Септики для «чайників»

Фільтруючий колодязь

Фільтруючий колодязь складається з донного фільтра, стін та перекриття.

Данний фільтр виконується у вигляді засипки з гравію, щебеню, шлаку, що спекся, крупністю 15-30 мм усередині колодязя і біля зовнішньої поверхні стінок на ширину 300 мм. На висоту фільтра стінки колодязя виконуються з рівномірно розподіленими отворами діаметром 40-60 мм загальною площею близько 10% поверхні стінок.

Стіни колодязя, що фільтрує, виготовляються зі збірного залізобетону, монолітного бетону або суцільної глиняної цегли (в останньому випадку отвори передбачаються за рахунок проміжків у кладці).

Строго кажучи, колодязь, що фільтрує, можна робити з чого завгодно, що є під рукою. Старих бочок, бутового каменю, покришок. Важливо, щоб вийшла ємність необхідного об'єму і з "дірявими стінами". Дна в неї немає. Натомість – фільтр із дрібних каменів, цегляного бою, згаданого гравію, щебеню, шлаку, керамзиту тощо. Робити високий фільтр усередині колодязя теж не обов'язково, вистачить і 200-300 мм шару. Засмічуватися буде частіше, та й чистити його легше. А ось обсипка щебенем навколо колодязя - дуже потрібна, оскільки саме вона і є "робоча частина" колодязя, що фільтрує. Дірки в стінках колодязя, при цьому, потрібно робити на всю висоту колодязя, від стоки труби до низу щебеневої засипки всередині.

Звичайно, зробити колодязь із залізобетонних кілець набагато простіше і результат буде виглядати витонченіше, ніж колодязь із іржавих старих бочок. Але й коштуватиме він дорожче, монтаж важчий, а результат – той самий. Дизайн виробу все одно прихований ґрунтом, а функціональність зберігається. Вибирайте самі, тут, як кажуть, кожному своє. Продовжу цитувати:

. Лотоктрубопроводу, що підводить стічні води, розміщується на 100 мм вище верху донного фільтра, причому відкритий кінець трубопроводу повинен розташовуватися в центрі колодязя.

Це, якщо Ви все ж таки вирішили зробити колодязь з досить високою засипкою всередині. Якщо ж послухалися моєї поради, то відкритий кінець труби краще залишити на урізі внутрішньої поверхні колодязя (так і чистити легше), а її лоток матиме позначку, трохи нижче відмітки виходу з септика з урахуванням ухилу труби, що відводить в колодязь стоки.

Фільтруючий колодязь: 1 – основа (плита); 2 – крупнозернистий фільтруючий матеріал; 3 – перфорована труба стояка; 4 – вентиляційний стояк; 5 – флюгарка (ковпак); 6 – насипний ґрунт; 7 – розподільний лоток; 8 – люк чавунний; 9 – гідроізоляція з рулонного матеріалу; 10 - труба, що подає; 11 - цегляна кладка в розбіжність;

. Розрахункова фільтруюча поверхня колодязя розраховується виходячи з навантаження на площу донного фільтра всередині колодязя та площі отворів у стінках колодязя на висоту фільтра, яка становить 100 л/добу на 1 м2 у піщаних ґрунтах та 50 л/добу на 1 м2 у супіщаних ґрунтах.

. Основа фільтра має розташовуватися щонайменше ніж 1 м вище рівня грунтових вод. При відстані між основою фільтра та рівнем ґрунтових вод 2 м і більше навантаження може бути збільшено на 20 %.

Без геологічних досліджень Ви навряд чи знатимете, який у Вас рівень грунтових вод, тим більше, що він піддається сезонним коливанням. Вчиняти слід так: як тільки відчули збільшення вологості ґрунту при копанні ями під колодязь, якщо вийшла вже пристойна глибина, копати закінчуйте – Ви маєте на меті. Якщо глибина при цьому вийшла зовсім маленька - ризикніть, покопайте до виступу калюжі води. Оцініть глибину. Якщо ямаменше метра вийшло - Вам не пощастило, закопуйте і не згадуйте більше про колодязь, що фільтрує, потрібне інше рішення. Якщо вийшло метра півтора-два і більше, все чудово - будуйте колодязь. Звісно, земляні роботи годі було проводити у “мокрій” сезон, коли оцінити рівень стояння грунтових вод складно.

Площа колодязя в плані має бути не більше 4 м2, повна глибина – не більше 2,5 м.

Габарити колодязя можуть бути будь-які, просто робити "Гулівера" не варто, краще поставити кілька колодязів менших габаритів, по можливості подалі один від одного, щоб уникнути їхнього взаємного впливу.

І не забувайте (я вже говорив про це раніше) – перш ніж зважитися на влаштування споруд ґрунтової фільтрації, необхідно переконатися, що це не вплине на якість підземних вод, що використовуються для потреб водопостачання. Інакше не уникнути Вам конфлікту із санітарними лікарями чи сусідами (я не беруся оцінювати, що для Вас страшніше).

Поля підземної фільтрації

. Поля підземної фільтрації складаються з мережі зрошувальних труб, що укладаються на глибину 0, 5-1, 2 м від поверхні землі до верху труб (залежно від глибини промерзання ґрунту), причому відстань від лотка труб до рівня ґрунтових вод має бути не менше 1 м .

Це слід розуміти так, що труби повинні лежати нижче за глибину промерзання грунту. У Москві ця глибина становить 1,4 метри. Звичайно, це середня величина і залежить вона від багатьох різних факторів. У тому числі й від того, яка зима буде, як у 2005-2006 роках чи тепліше. Якщо ви порушите це правило, в холодну зиму все замерзне і до весни доведеться користуватися виключно нічним горщиком.

Можливо, Ви запитаєте: "А навіщо взагалі потрібні ці поля?" Вони потрібні, як альтернатива фільтруючому колодязі абодоповнення щодо нього. Це, якщо так можна висловитися - "лежачий колодязь".

. Санітарно-захисну зону від полів підземної фільтрації до житлової будівлі слід приймати 15 м.

Цілком справедливо. Порушувати не раджу. Як і у випадку влаштування колодязя, що фільтрує, забруднення питних підземних вод тягне за собою відповідальність. Аж до кримінальної. За законом. "За життя", Вас можуть на цьому і не зловити, але поводитися варварськи по відношенню до джерел питної води не гідно цивілізованої людини. А самому пити таку воду із власної свердловини – просто безглуздо.

. Зрошувальні труби прокладаються у вигляді відгалужень довжиною до 20 м від розподільчого трубопроводу. Розподільний трубопровід діаметром 100 мм прокладається з ухилом 0, 005. Зрошувальні та розподільчі трубопроводи монтуються з азбестоцементних безнапірних або пластмасових труб.

Знову ж таки, Ви можете зробити все з будь-яких, наявних труб. Враховуйте лише термін їхньої служби в землі. Якщо він Вас влаштовує – все гаразд. Також пам'ятайте, що пластикові труби набагато легші і зручніші в монтажі, ніж у азбестоцементні та сталеві.

Б - розподільна криниця;В - схеми підземної фільтрації з паралельними дренами;Г (вгорі та внизу) – схема колекторної системи полів підземної фільтрації.

4 - вентиляційний стояк;5 - флюгарка (ковпак);6 - насипний ґрунт;7 - розподільний лоток;8 – люк чавунний;9 - гідроізоляція з рулонного матеріалу;10 - труба, що подає;11 - цегляна кладка в розбіжність;12 - плита перекриття;13 - бетонне кільце;14 - відвідні труби (дрени);15 - розподільна криниця;16, 17 -однокамерний та двокамерний септики;18 - дрени;19 - межа поля;20 - колектор;26 - заглушки;29 - каналізаційні фасонні вироби.

. У місцях відгалужень зрошувальних труб на розподільчому трубопроводі влаштовуються оглядові колодязі.

Як Ви розумієте, і те, й інше – дороге задоволення. Можна без нього обійтися, виключивши розподільні труби і колодязі взагалі, а зрошувальні труби розмістити віялом, тобто розходяться по радіусу від колодязя, що фільтрує, який, в цьому випадку, стане ще й розподільним.

Одноступінчастий піщано-гравійний фільтр.5 - флюгарка (ковпак);6 - насипний ґрунт;9 - гідроізоляція з рулонного матеріалу;21 - зрошувальна мережа;22 - крупно та середньозернистий пісок (1. 2 мм);23 - водозбірна (дренажна) мережа;24 - гравій, щебінь, кокс крупністю 5. 30 мм;

. Зрошувальні труби діаметром 100 мм повинні мати отвори діаметром 5 мм, спрямовані вниз під кутом 600 до вертикалі і розміщені в шаховому порядку через 50 мм. Під трубами передбачається підсипка шаром близько 200 мм і шириною 250 мм із щебеню, гравію або шлаку, що спекся, при цьому труба занурюється в підсипку на половину діаметра.

Можна використовувати готові дренажні труби, прикривши їх зверху непотрібним пластиком або руберойдом. Виміряти міліметри, при свердлінні отворів потреби немає, робіть "на око" - час збережете. І не свердлить азбест свердлами по металу - вони швидко тупяться, і без заточення свердла вистачає на 1-2 дірки.

..Навантаження в піщаних ґрунтах на 1 м зрошувальних труб становить 30л/добу, в супіщаних ґрунтах - 15 л/добу.

А в суглинках ще менше, отже або збільшуйте шар гравію або, плюс до того, обсипайте піском. Або подовжуйте труби.

. Для припливу повітря на кінцях зрошувальних труб слід передбачати стояки діаметром 100 мм, висота яких на 2000 мм вище за планувальні позначки.

Вказівка це, звичайно, правильне, але надто вже не естетично виглядають такі стояки. Сховайте їх або закамуфлюйте. Можна увити його кучерявими рослинами, можна взагалі зробити зі стояка елемент садової архітектури, додавши що-небудь високохудожнє - дерзайте, і у Вас буде прикраса саду, а не безглузда двометрова труба, що стирчить із землі.

Е – поверхневе розміщення фільтра за високого рівня грунтових вод; Ж - пристрій дрени з полімерною або азбестоцементною трубою; З - те ж із цегли; І – траншея, що фільтрує, в розрізі.

4 – вентиляційний стояк; 6 – насипний ґрунт; 9 – гідроізоляція з рулонного матеріалу; 21 - зрошувальна мережа; 22 – крупно та середньозернистий пісок (1. 2 мм); 23 - водозбірна (дренажна) мережа; 24 - гравій, щебінь, кокс крупністю 5. 30 мм; 25 - шлак; 26 - заглушки; 27 – зона зволоження; 28 – лоток із цегли.

Детально про фільтруючі касети і відведення стоків у водоймище - в наступному розділі, а зараз кілька слів про горезвісні нітрати і нітрити, про шкоду яких не згадував останнім часом тільки лінивий. Ось що про це говорить Всесвітня організація охорони здоров'я:

Септики для «чайників»

Фільтруючий колодязь

Поля підземної фільтрації

РЕКОМЕНДАЦІЇ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ, ЖЕНЕВА 1994 РІК.