Ремонт спалаху Canon Speedlite 580exII (заміна лампи) - Fotoget photography
Коли камерні, або, як їх ще називають, системні спалахи використовуються «на віддаленні», з бездротовим керуванням, на стійках, то найголовніша небезпека, яка чатує на небагатий зазвичай бюджет фотографа – падіння стійок разом із спалахами на щось фатально-тверде. Наприклад, асфальт або каміння якісь. Статися ця неприємна подія може з різних причин – нестійкість поверхні, порив вітру (що особливо небезпечно, якщо спалах використовується з яким-небудь модифікатором світла: парасолькою чи невеликим софтбоксом), незручний рух учасників фотозйомки тощо. Якось, наприклад, на мій «спалаховий» монопод на тринозі завалилася огорожа знімального майданчика, буває таке.
Як не дивно (тут і далі йтиметься про конкретну модель CANON SPEEDLITE 580EXII), спалах при падінні зі стійкової висоти може і не постраждати, відбувшись лише «косметичним» переляком у вигляді пари подряпин на корпусі. Завдяки японським інженерам, ця модель досить живуча, особливо якщо працює в парі із софтбоксиком або парасолькою, які здатні значно послабити наслідки удару конструкції об тверду поверхню. Якщо ж не пощастить, то зазвичай пухнасте звірятко настає високовольтній лампочці всередині «голови», що обертається. Вона, голова ця, також може отримати механічні пошкодження, або може зламатися кріплення до тримача стійки. При падінні на нерівну поверхню – розбитися рідкокристалічний дисплей. Багато залежить від випадку багато. Тому після того, як у черговий раз один із гостей упустив стійку, я вирізав з м'якої пористої гуми кілька широких кілець і натягнув їх на спалахи, просто на цей «пухнастий» випадок.
Але лампи двох спалахів потребували заміни, за що сервіс попросив доситьчутливу, на тлі вартості китайських аналогів спалахів CANON, суму: понад 100 євро за ремонт кожного спалаху. Довелося справлятися самотужки. Спочатку я розібрав один спалах, щоб оцінити масштаб трагедії. У мережі інструкції з розбирання на той момент не потрапило, але там нічого особливо складного немає, а ось нюанси знайшлися, куди ж без них. Головна засідка – необхідність використовувати тугоплавкий припій (паяльник, відповідно, теж повинен бути «температурнішим» за звичайний), а також де-небудь роздобути прозору термоусадку (я знайти не зміг, поки що). Інакше відремонтований спалах може відмовити через перегрівання у процесі інтенсивної роботи. Японці знижують ризик температурних відмов, застосовуючи тугоплавкий припій, а також стійкі до впливу високої температури матеріали (пластмаса, термоусадка, паста, клей тощо). У звичайній радіоаматорській практиці такі розхідники – рідкість.
Перед початком робіт з розбирання увімкніть спалах і переведіть його у «ширококутне» положення (коли на дисплеї відображається значення масштабування 24мм). Потім вимкніть та вийміть елементи живлення. Прозоре «скло» спалаху, насправді, складається з двох розділених гумовим ущільнювачем пластикового скла. Запам'ятайте положення першого, захисного «скла» в пазу корпусу (або приклейте на поверхню шматочок липкої стрічки, наприклад), а також позначте, де знаходиться виїмка в розсіювачі, що розташований за захисним «склом». Це допоможе, згодом, грамотно зібрати цей ущільнений гумкою пластиковий бутерброд і правильно вставити його в пази.
Акуратно «відірвіть» бічні гумки, підчепивши кожну з них тонкою викруткою, вони тримаються на клею, і відкрутіть всі вісім гвинтиків, що скріплюють обертову голову. Після чого акуратно зніміть ту частину голови, два гвинти кріплення наякий ви вже відкрутили. Будьте обережні при знятті: по можливості, залиште захисне пластикове «скло» в пазах, а також не втратите ущільнювачі цих двох гвинтів, вони знаходяться між половинкою корпусу і білою пластмасовою конструкцією всередині, в якій їздить по санчатах світловипромінюючий елемент.
Саму лампочку в Угорщині не вдалося знайти, тому довелося купити кілька штук на аукціоні (ebay). Незважаючи на заявлений після оплати термін доставки, лампочки прийшли на місяць раніше за обіцяне. Це приємно. До лампи, яку потрібно замінити, припаяні три дроти (закоротіть контактні майданчики на платі, до яких припаяні білі дроти від лампи, шматком монтажного дроту на мить, щоб зняти залишкову напругу на лампі, якщо вона там є, інакше може відчутно « смикнути» струмом). Процедуру заміни, як мені здалося, краще почати з випоювання білого дроту з плати (з того боку, де цей провід один, див. фото вище), після чого стає можливим зняти резинку-тримач з одного боку несправної лампи, це дозволить витягнути лампу ( або її частини, якщо вона розлетілася під час удару) з іншого боку власника. Далі відколупуємо прозорі трубки-кембрики з кожного боку лампи, та відпоюємо її від проводів (припій можна використовувати повторно, його там багато). Припаюємо дроти до нової лампи (буде не зайвим обмотати з'єднання тонким дротом перед паянням, для надійності, а потім пропаяти) і збираємо конструкцію у зворотному порядку, після чого перевіряємо працездатність спалаху, і все.
Щось і, можливо, важливе, вислизнуло від моєї уваги. А саме: чи повинна лампа у тримачі торкатися металевого відбивача? Справа в тому, що за допомогою трубок, що витримують вплив температури, по краях лампу при складанні можна закріпити так, що або вонабуде притиснута гумкою до металу, що покращить відведення тепла, або між металом і склом виявляться ці трубки, що підвищить демпфуючі властивості вузла, знизивши ризики пошкодження лампи при механічних впливах. Ось цей нюанс я й упустив. До речі, можна значно спростити ремонт, купивши на Ebay не одиночну лампу, а вже зібраний вузол – тоді й тугоплавкий припій разом із хитрими кембриками не знадобляться. Але коштує такий вузол вдесятеро дорожче за лампу, хоча зручність заміни, і, головне, збереження заводської надійності роботи спалаху після ремонту, можливо, і коштує цих витрат. Можливо, в сервісі якраз і змінюють весь вузол у зборі, тоді стає зрозумілою чимала вартість такого ремонту.
Для бажаючих розібратися у питанні глибше стане в нагоді сервісний мануал (на жаль, знайшов його тільки зараз). Документ у форматі pdf та англійською мовою.