Сад у березні - Сади Сибіру
Як перезимували дерева?
Справа в тому, що плодові бруньки у вишні восени визрівають довго, особливо якщо ви наприкінці літа зловживали азотними підгодівлями або рясними поливами. У цьому випадку під час осінніх заморозків плодові бруньки можуть сильно підмерзнути. Небезпека зростає подвійно, якщо ваш сад розташований у низинному, погано захищеному від північного вітру місці.
Уточнити, як перезимували ваші дерева не важко. Для цього треба зрізати гілочки з дерев, що вас цікавлять, і поставити їх у воду в теплому приміщенні. Щоб нирки на гілочках не підсохли, посуд із ними треба закрити чохлом із прозорої поліетиленової плівки.
Через 10-12 днів повинні почати набухати листові та квіткові бруньки, і ви незабаром побачите ступінь їх ушкодження. Повне розпускання нирок і відсутність відхилень у квітках, що відкрилися, говорить про хороший стан ваших рослин. Якщо квітки розкриваються повільно або зовсім не розкриваються і обсипаються, це означає наявність серйозних пошкоджень. Але набагато небезпечніше, коли підмерзає деревина. І найнебезпечніше, коли мороз ушкоджує кору багаторічних гілок.
Якщо ж гілочки не починають прокидатися, в декількох місцях зробіть на них гострою бритвою поздовжні косі розрізи. Потім поверхні зрізів слід уважно оглянути через лупу.
У непідмерзлої втечі на зрізі кора та камбій мають зелений колір, а деревина та серцевина – світлі. Якщо вся поверхня косого зрізу (і кора, і камбій, і деревина, і серцевина) мають чорний або коричневий колір, підмерзли всі його тканини. Якщо деревина світла, а кора та камбій коричневі, значить, є серйозні ушкодження.
Якщо деревина при поздовжньому розрізі має коричневий або чорний колір, підмерзла тільки вона. Якщо камбій кори залишився все-такиживим, то дерево повільне, але видужає.
Все це дуже важлива але попередня інформація. Точніше стан дерев після минулої зими можна визначити вже після танення снігу.
Почнемо зі снігу
Замерзлі гілочки можна легко звільнити зі снігового полону, якщо сніг посипати тонким шаром торфу, через що він швидко танутиме. Але робити це треба обережно, щоб не пошкодити гілки, що знаходяться під снігом. Звільнити гілки зі снігового полону допоможуть і канави, викопані у снігу з південного боку крони дерев.
Але особливо боїться суниця тривалого затоплення. Вона так само запріває і під крижаною кіркою, якщо її вчасно не розбити. Це явище навіть небезпечніше за вимерзання. Тому крижану кірку слід обов'язково проткнути у кількох місцях. При цьому холодне повітря проникне до грядки і зупинить підозрювання.
Треба постаратися якнайшвидше звільнити від снігу міжряддя, щоб ґрунт у цих місцях відтанув раніше і міг увібрати талу воду. Танення снігу можна прискорити, якщо присипати його золою, торфом або прикрити прозорою плівкою.
Догляд за стовбурами дерев
Догляд за стовбуром дерева складається з регулярного його побілки, лікування ран і дупел, очищення штамба та скелетних гілок від залишків відмерлої кори.
Вдень на сонячному припіку всі тканини дерева нагріваються, що може спровокувати початок вегетації. А вночі тканини дерева знову замерзають, у них утворюються кристали льоду, які ушкоджують стінки клітин і стають не життєздатними. Рани від таких «опіків» заростають важко, а для вишні та сливи найчастіше виявляються згубними.
Тому треба відновити побілку вапняним розчином стовбурів та основних скелетних гілок. Робити це треба за температури не нижче –5° C . Біла поверхняоберігає стовбури від надмірного нагрівання деревини на сонці.
Ефективніше та зручніше обробити штамби розчинами білих водоемульсійних фарб – ЕВС-511, ЕВА-27А, ВС-54, Захист і т.д. Але можна легко приготувати розчин для побілки і самому.
Для приготування «універсального» розчину в 10 л води розводять 2,5 кг свіжого гашеного вапна, додають у розчин 1 кг жирної глини і попередньо розведений у воді залізний купорос (100 г), а для кращого прилипання – розведений у воді столярний клей (20 г ) або 2 склянки молока.
Побілення таким розчином не тільки захищає штамби дерев від сонячних опіків, а й одночасно знищує мохи, лишайники, грибки. Молоді дерева з гладкою корою білити цим розчином не слід. Для їхнього побілки в розчин не треба додавати залізний купорос. При цьому дуже важливо, щоб склад встиг висохнути на дереві до ночі, коли температура повітря знову різко знизиться.
А якщо ви не хочете робити побілку, то штамб і основи скелетних гілок, хоча б обв'яжіть світлим папером у 2-3 шари або встановіть фанерні екрани з південної та південно-західної сторони штамба.
Якщо ж до моменту побілки у дерев лежить багато снігу, його треба відгрібти, а після закінчення операції знову підгріти його до стовбура.
На стовбурі з'явилися рани, що робити?
Якщо на дереві все ж таки з'явилися морозобоїни або лопнула кора, це легко виявити, злегка обстукавши стовбур дерева молотком. У пошкоджених місцях звук буде глухим.
Такі рвані тріщини треба промити розчином марганцівки, перекису водню або зеленки, а потім замазати рідким варом, не відкладаючи цю роботу в довгий ящик, тому що збудники хвороб можуть проникнути під кору, що викличе її відшарування та загибель.
Якщо кора все ж почалавідшаровуватися, то здорову кору, що відстала, треба прибити тонкими гвоздиками на своє місце. Весною вона приросте, і рани на дереві не буде. Пошкоджену кору треба зняти, а рану обробити.
Причин такого явища багато – все ті ж морозобоїни та сонячні опіки, антракноз та чорний рак, короїди та гризуни тощо.
На жаль, на дорослих деревах часто з'являються великі рани. Особливо небезпечні глибокі морозобійні поздовжні тріщини стовбура, які можуть сягати серцевини дерева. Виявивши таку тріщину, для зменшення висушування тканин її треба накрити плівкою або сухою мішковиною.
Коли минають морози, таку рану треба очистити садовим ножем від відмерлих частинок до здорової деревини. Потім це місце дезінфікують розчином мідного купоросу (300 г на 10 л води), замазують садовим варом та обв'язують мішковиною.
Розгалужені гілки скріпіть міцною обв'язкою, підклавши під неї дерев'яні бруски. А під великі гілки, крім скріплення, треба поставити підпори.
Більшість пошкоджень кори дерев завдають гризуни. Якщо це осередкові поверхневі пошкодження, то рани швидко затягнуться за рахунок камбію, що зберігся, їх можна навіть не лікувати. При пошкодженні значної частини кори треба негайно обмазати рану садовим варом, не зачищаючи краю. Ця обмазка захистить відкриті тканини від висихання.
Якщо ж гризуни обглодали кору штамба занадто сильно, це вже серйозніша рана, особливо якщо вона кільцева, тому що при цьому припиняється постачання коренів яблуні продуктами фотосинтезу і вони гинуть від голоду.
Єдиний спосіб врятувати таку яблуню – зробити щеплення «містком», яке допоможе відновити порушений обмін поживних речовин між кореневою системою та кроною. Для цього треба живці яблуні прищепити нижче місця пошкодження таїх же прищепити вище за погризи, попередньо обробивши рани. До щеплення пошкоджений штамб треба обв'язати плівкою.
Таке щеплення вам доведеться робити пізніше, коли почнеться рух соку, але вже зараз треба нарізати здорові однорічні гілки зимостійких сортів. Причому вони повинні бути довшими за вражене місце. Число «містків» залежить від розміру пошкодженої ділянки кори та віку дерева, але їх має бути не менше двох навіть на штамбі молодого дерева. Часто нижче місця ушкодження на штамбі є пагони. Їх теж можна використовувати як «місток».
Не можна забути і про живці
Можна зберігати живці і у сніговому бурті. Для затримки танення снігу його прикривають шаром тирси завтовшки 40-50 см або ялиновим лапником. Якщо є небезпека пошкодження живців мишами, їх загортають в металеву сітку.
Березень – найкращий час для розмноження дефіцитних сортів багатьох рослин за умов квартири. Якщо вас зацікавив якийсь сорт смородини, постарайтеся добути однорічну гілочку і наріжте її на живці. На кожному живці залиште дві верхні бруньки, а решту видаліть. Потім живці поставте у банку, заповнену на 2/3 водою. Банку поставте на підвіконня, захистивши живці від прямого сонячного світла. Воду міняти не треба – лише доливати у міру випаровування.
Через 10-12 днів живці почнуть утворювати коріння. У цей час треба зробити їхнє перше підживлення, поклавши в банку одну горошину нітрофоски.
Через 20 днів, як тільки найбільший проросток досягне довжини 1,5 см, живці треба пересадити в стаканчики, заповнені поживною сумішшю, а зверху покласти по 3 гранули нітрофоски. Це буде друге їхнє підживлення. Перші 2-3 тижні живці рясно поливають, а потім поступово доводять вологість ґрунту до нормального.
Тому ці гнізда треба ретельно зібрати на підстелену під дерева плівку та одразу їх спалити. Одночасно треба зняти плоди і ягоди, що залишилися на деревах, тому що в них на протязі зими зберігаються збудники грибкових хвороб і плодових гнилей. З високих дерев гнізда шкідників та сухі плоди знімають за допомогою жердини, до кінця якої прив'язують щітку, рогатку тощо.
Провесною їх треба вищипати і спалити, а при сильному пошкодженні зрізати кущ вщент. Якщо це цінний вам сорт і розлучитися з ним ви не бажаєте, то не зрізайте нижні гілки, а пригніть їх і засипте шаром землі не менше 15 см. Під землею кліщ не розвивається і не заразить нові нирки. Пізніше у цього куща підуть зростати нові пагони, які можна використовувати як посадковий матеріал.
Тому для захисту від гризунів дерев та кущів сніг навколо них треба ретельно отаптувати. При глибокому снігу в кількох місцях навколо дерева поруч із стовбуром роблять колом дірки в снігу і насипають туди тирсу, просочені розчином креоліну (50 г на 1 л води) для відлякування мишей.