Регулювання теплових проміжків клапанів двовальних двигунів MAZDA
На багатьох сучасних двигунах встановлені гідравлічні компенсатори теплових зазорів клапанів, що знижує трудомісткість обслуговування газорозподільної системи і в деяких випадках дозволяє збільшити міжсервісний пробіг. Однак за своєю суттю гідрокомпенсатор - це плунжерна пара, пов'язані поверхні якої, схильні до значного зносу від неякісного або надмірно забрудненого масла.
Наприклад MAZDA 626, починаючи з 1998 року, оснащувалась жорсткими штовхачами клапанів. Фото саме такої машини. Поряд з надійністю ця система потребує більш уважної перевірки зазорів клапанів.
Роботу з перевірки та регулювання зазорів клапанів треба робити кожні 90.000 км і заодно міняти ГРМ ремінь. Існує думка, що зазори клапанів треба регулювати на половині пробігу ременя ГРМ. Але якщо клапана вже шумлять (постукування, особливо чутно після запуску холодного двигуна), то перевірку та регулювання треба виконати, якщо ж Ви катаєтесь на газі (Liquid Petroleum Gas), то перевірку робити треба частіше.
Нижче описано спосіб регулювання зазорів без зняття розподільних валів. Аналогічна процедура описана у книзі з ремонту mazda 323/familia/protege видавництва Легіон-Автодата. Для 323 процедури зі зняттям шлангів ГУР не виробляються, хоча сама процедура регулювання теплових зазорів однакова на машинах mazda з 1994 року, і шайби однакові. Вартість шайб на Exsiste від 120 до 360 руб., Залежно від розміру та терміну доставки.
- торцеві ключі з головками на 10 і 14 мм - накидний гайковий ключ 14мм - щуп калібрований з кроком листів якнайменше, починаючи від 0,25мм - рідкий ущільнювач-герметик (силікон стійкий на олії та температуру) - штир подовжувач на краю з магнітом - по можливостідинамометричний ключ - прокладка клапанної кришки на будь-який "пожежний" (іноді виходить використовувати стару багаторазово, якщо вона не має розривів).
Для початку знімаємо ремінь кермового підсилювача та кондиціонера. Це можна і не робити, якщо проводиться лише регулювання зазорів клапанів, але необхідно, якщо змінюватимемо ремінь ГРМ.
Наступне, відкручуємо болти даху клапанів і знімаємо два шланги (на 323-х знімати шланги не потрібно, зате треба зняти котушки запалення та в/вольтні дроти).
Починаємо з болта у синій рамці (див. фото), а потім слідом по червоній лінії і останній буде болт у жовтій рамці. (звичайне правило при знятті та встановленні плоских кришок – від центрального болта по колу)
Відкручуємо шланг кермового підсилювача (дві зелені лінії – не для всіх машин);
Від'єднуємо штепселя проводів (для легшого прокручування двигуна в процесі роботи);
Знімаємо клапан рециркуляції газів із даху клапанів;
Знімаємо шланг сапуна (на фото понад праворуч – дві рожеві стрілки);
Від'єднуємо датчик положення розподільного валу (обидва штепселі на лівій стороні спереду ближче ГРМ ременя - проводки йдуть у чорну трубу над дахом клапанів - див. дві темно сині стрілочки)
Нині можемо зняти кришку клапанів. Знімати її треба праворуч, цим Ви не забрудните маслом (яке капатиме під дахом) ГРМ ремінь. Шланг кермового підсилювача може Вас дратувати при цьому, але якщо Ви попередньо зняли ремінь кермового механізму, то ця процедура Вам не займе багато часу.
Наступний етап встановлюємо момент запалення, тобто. знаходимо ВМТ для 1 та 4 циліндра. Провертаємо шків колінвала, і дивимося мітку на шківі колінвала поки не збігається з міткою "Т". Для цього ставимо важіль коробки передач у 5швидкість і провертаємо колесо з пасажирського боку. Дивись червону стрілочку:
Я роблю так: КПП в нейтралі, одягаю накидний ключ на болт шківа розподільника впускних клапанів і прокручую систему до необхідного положення валів двигуна.
Перевіряємо який із циліндрів 1 або 4 у ВМТ. Якщо видно літери "I" та "Е" на шківах кулачків (горизотально паралельні з кінцівкою даху), як на фото, то ВМТ для 4-го циліндра. Якщо слова розташовані в протилежному розташуванні, то ВМТ для 1-го циліндра.
У ВМТ 1-го цилідра перевіряємо зазор впускних клапанів 1 та 2 циліндра та випускних клапанів 1 та 3 циліндра.
У ВМТ 4-го цилідра перевіряємо зазор впускних клапанів 3 та 4 циліндра та випускних клапанів 2 та 4 циліндра.
Для вимірювання зазору користуємося щупом між кулачком та штовхачем. Якщо щуп входить не дуже важко і виходить трохи, то зазор правильний.
Зазор виставляється в межах 0.225мм та 0.295мм. Для двигунів ZL та ZM норма – 0,28 мм, допуск від 0,25 до 0,31 мм. У формулі, наведеній у книзі, використовується значення – 0,28 мм, проте практично краще всього спочатку зробити зазор ближче до нижнього, тобто. 0,25-0,26 мм. При черговому регулюванні та порівнянні Ви допоможете собі "передбачити", який із клапанів вийшов за межі регулювання і потребує заміни, або цей зазор трохи змінився і не потребує регулювання. Далеко не обов'язково, що знадобиться заміна всіх регулювальних шайб.
Якщо зазор неправильний, то треба його відрегулювати. Треба спочатку просунути розподільний вал у таке положення, щоб кулак був максимально віддалений від штовхачів. (див фото)
Підняти шайбу з штовхача. Її неможливо витягти, т.к. маленький зазор. Вона прилипла(всмоктана) на штовхач олією. Ви повинні порушити цю плівку олії (герметичність) – відірвати її від штовхача. Для цього використовувати гостру викрутку.
Потім магнітним штиром притулитися до шайби.
Потім інший викруткою (бажано з не дуже твердого металу - бувають і такі) притиснути штовхач вниз. Фото показує ідеальне положення викрутки між шайбою та штовхачем.
Так як пружина досить сильна Ви повинні докладати додаткових зусиль (Я використовував моє плече. Але після багатьох клапанів я відчував біль)
Одночасно з утопленням штовхача, за допомогою магнітного штиря витягуємо шайбу.
Потім мікрометром вимірюємо товщину шайби. Робимо розрахунок потрібної товщини шайби = зазор старої шайби – виміряний зазор
ПРИКЛАД: Ви виміряли 0,19мм. Шайба, яку ви витягли = 3,23мм. Нова шайба має бути 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm Шайби можна замовити у дилерів (продавців). Або якщо Ви щасливець, то можете використовувати шайби з інших штовхачів.
Запихаємо нову шайбу в штовхач із використанням знову ж таки «м'якої» викрутки.
По завершенню треба зробити дві речі: 1. Виміряти-перевірити знову зазор 2. Очистити привалочні площини ГБЦ і кришки клапанів від олії, знежирити розчинником і нанести тонкий шар герметика на місця зіткнення її з головкою циліндрів.
Повернути кришку на своє місце, прикрутити болти з зусиллям 7-9Nm, по спіралі починаючи з центрального болта. Будьте уважні, щоб не зламати болти і не докладайте надмірне зусилля. Усі електричні роз'єми повернути у початкове положення.
У процесі реалізації ідеї власноручного регулювання теплових зазорів, було придумано ізроблено наступне пристосування:
Переклад: Brbora Редагував: Gaikovert