсація на поверхні труб, є кілька. Найбільш загальна причина така: трубопроводи дворового водопроводу, прокладені у землі, мають меншу температуру, ніж температура у приміщеннях квартири. Внаслідок різниці температур на поверхні трубопроводу з'являються дрібні краплі води. Поява конденсату призводить до скорочення терміну служби труб, тому необхідно вживати заходів для його зменшення.
Заходи для зменшення конденсації. Виконуйте щорічне їх фарбування. Фарбу слід класти лише на сухі труби та при вимкненій холодній воді. Для усунення появи мокрих плям у перетинах або перегородках перекриттів встановіть гільзи (обойми), виготовлені з труби на два діаметри більше, ніж стояк або розведення. Установка гільз дозволить також легко здійснювати зміну труб та розводок.
До збільшення конденсації на трубопроводах холодної води призводить постійний витік холодної води через унітаз або крани-змішувачі при несправності змивних бачків або кранів-змішувачів у деяких квартирах. Постійний витік холодної води підтримує низьку температуру поверхні труб та сприяє появі конденсації. Усуньте витік води у бачках або водорозбірній арматурі.
Конденсація пари на поверхні трубопроводів, арматури та змивних бачківвідбувається також через підвищену вологість у приміщенні. Щоб вологість у приміщенні була нормальною (40-50%), покращіть його вентиляцію, посиливши приплив повітря до приміщення через щілину (висотою 15-20 мм), між підлогою та дверима та покращіть видалення повітря через витяжну вентиляцію. Спочатку перевірте дію вентиляції, підносячи до вентиляційних ґрат тонку нитку або лист цигаркового паперу, розрізаний на кілька смужок.
Якщо нитка чи папір не рухаються або слабко вагаються, то вентиляція працює погано. Щоб налагодити роботу вентиляції, прочистіть витяжні канали, усуньте нещільності у вентиляційних коробах, встановіть над витяжним каналом на даху дефлектор. Якщо це не допоможе, доведеться покрити труби теплоізоляцією.
Рада
Щоб уникнути конденсації вологи на водопровідних трубах з холодною водою і пов'язаних з цим підтікань у квартирі, потрібно обмотати ділянки труб, що «потіють», двома-трьома шарами бинта.
Ремонт кріплень унітазів, мийок, умивальників
Кріплення унітазу. Унітаз будь-якого виду кріпиться до підлоги через отвори у його припливі. Через отвори пропускаються шурупи, що закручуються в дерев'яну дошку. Ця товстостінна дошка загорнута в бетон. Дерево навколо отворів може частково згнити або перепріти. Унітаз при цьому гойдатиметься. В цьому випадку треба вивернути шурупи. Через отвори в припливах покладіть дерев'яні тріски. Під головки шурупів вставте шматочки шкіри або гуми, змащені жиром, а потім шурупи загорніть.
Зняття унітазу та усунення несправностей. Ножівочне полотно без рамки пропустіть між торцем припливу та підлогою і переріжте шурупи. Від'єднайте гнучку або жорстку підводку від бачка, що змиває, закривши для цього вентиль. Удвох зніміть, точніше, вийміть унітазний випуск ізканалізаційного розтрубку. Одному легше це зробити, від'єднавши змивний бачок. Притулить всю конструкцію до стіни, підклавши під випуск ганчірку.
З тафти плоскогубцями виверніть залишки шурупів. Якщо тафта згнила, змінюйте її, краще на дубову дошку. Після видалення з тафти несправних шурупів треба знову взятися за ремонт унітазу. Спочатку треба очистити унітаз від залишків ущільнювального матеріалу.
Після цього корпус протріть насухо, промажте канавки загущеною олійною фарбою або суриковою замазкою. Поверх фарби туго намотайте пасма ущільнення. Добре, якщо вони будуть промаслені. Щоб ущільнення не розгорнулося, поверх нього можете нанести кілька витків будь-якої мотузки. Причому ущільнення не повинно на кілька міліметрів сягати краю випуску.
Установка унітазу. Випуск унітазу опустити в розтруб каналізаційної труби та загорнути шурупи.
Встановлення тафти. Декілька рекомендацій щодо встановлення тафти. Вона може бути розташована врівень з підлогою або виступати з нього. При виготовленні нової тафти її розміри краще зняти зі старої, яку видаліть, швидше за все, розбивши на шматки. Очистіть виїмку від цементу. Нову тафту краще випиляти з дошки тієї товщини, як і стара тафта. Найбільший отвір у тафті свердлить.
Перемички між отворами частково заберіть тим же свердлом, ставлячи його під кутом. Перемички, що залишилися, перерубайте стамескою. Після приміряння набийте до половини цвяхи з тильного боку тафти, а з лицьового - просвердліть отвори під шурупи. Заповніть простір під цементною тафтою і втопіть її в ньому. Бажано день-два не чинити на унітаз бічних навантажень.
Цементування припливів. Щоб зацементувати припливи, вони повинні бути нижчими за рівень підлоги. Навколо припливів забезпечтеканавку, яку заповніть цементом. Зрозуміло, що цемент повинен буде перекрити на 15-25 мм припливи, тобто будь-яка зміна типу кріплення унітазу до підлоги може вимагати переробки цієї підлоги, жорсткого підведення води тощо.
Приклеювання унітазу. Опорна частина унітазу приклеюється безпосередньо до бетонної підлоги. Пропонується наступна технологія приготування клею: епоксидної смоли ЕД-6 - 100 вагових частин, розчинника - лаку «Кукерсоль» - 65 або пластифікатора - дибутілфталату - 20, затверджувача - 35 і наповнювача - цементу - 200-300 вагових. Спочатку прогрійте епоксидну смолу у ванні з водою до 50-60 °С, потім опускайте у смолу розчинник або пластифікатор.
При температурі навколишнього середовища нижче +15 0 С вводять 200 вагових частин наповнювача, при температурі вище – 300 вагових частин наповнювача. На опорну поверхню унітазу клей наноситься металевою лопаткою в 4-х місцях так, щоб загальна площа була не менше ніж 20-25 см 2 і товщина - 4-5 мм.
Унітаз встановлюють випускним отвором в розтруб каналізаційної труби і щільно притискають до підлоги. У такому положенні унітаз повинен перебувати без дотику - 10-12 годин при температурі не нижче +5 С. При попаданні на шкіру затверджувача або клею це місце протріть ацетоном і промийте теплою водою.
Кріплення санітарно-технічних приладів. Кріплення приладів, встановлених на стіні (умивальників, мийок), ремонтують у такій послідовності. Видаляють старі кріплення, демонтують прилади, розсвердлюють старі отвори під кріплення та в утворені отвори встановлюють пластмасові дюбелі, у які вкручують шурупи. Замість дюбелів можна використовувати розрізані вздовж пластмасові трубки, які звивають багатошаровою спіраллю та вставляють в отвір.
ПриВгвинчування шурупів трубки розширюються і забезпечують щільне кріплення кронштейнів. У бетонних стінках можна кріпити кронштейни, як і унітази. Для кріплення приладів дерев'яні пробки застосовувати не можна, тому що вони розсихаються та кріплення слабшає.
При установці санітарних приладів, що мають нерівну торцеву поверхню (короблення), та при неточній установці кронштейнів між стіною та бортом приладу утворюється щілина. Її необхідно закласти цементним розчином. Це посилить кріплення та виключить затікання води на стіну та її зволоження.
Поява запахів у приміщенні та їх усунення
Причинами появи запахів у приміщенні можуть бути пошкодження стику каналізаційних труб, погано пригнані ревізії стояків, відсутність води в гідрозатворах і, звичайно, засмічення каналізаційної мережі будинку (квартири). Пошкодження визначте оглядом та усуньте.
Відсутність води у гідрозатворі обумовлюється її випаровуванням або зривом гідрозатвору. Випаровування води в гідрозатворі спостерігається при тривалій бездіяльності санітарного приладу. Тому при відсутності (більше двох тижнів) у квартирі гідрозатвори санітарних приладів залийте машинною олією або іншою рідиною, що слабо випаровується.
Якщо гідрозатвор зірваний, то з нього стояк відсмоктується вода. Причина утворення вакууму в стояку під час руху великих обсягів води стояком. Зрив гідрозатвору може виникнути і при великих довжинах і ухилах підводок до санітарних приладів, коли при скиданні води із заповненого приладу різко знижується тиск і гідрозатвор з трубопроводом починає працювати подібно до сифону («самосифонування»).
Якщо ви чуєте гучні звуки, що плескають, значить, стався зрив гідрозатвору. Причиною зриву гідрозатвору може бути порушення вентиляції каналізаційноїмережі, при попаданні сторонніх предметів з даху до витяжної частини стояка або його обмерзання в зимовий час. Щоб стояк не обмерзав, його витяжну частину на плоскій покрівлі зменшіть до 200 мм. На скатних покрівлях краще мати висоту витяжної частини в межах 350-400 мм.
Якщо цього недостатньо, то при капітальному ремонті системи на горищі об'єднайте кілька стояків в одну витяжну частину діаметром 100-125 мм. При малому діаметрі стояка також може статися зрив гідрозатвору (у кращому випадку – часткове засмічення). У цьому випадку гідрозатвор зривається біля санітарного приладу, який найближче (по вертикалі) розташований до місця засмічення. Щоб усунути цю несправність, прочистіть ділянку стояка вище цього приладу.
Дефект у сифоні. Необхідно мати на увазі, що на практиці зустрічається дефект у пляшковому поліетиленовому сифоні – укорочена перегородка. Через це водяний затвор у сифоні невеликий і відсмоктується при злитті води у фаянсовий умивальник. Запахи зі стояка проникають у ванну кімнату і потім у приміщення. Такий сифон слід замінити.
Увага
Запахи можуть виходити з підвалу будинку, де може випаровуватись вода в гідрозатворах кранів, якими рідко користуються. Особливо небезпечне змішування каналізаційних газів із газом із системи газопостачання – це загрожує вибухом досить великої руйнівної сили.