Тонка настройка Мікас 7
Як вже було сказано мікас сам може вносити поправки до складу двигуна по датчику кисню і запам'ятовувати їх, але при цьому повинні дотримуватися кілька умов, порівняйте 2 прошивки першу без ДК, а друга з ДК, що ви побачите. Склад в економному режимі 14,7 у всьому діапазоні, в прошивці без ДК склад буде серйозно змінюватися, це зроблено т.к. немає цих (по ДК) поправок спочатку, так що б отримати прошивку до роботи з датчиком кисню і що вона працювала, тобто. блок міг сам навчатися і вносити коригування по ДК треба у всіх режимах встановити суміш 14,7 на економному режимі, на потужності ж виставити суміш 12,5 десь можна ще збагатити. до 12 приблизно. Також треба поставити у прапорі комплектації ДК.
Тепер про деякі хитрощі, це все можна не робити, а залити прошивку в якій вже в комплектації є ДК. і їздити радіти.
Але ми хочемо спробувати відбудувати машину за складом самі. тобто. зробити ідеальний склад у всіх режимах, тим самим ми отримаємо чудову економію двигуна.
Розкриваю всі свої карти, мотайте на вус).
Беремо рідну прошивку наприклад 580. ставимо галочку наявності комплектація датчиком кисню в програмі чіп для версії 4,1 в неті її легко можна завантажити.
Такс це ще не все. Відключення паливоподачі треба зробити так щоб паливо подача на момент відбудови двигуна не включалася, робиться просто беремо Температуру дозволу відключення палива і виставляємо не на 50 градусів а не на досяжну температуру наприклад 150, тим самим ми не дамо прошивці забідняти суміш на певних режимах, під час відбудови таблиці коригування. Можна ще погратися і виставити у вкладці Датчики та механізми-Лямда зонд напруга перемикання - це якраз тонапруга при якому буде вважатися, що суміш або бідна, або багата або оптимальна, можна спробувати значення оптимуму завузити і тим самим підвищити точність вимірювань і відповідно точність корекції. Не захоплюйтеся цим показником. Ну і все прошивка для відкочування готова, заливаєте її в блок і катаєтеся, якщо допуск на стаціонарність виставлений в 0 і мікас спокійно регулює склад суміші то на відкочування прошивки вистачить дня. але врахуйте що машину треба буде використовувати у всіх режимах, у всьому діапазоні (не завжди звичайно). Якщо ЕБУ не захоче робити коригування з таким значенням допуску, то виставляємо один і пробуємо кататися я б тиждень так катався б. При цьому не відключаємо АКБ щоб не скинути всі налаштування. Потім завантажуємо програму МОТОР ТЕСТЕР mt1206 або якийсь інший, знову ж таки ламаний я в глобі знайшов якщо вам потрібен буде допоможу з програмкою. Діагностуємо нашу машину через цей мотор тестер(тобто блок на машині), через діагностичну колодку під капотом. Дивимося на таблиці паливоподачі або як вони там називаються я не пам'ятаю(УВАГА Я ЦЬОГО НЕ РОБИВ АЛЕ ДУЖЕ ЗАХОТИТЬ ЗНАТИ ПРАЦЮЄ ВОНА. копіювання таблиць відкриваємо нашу прошивку на комп'ютері через чіп тюнер і в Робочому режимі - Корекція часу упорскування вносимо ці поправки з отриманої нами таблиці. Виставляємо економ режим приблизно 60 відсотків, замість значення яке ми виставляли (більше 100 відсотків) Заливаємо прошивку в мікас і радіємо чудовій динаміці автомобіля. Але як же економія? все просто, можна спробувати зробити автомобіль ще економічнішим, адже такою відбудовою, як ми зробили супер економії, ми не досягли т.к. склад в економному режимі 14,7.Виставляємо склад в економ режимі гарячого двигуна приблизно 15,5-16 відключаємо в комплектації ДК і вивертаємо його, він нам більше не знадобиться. (Можливо знову моє припущення відключати не треба інакше не буде працювати коригування датчиком кисню, але я думаю що буде нормально працювати). Заливаємо таку прошивку в мікас і диво отримуємо супер економію на двигуні, при цьому при тапці в підлогу буде дуже не погана динаміка.
Про запалення, як знайти оптимальний уоз? так ось так ось ... дякую людям з _http://jc-tech.ru/. Від них інформація, тільки у них реалізовано все на своїй програмі, а нам треба зробити все на програмах діагностики, які у нас є.
Щось сайт не працює, загалом суть роботи така, берете через діагностичну програму та відбудовуєте УОЗ, робиться так.
Спершу спочатку відбудовуємо уоз при мінімальному навантаженні на двигун, тобто. працюють усі 4 циліндри. для более точной отстройки я бы придерживался бы родных оборотов, которые заложены в прошивке это 640 800 1000 1280 1600 1920 2280 2680 3160 3640 4160 4720 5360 этого диапазона как сами понимаете за глаза) я не думаю что кто-то будет пытаться отстроить УОЗ таким методом без навантаження на 5360))) Так ось як це робиться, виставляєте педаллю газу оберти, наприклад почнемо з 1000 тримаємо педаль газу незмінно весь час, починаємо регулювати УОЗ через діагностичну програму збільшуємо УОЗ в діагностичній програмі, при цьому дивимося на те, що -Було детонації(в програмі є індикація можна буде побачити якщо вона буде) домагаємося максимально можливих оборотів на необхідних нам оборотах, тобто. дивимося в програму, а там цифровий тахометр і шукаємо положення УОЗ, при якому обороти найбільш максимальні. Запам'ятовуємо витрату повітря двигуном і на скільки ми підняли абоопустили УОЗ, записуємо (поправку по УОЗ, витрата повітря на цих оборотах і наші обороти) або відкриваємо на комп'ютері прошивку і відразу ж правимо, я б спочатку записав на листок, а потім уже правил би все так швидше було б. Після цього переходимо на наступні обороти і повторюємо процедуру з пошуком максимальних оборотів, якщо у вас обороти дуже сильно підскочать від підняття УОЗ, то трохи зменшити газ і продовжуйте шукати оптимальний УОЗ на даних оборотах 1280, в даному випадку, після того як знайшли повторити все інших оборотах і т.д. до 5000 я б і не став крутити в режимі двигуна без навантаження, самі розумієте, такого режиму немає у звичайних умовах просто.
Після всіх хитрощів з пошуком оптимального УОЗ треба відключити 1 форсунку і повторити всі вимірювання на 3-х форсунках, чесно сказати не знаю чи можна в програмі в якій я збираюся робити діагностику відключити одночасно 1 форсунку і правити УОЗ, влітку перевіримо, відключати форсунки можна точно . Отримуємо двигун, який працює на 3-х циліндрах. Шукаємо оптимальний УОЗ для роботи на 3-х циліндрах. робиться все аналогічно пошуку оптимального візу на 4-х циліндрах. Що це дасть робота на трьох циліндрах? вона дасть навантаження на двигун, мінімальне але дасть. Так записуємо знову дані витрати повітря, обороти, поправку УОЗ. Потім, після всіх вимірювань відключаємо ще 1 горщик і проводимо правку на 2-х циліндрах, що працюють. робиться аналогічно. Потім проводимо редагування для роботи на 1 циліндрі. так само робиться.
Примітка При цьому бажано знати, що положення дроселя не виходить з економ режиму або залити прошивку в якій економ режим зроблено більш ніж на 100 відсотків дроселя. Так ми отримаємо поправку до роботи в економному режимі. після цього треба зробити поправку в потужності, тобто.зробити економний режим 1 відсоток, перехідний теж 1. І пробувати заново відбудовувати тільки для складу на потужності.
І тепер найголовніше, все це працює за умови, що УОЗ береться з потрібних для нас режимів, а от якщо включиться аварійний режим тоді УОЗ може бути не таким, якою ми спочатку хотіли отримати, т.к. в стандартній прошивці на прикладі 580 є зміщення в аварійному режимі на 10 градусів, і там же склад суміші може помінятися в непотрібний для нас бік(, тобто там є текст склад в аварійному режимі, в принципі можна перевірити. Виставити склад в аварійному режимі дуже багатий і відключати форсунки, якщо суміш дуже сильно збагатиться, то включився аварійний режим(
Тоді при виставленні раціонального УОЗ необхідно враховувати ці поправки, або зробити усунення УОЗ в аварійному режимі рівне 0, і з складам здати виміри для економа, тобто. виставити в аварійному режимі склад збіднений, наприклад, 15,5 і проводити виміри. Потім так само потужності виставити 12. І зробити замір.
Ну і насамкінець якщо не виходитиме через діагностичну програму відключати і одночасно правити УОЗ то доведеться відключати форсунки вручну, але я тоді думаю що може вилетіти купа помилок і до пуття нічого не заміряється.
Загалом питань багато, і треба перевіряти все. Самі розумієте я тільки сам тишаю до цього.
ПРО ПРОШИВКУ З запалювання. з цією прошивкою бажано зменшити уоз приблизно на 1-2 градуси, загалом запалення виставлено на грані детонації, якщо ви їздите на 95 бензі то ставте не думаючи прошивку, буде краще, має бути краще за рідну це вже точно. Якщо на 92 то бажаний бортовий компутер, який може правити УОЗ, прошивка сильна багато не викочувалася, не було часу в людини. Сама прошивкаекономічна, і при цьому по динаміці помітно краща — стокове, але це не межа. можна взяти і ще сильніше збагатити суміш у потужнісному режимі. Взагалі за моїм відчуттям до 2000 можна зменшити градуси на 2 до 2500 на 1 градус, далі рідний віз цієї прошивки, загалом движки відрізняються, пробуйте.