Справа – труба перебираємо вилку
Телескопічні виделки – найпоширеніший тип підвіски сучасних мотоциклів. «Телескопи» з'явилися ще тридцяті роки і з того часу постійно вдосконалювалися. Тому єдиного способу ремонту всіх типів виделок не існує, але, розуміючи основні принципи їх роботи, можна розібратися в особливостях конструкції.
000_moto_0711_074
Почнемо, мабуть, із найпростіших і найпоширеніших у минулому систем. Сталева, покрита пористим хромом труба (перо вилки) є несучим елементом, а велика по діаметру труба з алюмінієвого сплаву (на мотоциклетному сленгу «стакан»), ковзає по ній вгору-вниз. Усередині збирання з двох труб розташовуються гідравлічні клапани, пружина, напрямні втулки, сальник і пильовик. Масло для роботи гідравліки та мастила напрямних також заливається прямо всередину порожнини труб.
Якщо виделка не мала механічних пошкоджень, то кілька років пропрацює без проблем. Першим зношується олія. Вже через рік воно починає потроху втрачати свої якості, в ньому з'являється дрібна металева завись (результат тертя деталей вилки), через ущільнення просочується вода, що також неблаготворно впливає на його властивості. Тому найчастішою процедурою при обслуговуванні вилки є заміна олії. На деяких вилках внизу існує спеціальний гвинт, що закриває отвір для зливу олії, але він не завжди зустрічається.
Починати будь-який ремонт вилки необхідно зі зняття колеса та гальмівної машинки. Іноді може знадобитися зняти крило та кермо. При цьому мотоцикл потрібно встановити на центральну підставку або на бічну підставку, впершись у протилежну трубу рами опору (можна автомобільну «треногу») так, щоб переднє колесо піднялося. Однак багато шосейнихМотоцикли можна поставити лише на дві підставки, та й бажано додатково закріпити ременями. Перш ніж послаблювати болти траверс, що утримують перо вилки, потрібно рушити верхні пробки пір'я. (Якщо їх відкручувати потім, затискаючи перо в лещатах, його можна пошкодити.) Якщо у вас немає якісного, точно підходящего під розмір торцевого ключа, раджу навіть не починати - зіпсуйте вигляд пробок назавжди. Але, навіть працюючи хорошим інструментом, необхідно бути обережними, щоб випадково не зірвати грані гайки, а воротком, що зіскочив, не пошкодити навколишні деталі мотоцикла. Буває (зазвичай на круїзерах та класиках), пробка вилки захована під круглою пластиковою накладкою. Як правило, вона знімається без особливих зусиль.
Ще раз нагадую, що пробки вилки можна повністю відкручувати лише при знятому колесі на мотоциклі. Якщо цього не зробити, є шанс отримати металевою кришкою, що відстрілила під дією стиснутої пружини, прямо в лоб. Можна й залишити кілька витків різьблення – так менше шансів розлити олію чи насипати бруду у вилку – а відкрутити пробку на знятому пері.
Послабивши болти траверс, акуратно виймаємо вилку вниз, над заздалегідь приготовленою ємністю (раковина, корито, відро, лист) перевертаємо перо і виливаємо масло. Якщо ж ви не знаєте, скільки олії має бути у вилці, варто поміряти лінійкою його рівень від верхньої кромки пера – при повністю стисненому амортизаторі та вийнятій пружині. Втім, якщо масло витікало, такий вимір не можна вважати орієнтиром. Тому перед тим як взятися за розбирання вилки, дуже раджу знайти докладну інструкцію з ремонту даного мотоцикла та з'ясувати рекомендовані виробником в'язкість та рівень оливи, а також моменти затягування з'єднань. Знати точний рівень масла у вилці дляповсякденної експлуатації не так вже й важливо. Головне, щоб олії було не надто мало і не надто багато. У першому випадку, гідравліка «завоздужуватиметься» і погано працюватиме, у другому у вилці не залишиться достатньо повітря, щоб стиснутися при спрацьовуванні вилки, і вона перестане нормально працювати. До речі, саме для регулювання пружності повітряного прошарку, розташованого у верхній частині вилки та підбирають необхідний рівень олії. Якщо повітря менше, у вилки збільшується прогресивна характеристика і при великому ході вона стає жорсткішою, якщо повітря багато, воно практично не впливає на роботу вилки. У будь-якому випадку цей момент важливий більше для дорогих та точних у налаштуваннях спортивних виделок.
000a_moto_0711_074
Злив масло, кілька разів зводимо і розводимо труби, рухаємо шток, щоб видалити залишки. Якщо вилка добре була схожа, буде корисно промити її добре гасом або соляркою. Якщо скарг на роботу вилки немає, немає відчутних люфтів та стукотів, а також сильних відкладень у маслі, можна просто залити нову олію, встановити пір'я у траверсах та затягнути пробки та кріплення.
Але, на жаль, часом доводиться розбирати вузол далі. Насамперед, для заміни пильовиків і сальників, якщо олія видалася на склянці вилки. Щоб не залишитися безкіньким на кілька тижнів, варто замовити ремкомплект амортизатора. Зазвичай він включає пильовик («верхній сальник», його видно при знятті чохла, якщо такий є), власне сальник (якого не видно) і дві напрямні втулки. Проблема в тому, що втулки, навіть сильно зношені, якось не прийнято змінювати. В результаті часто міняють тільки сальники вилки, і усувається лише наслідок проблеми, але не її причину. Пам'ятайте, що саме якісні напрямні втулки забезпечують чітку, без люфтів,роботу та продовжують життя ущільненням.
Якщо робочі частини пір'я покрилися висипом з іржі або мають глибокі подряпини та потертості на хромованій поверхні, можна сміливо нести її в кольорове. Ремонт такої деталі не має сенсу.
Для заміни сальників та напрямних потрібно роз'єднати перо та склянку. Для цього необхідно спочатку вийняти пильовик, підчепивши його викруткою, і вийняти стопорне кільце, що знаходиться під ним. Але це ще не все. У нижньому торці склянки знайдемо гвинт (часто це корпус регулювального клапана), який потрібен. Існує три способи це зробити. Перший – за допомогою спеціального інструменту. Як правило, це довгий шток або труба з чотири- або шестигранником на кінці, який фіксує гідравлічний циліндр усередині пера вилки і не дає йому повернутися. Другий – коли замість інструменту використовується підручний засіб. Наприклад, дерев'яний держак від швабри. Якщо їм щільно впертись у шестигранник усередині вилки, є хороші шанси відвернути болт. Третій, найефективніший, за допомогою пневматичного болтоверта або просто різкого удару по ключу киянкою.
Остання процедура при розбиранні вилки - роз'єднання двох труб. Для цього необхідно докласти деякого зусилля, ніби вибиваючи внутрішню трубу із зовнішньої.
У результаті внутрішня труба вийде разом із сальником та направляючими втулками. Зазвичай вони покриті шаром графітового напилення, на якому добре видно знос. Діагностика дуже проста: є очевидні сліди зношування – міняємо. Збираємо вилку у зворотній послідовності, за винятком, мабуть, процедури запресування сальника. Справа в тому, що направляючу та сальник необхідно запресовувати, коли труби вже вставлені одна в одну. Тому це можна зробити спеціальним інструментом, що є кільцем, точнозбігається по діаметру з внутрішнім діаметром склянки вилки і досить широкою кромкою, і вантажу, також формою нагадує кільце. Альтернатива – будь-який підручний інструмент та максимум обережності, щоб не пошкодити ніжний сальник.
Принцип розбирання більш просунутих перевернутих виделок не надто відрізняється від описаного вище. Основна відмінність у тому, що гідравлічний шток прикручений до верхньої пробки вилки і зазвичай спочатку потрібно його звідти відкрутити. Але варіантів конструкції таких виделок набагато більше, ніж звичайних. Тому іноді може виявитися, що без особливого інструменту перевертень не розібрати.
ПЕРЕБІРКА ПЕРЕДНЬОГО АМОРТИЗАТОРА (на прикладі Suzuki Djebel 250) :