Ремонт автоматики відкатних воріт самостійно, РОЛЕТИ•ВОРОТА•ЗАБОРИ
Хоча автоматика для воріт досить надійна (на практиці ламається близько 1% нормальної автоматики на рік), наведені нижче принципи допоможуть Вам знайти причину відмови електроприводу, а також усунути її.
Тестер – мультиметр
Ми сподіваємося, що кожен усвідомлює те, що автоматики, яка б не ламалася, не існує. Із цим треба змиритися. Більше того, чим дорожче і складніше автоматика з технічної точки зору, тим вищий шанс того, що щось доведеться регулювати або загине плата під час стрибка напруги. Якщо у Вас перестав працювати привід для воріт, або при установці щось не працює, не сумуйте - ми зараз розберемо основні проблеми, що виникають під час роботи автоматики для воріт. Для цього необхідно озброїтись тестером – мультиметром – без нього провести якісно діагностику та ремонт воріт дуже складно, а іноді й неможливо.
Але багато людей безпідставно бояться мультиметра як вогню. А це дуже проста штука. Сектор DCV відповідає за постійний струм, ACV – змінний струм, звуковий сигнал – продзвонювання, а підкова – міряємо опір.
Напруга
Як не парадоксально, найпоширеніша проблема – відсутність вхідної напруги. Для цього достатньо перевести тестер у режим ACV 600V та заміряти напругу на вході у двигун. Якщо напруги немає, перевіряємо весь ланцюжок від початку до кінця (автомати, кабелю, диференційований захист тощо). Тут автоматика ні до чого, усуваємо проблему до появи живлення на вході у привід.
Інша, не менш поширена проблема – низька напруга на вході. Якщо воно менше 200В, будьте готові до того, що автоматика для воріт може працювати через один раз (і до майбутнього ремонту).Особливо яскраво проявляється увечері чи в п'ятницю, коли люди повертаються додому чи з'їжджаються на дачу. Не ігноруйте цей параметр! Також перевірте напругу під час руху воріт - вона, як правило, на 5-10В нижче. Якість напруги – дуже важливий параметр, оскільки більшість поломок пов'язана саме зі стрибками або заниженою напругою. Низька напруга в мережі виводить з ладу трансформатори, двигуни, а високі - трансформатори та плати управління. Формально будь-який сервіс-центр може відмовити у гарантійному ремонті, якщо є ознаки згоряння від низької або високої напруги. Повірте, ці ознаки як на долоні для фахівця - досить глянути на плату. Пам'ятайте, що стабілізатор напруги обійдеться дешевше за заміну плати! Стабілізатор бажано купувати з потужністю, що не менше ніж у два рази перевищує потужність електроприводу для воріт, так як при пуску двигуна споживаний струм зростає в кілька разів.
Отже, напруга на вході є, але плата керування не подає ознак життя. Насамперед перевіряємо запобіжники, їх можна оглянути візуально та перевірити тестером (переключивши на звуковий сигнал). Якщо запобіжники цілі, а на платі не світиться жоден індикатор чи діод – справа пахне гасом. Якщо новий (встановлений запобіжник замість згорілого) згоряє практично відразу після включення приводу в розетку - справа швидше за все в короткому замиканні або всередині плати або помилки при підключенні периферійних пристроїв (фотоелементів, ламп і т.п.). Для перевірки можете вимкнути усі споживачі (двигун, кінцевики, лампу, фотоелементи) та включити привід ще раз. Якщо запобіжник згорить – ремонтуємо чи змінюємо плату керування. Якщо не згорить – причина швидше за все у підключенні чи замиканні якогось із споживачів абопериферійні пристрої. Бувало таке, що новий кабель для підключення фотоелементів траплявся із шлюбом — був укорочений усередині. Кабелю також бажано перевірити тестером на наявність короткого замикання, від'єднавши перед цим усі прилади.
Якщо у вас є підозри на двигун, що згорів, то його неважко перевірити за допомогою тестера. Перекладаємо тестер на «200Ом» та заміряємо опір між обмотками двигуна. Якщо двигун 220В, необхідно перевірити опір між першим і другим, другим і третім, першим і третім контактами двигуна. Якщо двигун справний, ми отримаємо два однакові значення, а третє значення буде вдвічі більше. Але двигуна горять дуже рідко.
Конденсатор
Якщо двигун приводу гуде, але не крутиться, дуже схоже на поломку конденсатора або обрив дроту, що веде до конденсатора. Конденсатори виходять з ладу вкрай рідко, найчастіше причиною є зламаний провід.
Трансформатор
Найпоширенішою проблемою є трансформатор, що згорів (а горить він, як правило, від зниженої напруги), особливо це стосується систем, де застосовуються двигуни на 24В. Перевіряємо напругу на вході та виході, продзвонюємо обмотки і змінюємо трансформатор на відповідний при потребі.
Приймачі та пульти
Якщо діоди на платі управління світяться, причиною відмови може бути приймач, що згорів. Лікується заміною приймача або встановленням зовнішнього приймача. Можливо, Вам допоможе просте перепрограмування приймача та пультів.
Також варто перевіритивсі підключення, перемички, налаштування та регулювання плати і т.п. - дуже часто причиною відмови може служити провід, що випав з роз'єму, або поганий контакт у роз'ємі.
У деяких приводах (наприклад,відкатних приводах «Came») встановленийкінцевик, що блокують роботу приводу, якщо кришка розблокування двигуна не закрита на ключ. Ретельно перевірте все.
Фотоелементи
Ще однією дуже поширеною проблемою є той факт, що ворота рухаються тільки в один бік (як правило, тільки відчиняються). Проблема найчастіше полягає у непрацюючих фотоелементах (через поломку, інею, сніг, грязь, погану спрямованість один на одного). Нормально працюючі фотоелементи повинні тихо клацати, якщо між ними поставити перешкоду (наприклад, руку). Якщо клацання не спостерігається, перевірте наявність забрудненості, спрямованість, продзвоніть дроти, підключення, наявність на вході фотоелементів напруги. Якщо у Вас є підозра щодо працездатності фотоелементів, то можете їх відключити, встановивши на блоці керування відповідну перемичку, яка блокує їх вплив. Якщо при відключенні фотоелементів двигун працює без проблем, шукайте причину там. Якщо ж продовжує рухатися лише в один бік (за умови встановлення перемички) – причина може бути в згорілому реле керування двигуна, глюків блоку керування або неправильних налаштуваннях (наприклад, чутливість датчика виявлення перешкод). Більше про фотоелемент дивіться в розділі монтаж фотоелементів.
Кінцеві вимикачі
Однією з проблем воріт є заклинювання полотна через те, що не спрацювали кінцеві вимикачі. Таке може статися, якщо замерзне механічний кінцевий вимикач, а також через неправильне регулювання вимикачів – неправильно задана висота, відстань, кут атаки. Ще один варіант – кінцевий вимикач був погано закріплений на зубчастій рейці та просто відвалився. Панікувати не треба – просто відкрутіть зубчастурейку, розблокуйте привід і посуньте ворота у потрібне положення. Але найчастіше людина намагається розблокувати привід (не відкручуючи рейку) за допомогою сили. Усміхаєтеся? Правильно, ключик не витримав. Сила є розуму не треба..
Механічні поломки
Механічні поломки трапляються нечасто, найчастіше у недорогих європейських приводах для воріт із силуміново – пластиковими шестернями. Тут без заміни деталі, що зносилася, не обійдешся.
Не хвилюйтесь
Майже будь-який привід можна відремонтувати. Найгірше, якщо зламалася механіка, а модель не випускається або не ввозяться на неї запчастини. Але будь-яку шестерню, втулку чи вал можна виточити на замовлення. Що стосується електроніки, то тут все ще простіше - плати діляться для двигунів на 220В і 24В - так що завжди можна поставити плату від аналогічної моделі іншого виробника, але при цьому доведеться замінити пульти або поставити зовнішній приймач.Нерозв'язних проблем не буває – іноді ремонт просто може бути дорожчим за новий. Але це врідкісних випадках, наприклад, попадання блискавки в привід з псуванням всіх електричних частин (включаючи двигун), або повне знос механічних частин (робота на підприємстві при дуже високій інтенсивності експлуатації протягом 5-10 років) . У таких випадках простіше та дешевше придбати новий привід, а старий залишити на запчастини. Ремонт автоматики воріт, яка повністю зносилася, економічно невиправданий.