Секрети посадкиплодових та ягідних рослин
Вибираємо саджанці
Що ж таке правильний, у професійному розумінні, саджанець? Є, звичайно, певні стандарти щодо цього, вони дають основні орієнтири. Зовнішній вигляд «вершків і корінців» повинен відповідати показникам виду, сорту, розмірів, забарвлення і т. д. Проте спертися на них садівникові-любителю при зіткненні з величезною різноманітністю матеріалу, що є на ринку, складно.
Хоча основний закон ринку каже: «Якщо є попит, буде і пропозиція», пропозиція посадкового матеріалу часто позначається не на користь покупця.
Сорти
Кондиції
Як же розрізняти однорічки та дворічки у плодових культур? Адже до цього вибору ще підмішується привізний матеріал, вирощений набагато південніше, через що він вищий і міцніший. Основний матеріал, що пропонується восени, це саджанці з відкритою кореневою системою. Вирощені в Підмосков'ї однорічки яблуні, а часто і груші - це прутики довжиною 1 м або трохи більше, без розгалужень. Товщина штамбика біля основи близька до 1 см. Приблизно такий самий вид у саджанців черешні, сливи, аличі. Їхня довжина при достатку вологи може досягати 1,2-1,5 м. Вишня, як правило, має висоту не більше 1 м, при досить великій кількості розгалужень. Зовсім інакше виглядають південні однолітки. Яблуні та груші – рослини до 1,5 м довжиною з декількома великими розгалуженнями, а кісточкові навіть до 1,5–2,0 м, та й діаметр їх може бути до 2 см біля основи. Ну а серед двохрічок різноманітність лише шириться. Тобто вже за цією позицією існує можливість підміни, що насправді досить часто відбувається. Підмосковна дворічка та південна однорічка виглядають досить подібно, розпізнати їх може лише фахівець. Але це ще не найнеприємніше. Основна біда все ж таки – сорти. Добре ще, якщовони таки збігаються, хоча зимівля саджанців, вирощених Півдні, може бути проблемною. Не рідкість, що у вигляді одних сортів у приватні сади потрапляють зовсім інші, саме південні. Залишається тільки сподіватися на чесність продавців, хоча далеко ще й не всі можуть знати справжню сортову приналежність.
Ну а за позитивного збігу обставин потрібно керуватися ще й низкою формальних ознак, які забезпечать життєздатність набутих саджанців. Найбільш критично стан кореневої системи - вона повинна складатися з 3-4 товстих коренів довжиною не менше 20-25 см, на яких є досить велика кількість тонких розгалужень. На товстому корінні не повинно бути грубих розривів, розломів, а зрізи на кінчиках в нормі мають білий або рожевий колір. Бурі або коричневі кольори свідчать про загибель коренів, їх підсихання або підмокання.
Чим більшого розміру коренева система і чим вона свіжіша, тим вище приживання саджанців. При виборі надземної частини слід виключити варіанти з пошкодженнями кори в зоні штамбу, місця щеплень, що погано заросли, багатоствольні екземпляри.
Сергій Корнацький, кандидат с.-г. наук
Секрети посадки плодових та ягідних
Тепер поговоримо про тонкощі посадки найбільш значущих і поширених плодових та ягідних рослин.Відкрита чи закрита?
Навколо переваг посадкового матеріалу з відкритою або закритою кореневою системою точаться великі суперечки. Спробуємо розібратися.
Саджанці з відкритою кореневою системою були вирощені просто неба (у полі), а в торговій точці вони знаходяться в тимчасовому прикопуванні або кореневища їх просто загорнуті в поліетиленову упаковку.
Переваги таких саджанців полягають у тому, що вони добре адаптовані до умоввідкритого ґрунту і доступні за ціною. Недоліки – складності у зберіганні та короткий період посадки. Найкраще купувати саджанці з відкритою кореневою системою восени, коли саджанці «свіжі». Якщо ж ви купите такий посадковий матеріал навесні, то він може виявитися «залежалим товаром» і не прижитися. Саджанці з відкритою кореневою системою краще висаджувати відразу ж після покупки - часто в спеціалізованих магазинах коріння рясно поливають, буквально привчаючи їх до вологи, і рослини після винесення з магазину можуть швидко пересохнути.
Якщо ж можливості посадити відразу немає, то саджанці можна помістити в підвал, де температура повинна бути не нижче 0,5 і не вище 1 градуса, оскільки надто висока позитивна температура може спровокувати дострокове пробудження нирок. Якщо ж підвалу у вас немає, саджанці можна прикопати прямо на відкритій ділянці (краще в затіненому місці), спорудивши канавки глибиною 30-40 см, куди їх і потрібно помістити похило під кутом 40 градусів кронами на південь. Коріння та частина штамба (приблизно третину) укривають землею, ущільнюють і обов'язково поливають, а захистити від мишей допоможуть канавки з отрутою, вириті навколо прикопу.
Що стосується саджанців із закритою кореневою системою, то явний мінус тут лише один – ціна. Продаються вони або у пластикових контейнерах, або з упакованою земляною грудкою. Висаджувати їх, як і купувати, можна весь сезон, головне - при посадці намагатися не пошкодити земляний ком і відразу після посадки добре пролити і замульчувати ґрунт.Саджаємо плодові
Вибираємо. Нефахівцеві вибирати саджанці непросто, тому що він не завжди уявляє, як вони мають виглядати в нормі. Щоб спростити завдання, захопіть нашу табличку.
Технологія висадки. Ніколи не варто садитиплодові і ягідні рослини в перше місце, що попалося, і похапцем. Правильна посадка – запорука подальшого здоров'я та довголіття багатьох рослин.
Вибирати місце слід з урахуванням того, що найкраще вони плодоносять на найбільш освітлених, досить вологих та рівних ділянках. Не варто забувати і про те, що плодові дерева найкращого свого розвитку та найбільшого врожаю досягають на глибоко розпушеному та родючому ґрунті. Отже, передпосадкова підготовка ґрунту належить до найважливіших заходів. На наших ділянках передпосадкова підготовка ґрунту полягає в завчасній копці посадкових ям (для весняної посадки восени, а для осінньої – за 3–4 тижні до посадки), необхідних для саджанців розмірів, та достатньої заправки їх органічними та мінеральними добривами. Тут не варто поспішати та «халтурити» – адже робимо, як кажуть, для себе! Тому і ями потрібні кілька більших розмірів, ніж у промислових садах, оскільки, чим більший розмір «резервуару», тим краще розвиватиметься дерево. Для яблуні, груші та сливи зазвичай підійде такий розмір: ширина 1,2 м і глибина 60 см. Якщо ґрунт на вашій ділянці важкий і глинистий, розмір ям збільшують по ширині до 1,5 м і по глибині до 1 м. Для плодових дерев у дно нашого поглиблення забивають досить довгий (приблизно 1,5 м) та міцний кілок для підв'язки саджанця. За кілька днів до посадки ямки заправляють органічними та мінеральними добривами, а на кислих ґрунтах ще й вапном. Покладену кількість органічних і мінеральних добрив, а також вапно (якщо потрібно) змішують між собою, а потім, добре перемішавши з ґрунтом (краще верхнім родючим шаром, що залишився після копки ямки), заповнюють отриманою поживною сумішшю посадкові ями, насипаючи її у вигляді горбка.
Терміни посадки у різнийрайонах країни варіюють Так, у північних районах, а також у Сибіру плодові рослини краще садити навесні, а що стосується середньої смуги, то грушу та сливу найкраще садити навесні, а яблуню – восени. У південних районах через дуже швидке настання спеки і ризик попадання неокрепшей кореневої системи під посушливий період перевага надається осінній посадці.
Переважними є дворічні саджанці з добре сформованою кроною і досить потужною кореневою системою, лише в південних районах для посадки сливи використовують однорічки. Перед посадкою, як і при купівлі саджанців, ще раз оглядають кореневу систему, коріння, яке встигло зламатися, акуратно обрізає гострим ножем.
Безпосередньо перед посадкою коріння можна вмочити в живильну бовтанку, приготовлену з рівних частин глини та коров'яку і доведену до сметаноподібного стану в земляній ямці.Процес пішов
Остаточно підготовлені до посадки саджанці поміщають у центр пагорба, насипаного у посадковій ямі. Коріння розправляють на всі боки, відразу після цього засипають ямку землею, періодично струшуючи саджанець, щоб грунт рівномірно розподілився між корінням. Коренева шийка повинна бути вищою за рівень грунту. Коли поглиблення повністю заповняться, ґрунт потрібно добре ущільнити, зробити невелику лунку навколо штамба і рясно полити водою. Після поливу поверхню обов'язково слід мульчувати гноєм, що перепрів, торфом або просто сухою землею, шаром 2-3 см.
Посадка ягідних культур
Підготовка ґрунту. Необхідно провести планування - потрібно домогтися того, щоб на ділянці не було западин та ям. Потім вирівняний ґрунт потрібно перекопати, можна копати не глибоко – на багнет лопати і краще перед цим розкидати по ділянці органічні та мінеральні добрива.Природно, що після перекопування на ділянці не повинно залишитися кореневищ або навіть багаторічних бур'янів.
Під чорну смородину краще виділяти на ділянці найбільш зволожені і добре освітлені місця, ділянок з близьким розташуванням ґрунтових вод до поверхні краще уникати. Найбільш підходять для цієї культури родючі та досить вологі ґрунти. Краще не садити смородину на сильнокислих ґрунтах, вона там просто чахне.
Ями смородині потрібні глибиною 30-35 см і шириною 45-50 см. Саджанець поміщають у посадкову ямку похило, заглиблюючи кореневу шийку на 6-8 см нижче рівня грунту, розправляють коріння, присипають на третину родючим ґрунтом, змішаним з добривами, злегка. засипають вже повністю. Після посадки обов'язковий полив.
Що стосується аґрусу, то він віддає перевагу помірно вологим місцям і хорошій повітропроникності грунту. На надмірно зволожених ґрунтах аґрус погано росте, дає слабкі врожаї та сильно уражується борошнистою росою.
Агрус саджають у підготовлені посадкові ями з заглибленням кореневої шийки на 5-6 см нижче рівня грунту і без нахилу, поступово засипають землею і злегка струшують, щоб земля рівномірно заповнила всі порожнечі навколо коренів. Можна ще не до кінця заповнену ямку вилити половину відра води, потім ямку засипати повністю і ще раз полити тим же об'ємом. Для збереження вологи ґрунт бажано мульчувати, для цього підійдуть торф, суха земля або перегній. Якщо стоїть посушлива погода, можна за кілька днів повторити полив.
Жимолість віддає перевагу вологоємним, супіщаним і суглинистим грунтам, боїться як перезволожених, так і занадто сухих місць. Кислі ґрунти перед посадкою жимолості рекомендується вапнувати. Погано позначається на рослинах та затінення.
Ґрунт під посадкужимолості наперед готувати не потрібно. Саджанці цієї культури дуже добре переносять пересадку, тому висаджувати її можна як навесні, так і восени. Однак весняна посадка має бути ранньою, оскільки нирки жимолості дуже швидко прокидаються і в такому стані саджанці можуть загинути.
Висаджують саджанці в заздалегідь підготовлені посадкові ямки, які копають розміром 40 на 40 см. Основу стебла саджанця можна заглибити на 5-7 см, а після посадки полити (відро води на кущ) і мульчувати торфом, перегноєм або сухою землею шаром 1-2 див.
Малина краще росте на легко-і середньосуглинистих ґрунтах із достатнім зволоженням, непогано вдається і на піщаних ґрунтах, але в цьому випадку їй потрібно забезпечити стабільне зволоження. Що стосується pH грунту, то воліє вона нейтральні, слабокислі або помірно кислі грунти.
Посадку малини можна здійснювати і восени, і навесні. Добре готують ґрунт і роблять траншеї глибиною 30 см та шириною 1 м (довжина визначається протяжністю майбутнього малинника та кількістю ваших саджанців). Коли основа для фундаменту готова, переходять до заливання - добре заправляють перегноєм і компостом.
Потім розкладають саджанці, розправляють коріння та обережно засипають заздалегідь підготовленою поживною сумішшю. Після посадки та ущільнення ґрунту коренева шийка малини повинна опинитися на рівні поверхні ґрунту, потім рослини поливають. Після поливу бажано обрізати саджанці, залишивши над поверхнею ґрунту лише пагони довжиною не більше 15 см, така обрізка сприятиме швидкому розвитку кореневої системи та згодом утворенню потужного куща.
Микола Хромов, кандидат с.-г. наук, ВНДІВ ім. Мічуріна
Стандарти на посадковий матеріал