Символіка та орнаментація японського костюма - Симеотика японського традиційного костюма-кімоно
Кимоно, що мінялося протягом багатьох століть, зрештою набуло досконалої форми. Маючи лише два розміри, стандартний крій і регульовану довжину (зайве можна підіткнути під пояс), воно підходить будь-якій людині.
Пояс, яким підв'язують кімоно, називається "обі". Чоловіки фіксують його на стегнах, жінки – на талії чи вище. Здавна він вважається амулетом, що зберігає душу, а вузол або бант на ньому - символом любові. Члени одного роду зав'язували пояси однаковими вузлами, які були своєрідними прототипами фамільних гербів.
Японці приділяють велику увагу не тільки крою одягу, але і його символіці. У Японії прийнято звертати увагу на колір та малюнок, які символізують певну пору року [2]. Так, наприклад, японська жінка ніколи не одягне зимове кімоно з малюнком бамбука, коли надворі літо. Літнім кімоно вважається одяг, розфарбований квітами вишні, метеликами або іншими яскравими візерунками (додаток 2). Осінь асоціюється у японців з листям японського клена.
Молоді пагони бамбука, ніжні азалії, білосніжна сакура та хризантема – символ імператорської Японії. Подібні картини прикрашали парчові та шовкові кімоно японських принцес та придворних дам. Чоловічі кімоно були вишиті лютими драконами та ієрогліфами, які означали «завжди перший», «зріст», «слава», «успіх» та «багатство».
З середини XVII століття японці відкрили нову технологію розпису тканин за допомогою кольорової рисової пасти, що давало необмежену свободу для втілення навіть найвитонченішої фантазії [22].
У Японії технології прикраси тканини розвивалися своїм особливим шляхом. Як і багато іншого, це було зумовлено її географічною ізоляцією, самодостатністю та своєрідністю культури. Вважається, що фарбування способом, відомим усвітової культури під назвою батик, було завезено до Японії з Індії чи Китаю. Японською він називався рокети і використовувався при розмальовуванні тканини для ширм і одягу. VIII століття було золотим століттям художнього ткацького виробництва, у Японії. У цей час існувало безліч видів тканини; Крім батика, розвивається вишивка і воскова набійка - сурімон, а також техніки кокеті (візерунки по трафарету) і юхата, що нагадує індійську лахерію. З Х-ХІ століть японський костюм став розкішним як ніколи. Погоня за складністю вбрання викликала до життя мистецтво чергування кольорової гами складок та одягу та ретельного розміщення візерунка, який не повинен губитися у складках. Малюнки, отримані технікою трафарету, витісняються градуйованим ручним розписом. З плином століть змінюються переваги: так, у XIII столітті в моду входить орнаментація гербами, а наприкінці XVI повною мірою оцінять значення сюжетного візерунка, і на тканину для кімоно та ширм переносять цілі картини. Продовжує розвиватися техніка набійного малюнка, а наприкінці XVII – техніка Юдзена, розроблена Міядзані Юдзен – малюнок за допомогою рисової пасти! Виникає питання, а чи не привезли цю технологію голландці з Яви? Адже саме в торгівлі з Японією Нідерланди досягли майже монопольного становища. На початку XIX століття виготовлення тканин і візерунків досягло великої досконалості, але творчість в орнаментиці починає витіснятися штампуванням, як це сталося набагато раніше в Індії та Китаї, де зв'язок з Європою налагоджувався здавна Шовковим Шляхом, а потім у процесі колонізації [12].
Навіть до повсякденних кімоно у Японії ставилися з трепетністю, одне кімоно створювалося роками. Кімоно шилося і прикрашалося лише вручну, і дія ця була довірена спеціально навченому майстру. Для домашніх, повсякденних кімоно використовувалитканини без орнаменту з нескладними геометричними або рослинними візерунками в один-два кольори. Але навіть у цьому випадку, поєднуючи окремі шматки матеріалу, зважали насамперед з орнаментом, прагнучи цілісної композиції.
Візерунки на тканині часто вибудовували по діагоналі, у формі S або Z, що допомагало зробити малюнок живим, динамічним. Іноді кімоно умовно ділили по вертикалі на частини, і кожну розписували різними мотивами. Розпис підбирався до сезону чи якогось релігійного чи сімейного святкування. Ілюстрували птахів, метеликів, великі квіти та листя. Деякі квіти уособлювали пори року. Вишня оспівувала весну, півонія - літо, хризантема - осінь, злива - зиму. Зображували і лотос – символ чистоти та невинності. Зі споглядальним розумом японців, черпати натхнення в навколишньому світі можна було до нескінченності. Мотиви могли бути розташовані в строгому геометричному порядку, або розкидані на тканини, як за помахом самої Природи. Зустрічалися на кімоно та герби їхніх власників.
Ошатні, святкові кімоно орнаментувалися вже після того, як їх зшивали [21]. Художник, що розписує кімоно, або вишивальниця, що покривала його химерними квітами та птахами з шовку, не брали до уваги шви, конструкцію одягу. Окремі частини композиції переходили з рукава на підлогу, зі спини на груди, із внутрішньої поверхні на лицьову сторону. Розглянути деталі композиції можна, розглядаючи одяг як мальовничий твір. Після того, як кімоно задрапіроване на людині, окремі деталі скрадувалися в широкій складці або закривалися поясом. Особливість декорування одягу подібним способом диктувалася художньою системою японської культури, відсутністю фасадного сприйняття будь-якого об'єкта – будь то людська фігура, розписна лакова скринька.для письмового приладдя чи подарунків. Зовнішній образ людини мав відігравати певну роль естетичної системі. Складні пейзажні, жанрові та орнаментальні композиції на кімоно здаються фрагментарними після того, як цей одяг набуває господаря, але вони доповнюються, врівноважуються декоративними прийомами, які використані для прикраси предметів, з якими стикається людина. Ті ж квіти, птахи, метелики та бабки, візерунки, що імітують риб'ячу луску або медові стільники, можна побачити на кімоно та на лаковому розписі домашнього начиння.
Однакові художні принципи покладено основою оформлення одягу людини та її житла - контраст у використанні матеріалів і асиметрія як основний декоративний принцип. Новорічні кімоно покриваються орнаментами - побажаннями довголіття, стійкості, багатства, що уособлюються черепахою, журавлем, бамбуком, квітами півонії. Стійкість, мужність та вірність символізує короп – ось чому в день хлопчиків над кожним будинком вивішують зображення цієї рибки. Карпів над дахом розміщують стільки, скільки синів у домі. Такі ж орнаменти-знаки можна побачити на всіх речах, що оточують людину. Найчастіше це образи, навіяні природою. Але можна вгадати і мотиви, пов'язані з давніми переказами, знаменитими витворами мистецтва та літератури. Так, хвилі у стилі знаменитого художника Утамаро (1754-1806) зустрічаються не тільки на ширмах чи виробах з лаку, а й у тканих орнаментах, і в розписі на кімоно. Засвоюючи художню мову свого народу з дитинства, японці легко опановують її, дбайливо передають національні традиції з покоління в покоління. Принципи оформлення кімоно склалися в XVII-XVIII століттях, але сучасні художники створюють справжні шедеври, виходячи зі старих орнаментальних мотивів, тем і композицій[1].
Кольори одягу, малюнки та орнаменти, що використовуються для її оформлення, мали велике значення і несли в собі символи та таємний зміст, пов'язані зі світорозумінням японців. Кольори одягу уособлювали стихії, а малюнки та орнаменти - пори року та природні явища. Зазвичай стихії вогню відповідав червоний колір. Стихії Металу – білий, стихії Води – чорний, стихії Дерева – зелений. Одяг жовтого кольору (колір Землі) довгий час був привілеєм лише імператора. Її мали права носити навіть члени імператорської прізвища.
Забарвлення теж мала свою символіку. Жовтий був кольором імператора, уособлював владу. Найдорожчим забарвленням була червона. Червоний вважався за колір радості. А ось білий - був кольором жалоби, і в той же час і цнотливості. Цінувався також фіолетовий та зелений колір (рис.17).
Процес надягання справжнього кімоно - свого роду творчий акт, що розкриває не фігуру людини, а особливості її характеру. Кімоно щільно обгортає тіло, виховуючи терпіння та покірність. Довгі підлоги, широкі рукави та щільно затягнутий пояс змінюють рухи людини, роблячи їх неквапливими та м'якими, як у кішки.
До весільного білого шовкового кімоно з витканими журавлями належав головний убір «цуно-какусі» («укриття рогів»). Він символізував упокорення жіночої ревнощів, оскільки японці вважають, що роги виростають у ревнивої дружини, а не в ошуканого чоловіка. Після весілля рукави підбиралися, і нове вбрання «томесоді» («підібрані рукави») символізувало життєвий досвід і жіночність.
Зображення дерева, що піднімається, було пов'язане зі світовими уявленнями про Древо Життя і означало добрі ознаки. Зображення сакури, камелії чи сливи означало прихід весни. Гвоздики, лотос і іриси нагадували про літо. Червоний клен абоХризантема - неодмінний атрибут осінніх пейзажів.
Крім визначення пори року, малюнок на одязі ніс і додатковий зміст: лотос означав цнотливість, зливу – ніжність, бамбук – стійкість та мужність. Зображення метелика говорило про побажання щастя, сосна була символом довголіття. Птахи, що злітаються на квіти, натякали на близькі стосунки. Плід апельсина пов'язувався у поданні японців із продовженням роду.
Для оформлення одягу часто використовувався і пейзаж. Надзвичайно поширеним був вид гори Фудзі - традиційний, найпоширеніший пейзажний орнамент, що означає саму Японію. Іноді сюжет для декорації одягу вибирався із творів японської класичної літератури [21].
У японському одязі завжди наголошувалося на приналежності до того чи іншого клану, громадської групи, професії. Так, наприклад, аристократи, представники почесних пологів та вищого військового стану носили на одязі п'ять зображень фамільного герба (мондокоро). Герби завжди були білого кольору і розташовувалися на спинці, грудях та рукавах. Вони могли бути тканими чи надрукованими.
У одязі інших класів були свої аналоги. Слуги, теслярі, рибалки, торговці носили одяг синього кольору, на борту якого наносилися білі ієрогліфи – назви будинків, яким належали слуги, крамниць, професійних об'єднань [2].
Носити кімоно – особлива наука. Спина пряма, підборіддя – злегка втягнуте, а плечі – розслаблені. Рухи не повинні бути розмашистими та різаннями. У жодному разі, навіть випадково, не можна показувати ноги чи інші частини тіла, приховані під одягом. Це не пристойно. Мудрість цього правила полягає в тому, що воно зрівнює молодих і літніх жінок, приховуючи потьмянілу красу других і привабливість перших. Японці вважають, що жінка з рокамизнаходить іншу красу, і кімоно стає прекрасною оболонкою для цього скриньки духовності (додаток 3).