Птахоферми
Успіх роботи птахоферми значною мірою залежить від правильного вибору території та раціонального розміщення птахівницьких та допоміжних будівель. Ділянку під птахоферму потрібно вибирати з урахуванням виду птиці, яку передбачають розводити у господарстві.
При виборі території під птахоферму звертають увагу на рельєф, ґрунт, розмір ділянки, місце розташування, віддаленість від доріг, можливість організації водопостачання, внутрішньофермерського транспорту та енергетичної бази.
Ділянка, призначена для птахоферми, має бути порівняно сухою, рівною, з незначним ухилом на південну сторону. При такому розташуванні ділянки швидше звільняються від снігу та краще прогріваються сонячними променями, на вигулах значно раніше виростає зелень та не затримуються атмосферні опади.
Горбистий рельєф непридатний під будівництво птахівницьких приміщень, оскільки такий рельєф потребує великих земляних робіт. При цьому ускладнюється пересування внутрішньофермерського транспорту та влаштування водопровідної, каналізаційної та теплофікаційної систем.
Характер ґрунту має велике значення. Найбільш придатні ґрунти супіщані, суглинні та чорноземні. Ґрунти з тяжкою глиною або кам'янисті мало придатні для розміщення птахоферм. На глині зазвичай довго затримується вода, а кам'янисту ділянку важко переорати, щоб посіяти зелень на вигулах. Однак наявність в окремих районах глинистого або кам'янистого ґрунту не може бути причиною відмови від організації птахоферми.
Птахівницькі приміщення будують на піднесених місцях, оскільки в низинах буває сиро, іноді накопичуються тумани, а це створює антисанітарні умови на вигулах, що позначається на продуктивності та здоров'ї птиці. Крім того, низинні ділянки часто піддаються сніговим заметам.Розміщувати курячу ферму поблизу водойм не рекомендується. Споживаючи воду з водойм і знищуючи багатих на берегах водойм бабок, кури уражаються гельмінтами.
• Перш ніж приступити до організації птахоферми, необхідно розробити та затвердити генеральний план птахоферми. Неможливо зводити споруди без технічної документації, інакше можна здійснити непоправні помилки.
Рекомендації при організації пташника
1. Розмір будівель та технологія утримання залежать від намірів та можливостей господаря:
– виробляти продукцію цілий рік або лише у теплий сезон;
- Наявності землі для вигулів;
2. Використовуване обладнання та інвентар повинні відповідати виду птиці, її віку та продуктивності.
3. Обігрів пташника потрібний при цілорічному утриманні та вирощуванні птиці.
4. Пташник слід будувати на сухому місці з низьким рівнем ґрунтових вод.
5. Не можна будувати пташник поруч із кролятником чи свинарником.
6. Не можна будувати пташник на глинистому грунті чи місцях із високим рівнем грунтових вод.
7. Не можна організовувати вигул на піщаному ґрунті.
Пташник
Існують різні проекти пташників, розраховані на певну кількість поголів'я та різні кліматичні зони.
Фасад будівля повинна розташовуватися на південь або південний схід (залежно від троянди вітрів). При виборі стінових матеріалів, облаштуванні стелі, віконних та дверних отворів необхідно враховувати і кліматичну зону, щоб забезпечити температуру повітря у приміщенні від -2° до +27°C. У цих природних коливаннях легше буде підтримувати оптимальний температурний режим.
За відсутності будь-яких інших будівель, крім пташника, у ньому слід передбачитиприміщення для зберігання кормів та інвентарю.
Пташники різних типів: а – зимовий пташник; б – літній пташник
Дешевим та низькотеплопровідним матеріалом для стін є саман. Стелю краще робити дерев'яну, обмазану зверху глиною, змішаною з тирсою або соломою. Дах бажано робити двосхилим, тоді горище можна використовувати для зберігання грубих кормів (сіна) і підстилкового матеріалу (тирса, соломи, торфу).
Двері встановлюють одностулкові, утеплені на зиму зовні, вікна – подвійні (у південних районах – одинарні), обтягнуті металевою сіткою всередині.
Підлоги бажані глинобитні, так як цементні підлоги створюють додаткову вогкість та холод.
Сезонний курник можна побудувати за таким принципом: розмір курника – 1x2 м, розмір вигулу – 2x2 м. На вказаних відстанях закопати стовпи висотою 2,5 м, два стовпи, що утворюють задню стінку, поставити трохи нижче, щоб був скат. За допомогою болтів, протягнутих через отвори на висоті 25 см від землі, закріплюють із внутрішньої сторони дерев'яну рамку. На рамку настилають дошки – це підлога. Підлогу з нижнього боку просмоляють бітумом, а далі йдуть знизу вгору камінь (щебінь та галька) та солома.
Зсередини ставлять вертикальні дошки та скріплюють з дахом. На них кріпитиметься внутрішня обшивка з дощок. З зовнішнього боку дощок до них кріпитимуться оцинковані листи. Між ними та дошками будуть встановлені в один шар пінополістирольні плитки.
Дах також кріплять на раму, прикріплену з ухилом. На цій рамі на рівній відстані мають три дошки, на яких болтами кріплять гофрований оцинкований лист. Знизу також кладуть дошки, а між ними укладають пінополістирол та пресовану солому.
Вигул облаштують за допомогою сітки-оцинкування з осередками 4x4 см.
Сітку потрібно закопати на глибину 30-40 см та пробетонувати. Зверху вигул необхідно накрити сіткою.
Креслення сезонного курника
При утепленні на зиму рекомендується досипати тирсу. Можна використовувати пінополістирольні плити або мінвату (100 мм), тоді ваш курник буде не тільки теплим, а й пожежобезпечним. Утеплювати треба і стіни, і стелю.
Міні-курятник. Нерідко буває потрібний дуже маленький курник - на 10-15 курей. Ширина його має бути 200 см, довжина – 300 см, висота передньої стінки – 250 см, задньої – 150 см. Каркас – з дерев'яних стовпів діаметром 10 см; їх потрібно закопати в землю на глибину 70 см. Усі заглиблені частини стовпів на півметра вище землі треба двічі покрити розплавленим бітумом.
До стійк каркаса з обох боків потрібно прибити бруски перетином 5x5 см. Каркас з двох сторін обшивають тесом так, щоб не було щілин. Спочатку треба обшити зовнішню сторону, а зсередини, для утеплення, оббити її толем або картоном.
Після цього обшивають стійки каркасом із внутрішньої сторони курника. Простір між двома обшивками потрібно засипати сухою тирсою або торфом. У шар, що утеплює, слід додати 1% гексахлорану або ДДТ.
Курник на 10–15 курей: а – фасад; б – вид із боку тамбура; в – загальний план курника
Підлогу можна зробити дерев'яною або глинобитною (при влаштуванні глинобітної підлоги в розчин глини додають 25% коров'ячого посліду). Навколо курника треба викопати канаву. Стельові балки укладають на верхню обв'язку каркаса; кінці балок випускають за межі курника на 30-40 см. Для утеплення стелі рекомендується використовувати очерет.
Вікно роблять розміром 60×120 см; у місцевостях із холодним кліматом у вікні потрібно зробити подвійні рами. Під вікном на висоті 30 см від підлоги влаштовують лаз шириною 25 см,висотою 30 см. Біля входу в курник слід влаштувати утеплений тамбур. Порожки біля дверей рекомендують висотою 30 см.
Огороджують курник металевою сіткою з великим вічком, а нижню частину огорожі обшивають тесом на висоту 30 см.
Бажано влаштувати в курнику електричне освітлення.
Ніколи не слід робити загальний великий курник для розміщення кількох стад курей. При цьому птахи (іноді їх понад сотню) матимуть лише один загальний вигул, а при загальному вигулі та великій кількості птахів легше виникають та поширюються різні хвороби. Для економії місця та коштів можна побудувати один загальний зимовий курник, але не більше, ніж на два стада; при цьому він повинен розділятися щільною стіною; при цьому вигули повинні бути розділені сіткою або огорожею, щоб кожна група курей гуляла окремо. Дотримання цього правила особливо важливе взимку, коли кури частіше хворіють.
При велику кількість птиці в господарстві краще мати окремі будиночки, віддалені один від одного на значну відстань.
Переносний міні-курятник у своїй основі – це велика клітина або невелика загорода без днища для однієї курячої родини. У ньому чубатки харчуються не тільки тим, що ви їм даєте як корм, але й скльовують траву. Крім того, вони можуть очищати ділянку від бур'янів (залежно від того, куди поставите міні-курятник), ну і, звичайно, ласувати комахами.
Так як будиночок без дна, курячий послід безпосередньо удобрює ту ділянку землі, на якій стоїть міні-курятник. Якщо довгий час не пересувати курячий будиночок з місця на місце, то таке цінне добриво, як курячий послід, можна збирати в компостну яму (іноді відсуваючи клітку убік). Туди ж можна скидати використану підстилку.
До переваг переносного будиночка відносяться: йогомобільність, безпосередній контакт зі свіжою зеленню, сонячні ванни, високий рівень захищеності ваших вихованців.
Літні будиночки для курей
Мікроклімат у пташнику
Висока продуктивність птиці знаходиться у прямій залежності від умов утримання, тому підтримувати оптимальними температуру, вологість, освітленість та вентиляцію слід незалежно від сезону.
Температура. Вже при незначному зниженні температури кури різко зменшують свою продуктивність і споживаний корм витрачають на обігрів власного тіла. Але лише кормами себе не обігріти. Вже при 3-4 ° C нижче нуля у курей можуть відмерзнути сережки та гребені. Уникнути обмороження допоможе вазелін або жир, нанесений на них тонким шаром. І все ж таки в зимовий час курей щодня випускають на вигульні майданчики при температурі повітря в безвітряну погоду до -15 °C.
Оптимальною температурою птахів у приміщенні є 12–16 °C. Несушки у разі продовжують кладку, звісно, при відповідному харчуванні.
Птах перестає нестись і за високих температур. На незначне підвищення температури вона відповідає підвищеною спрагою, при 29 °C і відкладає більш дрібні яйця з витонченою шкаралупою, зменшуючи їх кількість на 20 %.
Вологість. Нормальна вологість у пташнику - 60-70%. Підвищена вологість призводить до зниження апетиту, зменшення засвоюваності корму і, як наслідок, до зниження продуктивності, а ще гірше – до зниження стійкості організму, захворюваності та загибелі. Проте низька вологість теж шкідлива – викликає сухість слизових оболонок, зневоднює організм за високої спраги, підвищує запиленість довкілля, веде до захворювання респіраторних органів.
Знижують вологість посиленою вентиляцією, підвищують –додатковим зрошенням приміщення.
Світловий режим. Коливання тривалості світлового дня та величини освітленості можуть викликати повне припинення яйцекладки. Особливо це відчувається в осінньо-зимовий світловий період, коли довгота природного світлового дня скорочується до 7-8 годин. А для несучок цього недостатньо. Світловий день необхідно доводити – за допомогою електричних ламп – до 13–14 годин на добу за допомогою раннього включення вранці та пізнього вимикання ввечері. Інтенсивність повинна становити 6 вт/м 2 рівномірно на всій площі підлоги. Лампи підвішуються на висоті 1,8-2 м від підлоги. При площі пташника 6 м 2 достатньо однієї лампочки на 60 Вт.
Слід пам'ятати, що не можна у несучок скорочувати довготу дня, а курчат при вирощуванні – збільшувати.
Виділення аміаку та сірководню є результатом гниття посліду.
Аміак – отруйний газ, він знижує стійкість організму, вражає кон'юнктиву очей, слизову оболонку дихальних шляхів, нервову систему, викликає параліч дихальних шляхів та призводить до загибелі птиці. Сірководень ще небезпечніший, оскільки веде до кисневого голодування та загибелі. Птахи в літню пору неохоче заходять у загазовані приміщення, залишаючись ночувати на свіжому повітрі.
З огляду на виняткову шкідливість загазованості необхідно постійно стежити за чистотою приміщення та повітря, містити вентиляційний пристрій у робочому стані.
Щільність посадки. Щільність посадки визначається кількістю птиці, розміщеної на 1 м 2 площі приміщення, і залежить від способу утримання курей. При утриманні на підлозі з глибокою підстилкою на 1 м 2 корисної площі підлоги розміщуються 4-5 голів дорослого птаха, при утриманні на сітчастих або планчастих підлогах щільність посадки збільшується до 10-12голів на 1 м2. При клітинному змісті виходять із технічної характеристики устаткування. Враховують також невеликі відхилення в щільності посадки в різні пори року: влітку – трохи менша щільність, взимку – дещо більша.
Фронт годівлі та напування. Кожній курці повинно бути відведено у жолобкової годівниці 10 см кормового фронту і 2,5 см фронту напування.