Ремонт амортизаторів Bilstein B6
Вибір амортизаторів для автомобіля
Оскільки першоджерело (e38.ru/node/17651) з невідомих причин недоступне, статтю передрукую сюди
Стук жовтих Bilstein B6 - вирішення проблеми
Ця конструкція має перевагу перед звичайною в тому, що дозволяє використовувати дві рознесені точки кріплення/тертя штока замість однієї, і відповідно є більш зносостійкою. , вся продукція збирається вручну, що є особливим приводом для гордості у покупців…)))
Оскільки «бубніння» на дрібних нерівностях моїх, теж не дуже старих (30 тис), Саксів мене дратувало, а «донорські» Б6 були на вигляд дуже нічого — я вирішив спробувати. Задумано — зроблено якихось 150 доларів ( свої Сакси я потім за 70 віддав) - і жовтенькі били вже прикручували до моєї ластівки..)) Після установки я довго не міг зрозуміти в чому прикол - передок піднявся на 3-4 см і авто виглядало як москвич, завантажений картоплею.)) Перебрали купу варіантів, в результаті вирішили, що раз по артикулу Били звичайні, і пружини теж - значить потрібно або повертати все як було, або докупати Б6 і назад. мій німецький кінь вже стояв на правильних німецьких «hand maded» амортизаторах…))) До речі, машина реально підняласяна 3-4 см, і в порівнянні з попередньою посадкою було, м'яко кажучи, незвично бачити її такою - мене ця тема довго мучила, поки я не здогадався подивитися на останню Е38, що зійшла з конвеєра на цьому сайті. Після скрупульозних порівнянь і зйомок моєї ластівки в тих же ракурсах і з тієї ж відстані, що й «остання Е38», я заспокоївся — все так і має бути…))) Про ходові якості… що там казати… Все вже говорилося… Повороти машина просто "пише". Нещодавно, нахабно пірнаючи у 90 град. поворот на мосту, я подумав, що колись це мені икнеться ...)) Попередній господар цієї машини, після того як проїхався на білях, сказав, що якби він знав, що ця машина може ТАК їздити - він би її не продавав ( Сакси ставив він і «бубнети» вони у нього почали вже на 20 тис.).
Загалом так я від'їздив 30 тисяч. Потім почалися дрібні стучки при торканні з розвантажених передком і «різких» ямах і купинах, які з часом почали наростати. На діагностиці «засудили» опорні підшипники, але коли всі розібрали, виявилося, що аммо люфтять «на злам». Засмутився я дуже сильно... Купувати нові били по 250 у.о./шт. мені не хотілося т.к. машину, мабуть, скоро доведеться продавати, а ставити бюджетні «каяби» треба було лише з колу, т.к. був варіант того, що машина знову «впаде». І тут моя виборча пам'ять мені підказала, що колись давно, про стукіт Б6 я вже десь читав..))) Підсумок — сайт 24субару. Ру – виявляється Б6 із заводу ставлять на Легасі і з цією проблемою субаристам доводиться стикатися дуже часто:
Щоб скорочувати цей зазор який є і на новому амортизаторі і забезпечити плавність ходу картриджа по втулках в корпусі стійки є мастило, воно натрамбоване між фтулками. Змащення з часом виганяється, втрачає свої властивості, фтулки теж зношуються і з часом.з'являється люфт який у свою чергу викликає стукіт який створює картридж ударяючись про втулки всередині стійки. Щоб зменшити люфт потрібно збільшити кількість мастила у внутрішній порожнині, зробити це можна через врізану в корпус тавотницю та шприц. Щоб врізати тавотніцу для початку стійку потрібно розібрати, відкуривши нижню гайку і викрутивши шток картриджа з корпусу стійки великою плоскою викруткою. Сам картридж амортизатора це і є цей верхній псевдошток діаметром 40 мм.
Перш ніж свердлити отвір під тавотніцу, потрібно видалити все старе мастило з корпусу стійки і промити її нутрощі. Далі свердлимо отвір під тавотніцу, потрібно щоб воно було між втулками всередині корпусу стійки, нарізаємо різьблення мечем, видаляємо всю стружку, що потрапила всередину, з корпусу. Вкручуємо тавотніцу, так щоб її втурнена частина не випирала вище площини втулок, інакше вона пошкодить зовнішній шток-копус картриджа амортизатора. Збираємо стійку у зворотному порядку і прошприцюємо через тавотницу мастилом, її кількість не повинна бути малою, але й великою так само не бажано, щоб не порушити роботу амортизатора.
У мене розвалився сальник, гумка була не задубіла, а ось корпус сальника між гумою проіржавів через маленькі отвори на його зовнішній поверхні, в результаті від усіх маніпуляцій він можна сказати здох, ну майже здох, тобто виконував свої функції частково, а не оскільки належить. Довелося тимчасово зібрати стійку із таким сальником. Після куріння багатьох каталогів різних виробників сальників як японських, так і європейських було з'ясовано що в природі сальників таких типорозмірів не буває, дивно так, адже він є Швидше за все роблять його саме для даних амортизаторів, а для роздрібної мережі він не потрібний. Довелося знайти такихрозмірів, але інших типів – від Тойоти
Правда, перш ніж поставити, довелося попрацювати «болгаркою» і напилком — прибрати нижній буртик. Сальник правда вийшов іншою конструкцією, пружинкою назовні, але найголовніше встав добре і функції свої виконує. Через який час згниє пружинка побачимо.
Ну і найголовніше - результат: після закачування мастила люфт зникає, це відчувається навіть якщо качати верхній шток руками - до розбирання люфт і стукіт був, після цього немає. Стійку зробив поки праву, тому різниця помітна, справа стукотка на дрібних купинах і нерівностях немає, ліва сторона довбає по мізках барабанними паличками. Зроблю ліву тоді перевірятиму на скільки кілометрів цієї процедури вистачить.»
2. Монтаж сальника на праву стійку: - всі роботи проводилися на СТО BMW-Garage ініціативним слюсарем-мотористом на ім'я Максим під моїм пильним наглядом і посильною допомогою ... )) - шток стійки прикручений гайкою внизу і вкручений в корпус (Коли гайку відкрутили було спочатку незрозуміло, чому шток не виходить - його ще потрібно було викрутити з корпусу) - всередині стійки між втулками була ще смужка повсті складена кільцем, яка виконує роль переносника мастила на шток - вставити його назад було, мабуть, найскладнішим і найдовшим процесом... — як показав огляд — втулки зроблені з матеріалу, схожого на бронзу і вкриті якимось сірим напиленням, на кшталт тефлону. З приводу заміни втулок на капролоктан або ще щось - на Е38 це буде важче зробити, т.к. щоб дістатися до втулок, потрібно буде зняти тарілку під пружину, а вона приварена до корпусу в чотирьох місцях. Макс сказав, що якщо тепловий зазор дотриматися - нічого клинити не повинно, так що при бажанні ... - сальник від тоти підійшов тільки по діаметру штока (тобто внутрішнім,40мм), так що довелося знову колгоспити: зрізати м'яку гумову частину сальника Toyota, виколупувати нутрощі старого сальника і вставляти в старий корпус нову гумку. Вийшло на тверду четвірку із плюсом, т.к. зрізане гумове кільце з пружиною все ж таки трохи люфтит у старому корпусі вздовж осі, але ІМХО це не принципово, т.к. функція цього сальника прикрити шток від бруду, і з цим і пильовик непогано справляється, т.к. сидить на стійці та опорі дуже щільно. — Два дні катався без мастила (не хотів закачувати в стійку нічого крім XHP222, просто помили корпус зсередини і трохи змастили втулки при встановленні) — стуків немає.. Значить стукає, коли там зовсім сухо, і немає сенсу шпринцювати стійку щоб через верх перло ... - Сальник від Тоєти (номерочок 90310-41001) брав на Екзісті, чекав два тижні - коштує копійки. — З приводу свердління корпусу стійки дзвонив офіціалам по більштайну в Україні — сказали можна, але сам шток у жодному разі (воно і зрозуміло).)))
Для тих, хто скаже колгосп, відповім: воно звичайно так, у будь-якій ситуації є кілька варіантів вирішення. Але я сам належу до того типу людей, які цінують людську працю і проти ідеї «надспоживання», коли на смітник викидаються дуже ремонтопридатні речі. Мене реально дратують ситуації, коли доводиться викидати річ за 150 доларів через відсутність деталей за 3-5 доларів — саме тому моя радіоклава Майкрософт + миша ще жива, хоч і горіла кілька разів…)))
До речі.. На СТО лежали передні жовті Коні від М5 Е39 — за жорсткістю мої «убиті» Біли вдвічі жорсткіше (щоб стиснути шток потрібно реально на ньому повиснути…). Так що ... "Жормані" є "Жормані", як не крути ...)))