Ремонт витратоміра повітря (Audi-80 АВК)
Демонтаж блоку витратоміра
Демонтаж блоку витратоміра не становить ніяких труднощів і починається зі зняття верхньої кришки повітряного фільтра (кілька клямок, 2 тонких патрубка, гофрований патрубок до дросельного вузла і роз'єм). від кришки (див. фото).
На останньому фото видно прокладку, яка виявилася набряклим і втратила форму. Раджу замовити її заздалегідь і відразу змінити (номер VAG 025 129 683). Також у корпус витратоміра вмонтований датчик температури повітря (терморезистор), до якого повернемося пізніше.
Розбір потенціометра витратоміра
Продовжуємо аналіз витратоміру. Знімаємо посаджену на герметик пластикову кришку. Це простіше зробити, попередньо акуратно погрівши її феном (можна звичайним для волосся). Під кришкою спостерігаємо цікавий прилад, створений геніальними конструкторами - потенціометр витратоміра, що складається з плати і повзунка, що рухається підпружиненою "лопатою", яка встановлена на шляху потоку, що проходить на впуску.
Для подальшого розбирання потенціометра необхідно роз'єднати 3 маленькі роз'єми (2 проводи від датчика температури і один на повзунці). Потім відкручуємо 4 гвинтики, що кріплять чотириконтактний роз'єм до корпусу. У моєму випадку один гвинтик безнадійно прикипів, і довелося вдатися до допомоги дриля. Акуратно виймаємо роз'єм із корпусу витратоміра.
Далі приступаємо до демонтажу повзунка. Ключем "на 7" послаблюємо гвинт, що стягує скобу повзунка на осі "лопати" (див. фото нижче), потім, акуратно підчепивши викруткою, знімаємо повзунок з осі.
Нарешті, відкручуємо 3 гвинти, що кріплять плату потенціометра. Хитрість полягає в тому, що це не звичайний "хрест", а хитрі гвинти під биту (викрутку) Pz1, які до того ж сидять на клею. Так що, крім спеціальної біти/викрутки, необхідно застосувати відому акуратність, щоб не зрізати шліци.
На цьому розбирання потенціометра завершено, і ми можемо переходити до ремонтних робіт.
Діагностика та ремонт потенціометра витратоміра
Власне проблемною частиною потенціометра витратоміра є його плата (див. фото). Згодом контакти повзунка протирають у резистивному шарі плати канавки, що призводить до повної або часткової втрати контакту, особливо в області, що відповідає режиму холостого ходу. Крім того, самі контакти перестають бути сферичними, на них з'являється крайка, що прискорює зношування резистивного шару.
Таким чином, щоб продовжити життя потенціометру необхідно: - а) змусити повзунок ковзати "живою" ділянкою плати, шляхом її зміщення щодо вихідного положення; б) спробувати вирівняти контакти повзунка шліфуванням, надавши їм форму, близьку до сферичної. Незважаючи на те, що отвори на платі трохи більше, ніж діаметр гвинтів, у моєму випадку цього люфта не вистачило,щоб вивести повзунок на неубиту ділянку резистивного шару, тому що цей потенціометр уже один раз ремонтували усуненням. Резистивний шар виявився протертом у всьому діапазоні люфта плати. Довелося розсвердлити отвори свердлом на 6 мм (див. фото нижче). Також наявними підручними засобами вдалося трохи підправити форму контактів повзунка.
Отже, очищаємо всі контакти спиртом та збираємо потенціометр у зворотному порядку. Гвинти, що кріплять плату, поки що затягуємо так, щоб забезпечити туге, але при цьому вільне її зміщення в межах люфту. Затягуємо болт повзунка. Вставляємо роз'єм, загвинчуємо кріпильні гвинтики та одягаємо 3 дроти.
Налаштування починаємо з знаходження такого положення плати, при якому у всьому діапазоні переміщення повзунка опір між контактами "2" та "4" змінюється плавно в межах 0,5 - 1,5 кОм (приблизно). Тут не такі важливі самі значення опору, як плавність зміни та відсутність стрибків та розривів.
Встановивши нове положення плати, остаточно затягуємо кріпильні гвинти, намагаючись її не зрушити.
Тепер кілька слів про датчик температури повітря, що згадувався на початку. Не завадить переконатись у його справності. Робочий датчик повинен за кімнатної температури мати опір близько 2-3 кОм (у мене вийшло 2,2). Нагріваючи датчик феном, можна перевірити його опір "на гарячу" - він повинен бути близько 0,3 - 0,7 кОм. Якщо датчик сильно забруднений сажею та олією, можливе його неправильне функціонування. У цьому випадку можна спробувати акуратно почистити спиртом за допомогою зубної щітки або ватної палички. Тільки без фанатизму – датчик дуже крихкий! Прикручуємо болти, що кріплять блок витратоміру до кришки фільтра, закриваємо пластикову кришечку івстановлюємо вузол назад на автомобіль.
Включаємо запалювання, але не заводимо двигун. У такому режимі на потенціометр витратоміра подається опорна напруга 5 з блоку управління двигуном (ECU). Знімаємо пластикову кришку потенціометра і, переміщуючи повзунок руками, знімаємо характеристику напруги на контактах "2" і "4" у тих положеннях, де до резистивного шару підходять елементи плати (їх 11 штук по всьому сектору (див. фото плати)).
Справний потенціометр повинен видавати таку напругу:
Зазначу, що в положенні 1 напруга може трохи відрізнятися від вказаної в таблиці. Це пов'язано зі зміщенням плати та не є проблемою. Переходимо до фінальної частини налаштування. Заводимо та прогріваємо мотор до робочої температури.
На працюючому двигуні знімаємо характеристику напруги на контактах "2" і "4" залежно від оборотів двигуна (тут потрібен помічник).
Настроєний витратомір має таку характеристику:
Швидше за все, отримана характеристика відрізнятиметься від еталонної. Для юстування повзунка на заглушеному моторі послаблюємо "хитрою" битою/викруткою гвинт (див. фото нижче) і зміщуємо повзунок вправо, якщо отримана напруга завищена і вліво, якщо занижена. Затягуємо юстирувальний гвинт, заводимо двигун і знову знімаємо напруги від оборотів. Так повторюємо до збігу показників (мені вдалося домогтися відхилення менше 0,03 В). Після юстування даємо мотору охолонути, закриваємо пластикову кришку і катаємось деякий час. Переконавшись, що проблему з витратоміром вирішено, садимо кришку потенціометра на герметик і радіємо життю.
