Тріумфальний марш «Слов’янки», вирощування картоплі, картопля
 |
Моє захоплення картоплею почалося зі «Слов'янки», потенціал цього сорту картоплі справді величезний. За врожайністю він маю вже три роки в лідерах. Минулого сезону вдалося отримати 700 кг першокласних бульб із сотки, і це, зауважте, без поливу. Маленьких бульб у гнізді практично не буває, в основному великі - масою 300-800 р. коли витягуєш на світ Божий таких гігантів (трапляються бульби масою 1,5 кг!), на зміну захопленню приходять азарт і бажання досягти ще кращого результату. Ну як, скажіть, не захоплюватися таким сортом?
Щоправда, і рослинам гріх скаржитися на відсутність уваги. Я роблю все, щоб мої вихованці ні в чому не знали потреби. Наші стосунки будуються за принципом: я їм – якісний догляд, вони мені – високий урожай.
Підготовку картоплі до посадки починаю ще влітку, відбираючи на насіння бульби, не уражені вірусними та бактеріальними хворобами. Відзначаю кущі з найпотужнішими стеблами та листовим апаратом. Щоб переконатися в їхній продуктивності, проводжу збирання врожаю. Якщо бульби в гнізді «строкаті» (за формою та розміром), то весь кущ бракую. На посадку відбираю лише найбільші та красиві бульби. Ніколи не залишаю на насіння ті, у яких сильно опуклі чи вдавлені очі – це ознаки виродження сорту.
Картоплю, що пророщується, обробляють новими біологічними препаратами - «Байкал ЕМ-1», біоглобін, гумісол.
Одночасно з яровизацією бульб готую ґрунт (якщо не встиг це зробити восени). Ідеальний попередник для картоплі – цілина. Оскільки нерозораних земель вже майже не залишилося, то в сівозміні найкраще використовувати сидерати, заорані двічі протягом сезону або хоча б один раз пізнішевосени. Найпоширеніша і благодатніша сидеральна культура - жито. Мінеральні добрива, як прості, і складні, вношу під сидерат. З органічних добрив віддаю перевагу перегною (вношу 300-500кг на сотку). Від нього віддача більша, ніж від гною, у посівах завжди значно менше бур'янів, а при збиранні врожаю немає бульб, уражених паршою. Використовую і золу (найчастіше озимих злаків), навесні вношу по 10-15 кг на сотку.
Експериментуючи та випробовуючи на своєму городі різні препарати, дійшов висновку, що майбутнє все-таки за новими біотехнологіями, такими як продукти переробки каліфорнійського хробака, гумісол, біогумус, водні витяжки та екстракти, ЕМ-технологія (ефективні мікроорганізми). Причому, як показала практика, ЕМ-компост та біогумус доцільніше вносити під оранку, а для підживлення рослин краще використовувати ЕМ-екстракт, гумус та їх водні розчини. Ще ефективніше та й економніше вносити добриво локально, під кущ. Таке внесення ЕМ-компоста (компост, оброблений препаратом «Байкал ЕМ-1») дає найкращі результати для картоплі та водночас сприяє відновленню природної родючості ґрунту.
Мінеральні добрива краще додавати до ЕМ-компосту або вносити під сидерати, тоді елементи живлення переходять у найбільш доступну для рослин форму.
Намагаюся саджати картоплю в ранні терміни, як тільки дозріє грунт. Висаджую частки дуже великих бульб, які мають по 1-3 вічка. Оскільки в поверхневому шарі грунту температура вище, кисню більша, ніж у глибинних, сходи з'являються значно швидше, ніж при глибокому загортанні. Схеми посадки можуть бути різними. На моє переконання, оптимальний стеблестий для «Слов'янки» - не більше 20 пагонів на 1 м 2 . При цьому потрібно в середньому 25 кг.посадкового матеріалу на 1 сотку.
Картоплі потрібний пухкий ґрунт, інакше рослини витрачають більше сил на просування столонів у щільному ґрунті, ніж на закладку врожаю, і в результаті стають малопродуктивними. Важлива і глибина висаджування бульб. На щільних, так само як і на дуже вологих, ґрунтах посадка має бути дрібною. При надмірно глибокій загортанні бульб сходи з'являються пізно і ослабленими, природно, в урожаї збільшується кількість дрібних бульб. Тому я розкладаю посадковий матеріал чи не на поверхні ґрунту, а потім присипаю його землею, поступово нарощуючи високий, масивний гребінь. Для цього потрібні широкі міжряддя (80-100 см) або дворядкова грядка (відстань між рядками 50 см між грядками - 100 см).
Для прискореного розмноження сорту застосовую відому методику – розрізаю бульби на частки за кількістю вічок (вирощування, а потім посадка паростків забирає багато часу та сил). За допомогою яровізації та обробки бульб стимулюючими препаратами намагаюся швидше пробудити в них усі очі, бульби краще брати середні, масою приблизно 100 г. З 1 кг насіння у мене виходить 100 кущів, з яких забираю 50-80 кг картоплі.
Можна висаджувати картоплю та цілими бульбами за схемою 70x70, 70x100,100x100 см у шаховому порядку. В цьому випадку знадобляться дуже великі бульби (масою не менше 300 г) і хороша локальна заправка лунок добривами. Сходи, що з'явилися, потрібно поступово розводити в сторони, присипаючи землею, але не вкриваючи «з головою», пагорб навколо куща можна доводити до 40-50 см у висоту і ширину. З одного такого куща я збирав від 3 до 8 кг бульб (приблизно 40 шт.). Щоб отримати надранній урожай картоплі, бульби потрібно садити у гребені, зроблені восени. Якщо є можливість, то найкраще приблизно замісяць до планованої посадки кожну бульбу класти в склянку з живильною ґрунтовою сумішшю, а посадку проводити невеликим кущем, який зверху потім бажано накрити агроплівкою.
Виснажливі прополки при засиллі в посівах картоплі бур'янів часом доводять сумлінних картоплярів до знемоги. І все ж таки на маленькому городі не варто використовувати гербіциди, щоб остаточно не зіпсувати грунт. В цьому випадку раціональніше буде допомогти рослинам у максимально короткий термін сформувати гарний листовий апарат, який би повністю затіняв ґрунт і не дозволяв розвиватися бур'янів. Таким чином можна уникнути втрати вологи, а також запобігти тепловому виродженню картоплі (температура ґрунту вище 18°С у період формування врожаю негативно позначається на насіннєвих якостях картоплі). До того ж під інтенсивним бадиллям збільшується засвоєння рослинами вуглекислоти, від якої залежить фотосинтез.
Влітку, особливо спекотним, картопля потрібно поливати. На жаль, більшість городників через причини ігнорують цей важливий агротехнічний прийом. Адже давно доведено, що підвищення температури ґрунту при нестачі в ньому вологи різко знижує доступність елементів живлення для культури. Тому чим вище температура під час посухи, тим частіше і ряснішою потрібно поливати рослини, а потім розпушувати міжряддя.
Для кореневого та позакореневого підживлення найкраще використовувати природні легкозасвоювані препарати – гумісол, витяжки з біогумусу, ЕМ-екстракт.
Запобігти захворюванню картоплі на фітофтороз мені допоміг фунгіцид «Рідоміл Голд МЦ». Хороший результат дала передпосадкова обробка бульб інсектицидом «Престиж» - коли з'явилися сходи картоплі, жуки колорадські активно на них накинулися, але тут же всі загинули.
Використовував я і стимулятори росту – потейтин, емістим С, а також препарат біоглобін, який створений на основі плаценти та має повний набір амінокислот, що сприяють інтенсивному поділу клітин.
На закінчення хочу наголосити, що у всіх рекомендаціях важливо зрозуміти суть, щоб самому грамотно проводити ті чи інші заходи. Адже головне в агротехніці будь-якої культури - це творчість, яка ґрунтується на усвідомлених істинах. Потрібно прагнути до впровадження нових сортів, технологій, нових органічних препаратів, які сприяють не лише підвищенню врожаю, його якості, а й покращенню природної родючості ґрунту.
Від: Олена 25 соток як поливати? Від:Світла А навіщо стимулятор росту, а потім косити, не розумію. Полива і поливу достатньо в суху погоду.