Сікачі-Алян
Сікачі-Алян - це невелике нанайське село, що знаходиться на березі Амуру нижче Хабаровська. Дорогою відстань від міста становить близько 75 кілометрів. Знамените село тим, що поряд знаходяться петрогліфи – стародавні зображення, висічені на базальтових валунах.
На повороті з траси Хабаровськ – Комсомольськ-на-Амурі у бік Сікачі-Аляна встановлено невелику стелу.
Зал музею займає другий поверх цієї будівлі, внизу розташоване кафе. Наскільки я пам'ятаю, меню в ньому дуже лаконічне, але ціни дуже низькі. Про якість нічого сказати не можу, не тестував. :) Квитки на огляд експозиції теж дешеві, а ось дозвіл на фотозйомку коштує зовсім неймовірні гроші. Очевидно, розраховано це на багатих іноземців. Мені, на щастя, ласкаво дозволили фотографувати безкоштовно.
Експозиція включає невеликі археологічні колекції, складені зі знахідок, отриманих від місцевих жителів і в ході розкопок. Більшість експонатів – новороби, як цей прикрашений вишивкою святковий одяг з риб'ячої та оленячої шкіри. Взагалі корінні народи Приамур'я, основу світогляду яких становили найдавніші вірування, культ природи і шаманство, приділяли велике значення орнаменту. Він виконував як естетичну, і захисну (звичайно, від злих духів!) функцію. Хоч примітивна, але самобутня культура цих народів налічує понад п'ять тисяч років.
Зустрічаються в музеї і справді давні предмети, наприклад, ці судини. Напис поряд говорить, що вони відносяться до VII-II тисячоліть до нашої ери. Якщо чесно, перша межа приводить мене в деяке здивування. Втім, я не археолог, і судити мені важко.
На території Хабаровського краю з давніх-давен проживаютьвісім корінних нечисленних народів. Це нанайці, негідальці, нівхи, орочі, удегейці, ульчі, евенки та евени. За лінгвістичною ознакою їх відносять до тунгусо-маньчжур (крім нівхів - палеоазіатів). Найчисленніші в нижній течії Амура нанайці - їх проживає близько 12 тисяч осіб. Раніше їх ще називали гольдами, а взагалі ім'я цього народу утворене від самоназви - "нані", що означає "тутешня людина". В етногенезі нанайців брали участь нащадки стародавнього амурського населення та різні тунгусомовні народи.
Невелика модель селища нанайців XIX ст. Традиційні заняття народів Приамур'я оригінальністю не відрізняються: рибальство, тайгове та морське полювання, збирання.
Найцікавіша частина експозиції знаходиться просто неба. Тут відтворено житла та частково побут аборигенних народів у різні періоди, починаючи з кам'яного віку. На цій фотографії видно сховище для сушеної риби та річковий човен.
Стежка зроблена дуже оригінально.
Невеликий горбок вінчає щось на зразок ґрат з грубо переплетених лозин.
Поруч ховається вхід у сам цей «горбок» – землянку доби неоліту.
Традиційна оселя VII-V тисячоліть до нашої ери. Як видно, комфортом воно не відрізнялося: земляна підлога, низькі лавки по периметру, грубі сходи, що ведуть до витяжного отвору в полотні, що одночасно служить вікном, а при необхідності і дверима.
Ще одна землянка, але належить вона вже до раннього залізного віку: I тисячоліття до Різдва Христового – X століття нашої ери. Тут слід зазначити, що з корінних народів Приамурья хронологія епох цілком відповідає загальноприйнятої. Це пояснюється віддаленістю центрів світовоїцивілізації та повільним власним розвитком.
Впадає в око те, що за кілька тисяч років землянки не дуже змінилися. Хіба що підлогу стали викладати диким каменем, а отвір у стелі рідше використовувався як двері. Осередок, як і раніше, був просто багаттям, що розпалювалося посередині житла.
Будинок амурських чжурчженів (так звана Покровська культура) епохи раннього Середньовіччя, що відноситься до VII-XIII століть.
Тут грубка розташована під будинком. По суті, це канава, що має вихід назовні у зовнішньої сторони стіни. Нагріте повітря надходить прямо під дошки довгого загального ложа, влаштованого на всю ширину єдиної кімнати.
Люк нагорі наводить на думку про спадкоємність архітектурних рішень. Ну а якщо серйозно, то він, мабуть, допомагав уникнути чаду, коли дим з грубки особливо інтенсивно заповнював приміщення крізь щілини підлоги та ложа.
Ймовірно, ще одне сховище сушеної риби.
Поруч частково відтворено зимову садибу XVII-XIX століть.
Цей будинок манчжурського типу називається Фанза Де. Як видно, принцип опалення майже той самий, але всередині з'явилося вогнище. Важлива деталь - у вікнах з'явилися стекла. До речі, всі реконструкції житла були виконані Н.Є. Спіжовим у 2001-2003 роках.
До берега Амура можна спуститися акуратними дерев'яними сходами. Взагалі відчувається, що «Велком» щосили намагається залучити туристів: на території влаштована лазня, здаються будиночки, навіть вивішений прайс-лист на участь у різноманітних обрядах. :) Насправді організатори молодці вже хоч би тому, що створили такий музей. До речі, дуже оригінально влаштовані перила на зображеному тут містку.
Оригінальність полягає в тому, що поруччя відсутні якраз з боку каламутного неглибокого озерця (або великої калюжі – кому як більше подобається). Я тут подумав, чи це вже не напівавтоматичний витверезник? Народ у нас любить міцне, після чого його тягне на свіже повітря та подвиги. Напевно, після польоту в таку калюжу думки про подвиги вирушають на другий план. :)
Якщо піти вздовж берега Амура, через деякий час можна буде вийти до Сікачі-Аляну.
Але мені здалося, що берегова лінія тут дуже звивиста, тож ризикувати я не став: автомобільна дорога більш передбачувана.
Спуск до кам'янистого пляжу. Зліва видно напівприховану деревами будівлю згаданого вище культурного центру. Принаймні зовні воно виглядає дуже акуратно та добротно. Усередині, здається, знаходяться школа, музей та виставка-продаж сувенірів.
Приїхавши на пляж, ми придбали біля дівчаток, що миттю підбігли, кілька національних прикрас-оберегів: круглих шматочків шкіри з хутряним узліссям і тасьмою для носіння на шиї. Коштували ці нехитрі вироби дешево – по 50 рублів. Потім до нього ще неодноразово підходили інші продавці сувенірів, причому не лише діти, а й дорослі. Останні, на відміну дітей, були дуже похмурими, ніби всіма силами душі хотіли відвадити нас від будь-якої думки щось придбати.
Базальтові валуни зі стародавніми петрогліфами розкидані на пляжі між селами Сікачі-Алян та Малишеве. Виявилося, що пошук наскальних малюнків – заняття дуже непросте. Я даремно зрадів, побачивши зображений тут покажчик, вирішивши, що більшість справ вже зроблено.
У науковій літературі описано близько 150 петрогліфів Сікачі-Аляна (де-не-де я читав, щовсього їх було близько трьох сотень). Однак добре ще, якщо збереглася хоча б половина. Зараз можна спостерігати не більше двох десятків уцілілих наскельних малюнків, та й якщо дуже добре пошукати. Інші ж занесені піском або спочивають під товщею води. Багато хто, на жаль, втрачено безповоротно. До речі, свого часу відомий американський синолог ХІХ століття Бертольд Лауфер збирався спиляти малюнки з каміння та відвезти їх за океан. На щастя, не дали. Але все одно не бережемо.
Цього дня я знайшов лише два петрогліфи. На думку вчених, перші малюнки біля села Сікачі-Алян було вибито ще 14 тисяч років тому. Зображення відносяться до епох мезоліту (раннього неоліту), неоліту, раннього залізного віку та раннього Середньовіччя. Вони датуються від XII тисячоліття до нашої ери до першої половини I тисячоліття після Різдва Христового. Всі малюнки наносилися методом глибокої жолобчастої вибивання, але якщо перші творці-художники використовували кам'яний інструмент, то останні – вже залізний.
Зазвичай малюнки є зображення личин (масок), звірів, птахів, змій і човнів. Багато петрогліфи не розгадані досі. Наприклад, невідомо, що означали ямки та концентричні кола на камінні чи зображення небачених на Амурі звірів, яких місцеві жителі називають слонами чи бегемотами. Історичні аналогії вже довели вчених до Південної півкулі: візерунки на камені Сікачі-Аляна нагадали деяким дослідникам татуювання новозеландських маорі. Достеменно відомо небагато: з давніх-давен ця кам'яна галерея була культовим центром для всіх народів, що населяли нижню течію Амура.
А поряд якесь активне юнацтво, схоже, відпрацьовувало веслування. З мотором плавати все-таки зручніше. :)
І хоча мені переказ про походження наскельних малюнків Сікачі-Аляна чимось невловимо нагадав «Легенду озера Іссик-Куль», я її все ж таки тут наведу. Як свідчать нанайські оповіді, на початку часів на небі сяяли відразу три сонця. Люди і звірі вмирали від нестерпної спеки, навіть каміння ставало м'яким, як розплавлений віск. І тільки боги не сумували: малювали дивовижні візерунки на розпеченому камінні. Від загибелі світ урятував відважний мисливець. Своїми влучними стрілами він погасив два зайві світила. Каміння охололо і назавжди зберегло відбитки божественних пальців.
Річкові молюски, що часто зустрічаються в Амурі і Уссурі. Як називаються – уявлення не маю. Може, хтось підкаже?
Дорога кам'янистим пляжем навіть влітку легка тільки для джипа.
На зворотному шляху в місто застав сцену, як з кювету краном витягували «Запорожець», що відлетів з дороги. Зважаючи на все, старий праворуч – це невдалий водій раритету.
Недалеко від Хабаровська потік раптом різко почав скидати швидкість з «десь за сотню» до 60 кілометрів на годину. Причиною аномалії був фанерний даішник, здалеку дуже схожий на сьогодення. Дуже дотепно та дієво. Щоправда, ефективність муляжу з часом може знижуватися зі звиканням тих, хто часто їздить цією ділянкою траси. Однак, думаю, справу легко поправити, раз замінивши «манекен» на справжню посаду з радаром: те рибне буде місце. :)
Автор: dkphoto