Урал, супербайк, Дихальна гімнастика - обслуговуємо повітряні фільтри
| Часом, щоб дістатися повітряного фільтра, потрібні не тільки вмілі руки, а й гарний інструмент. А від того, як і чим мити та просочувати багаторазовий фільтр, залежить здоров'я двигуна. |
У циліндрах двигуна згоряє робоча суміш - повітря, змішане з парами бензину. Якщо їх маси відносяться як 14,7:1, суміш називається стехіометричною (з правильним співвідношенням частин). Якщо бензину в ній більше «норми», її вважають заможною, і навпаки, суміш, де бензину менше, ніж потрібно для повної реакції з киснем, назвуть бідною. Але правильний склад робочої суміші ще гарантує хорошої роботи двигуна. Потрібно забезпечувати її постійну подачу у достатній кількості.
Ось приклад зі світу великих гонок: восьмициліндровий двигун Формули 1 робочим об'ємом 2,4 л на оборотах близько 18000 об/хв споживає 450 літрів повітря на секунду! Неважко підрахувати, що мотору сучасного супербайка на режимі максимальної потужності кожну секунду потрібно близько двохсот літрів. Але хороша подача повітря потрібна не лише великим двигунам. Чим менший двигун, тим сильніше відчуваються небажані втрати. Саме тому і для маленьких 50-кубових моторів, і для найбільш форсованих більшоб'ємних агрегатів дуже важливо, щоб стан повітряного фільтра, впускного тракту, карбюратора або корпусу дроселя системи упорскування було максимально близьким до ідеалу.
Протигаз, респіратор, марлева пов'язка - все це варіанти повітряних фільтрів для людей. З кожним із них важко дихати. А якщо пов'язка занадто щільна, нестача повітря відчувається все сильніше, настаєкисневе голодування та сили вас залишають. Те саме відбувається і з двигуном мотоцикла, адже подача в нього повітря залежить від стану повітряного фільтра. Тому не варто забувати про важливий обов'язок будь-якого мотоцикліста – стежити за станом «легких» його підопічного.
Отже, фільтр очищає повітря, що надходить, але і ускладнює його рух. Чим брудніший фільтр, тим менше повітря дістається циліндра. Ось кілька типових проявів такої несправності:
• Потужність знижена, що найбільше помітно при прискореннях із середніх оборотів.
• З глушника при різкому відкритті газу «на неодружених» йде кіптяву.
• Виросла, в межах 10%, витрата палива.
• Можливо (при дуже сильному забрудненні) збільшиться чад олії. Це пов'язано з його підсмоктуванням (через ущільнення та систему вентиляції) через сильне розрідження у впускному тракті.
ОЛІЙНІ ІНЕРЦІЙНІ, як на старих «Уралах», необхідно промивати в дизельному паливі або бензині кожні 15 годин експлуатації, заливати свіжу олію в «каструлю» і просочувати олією сам фільтруючий металевий елемент.
ПАПЕРІВНІ ФІЛЬТРИ, що набули найбільшого поширення в сучасній техніці, просто міняємо на нові. І, незалежно від вказівок інструкції, варто перевіряти їхній стан хоча б раз на 6-8 тис. км, особливо на швидких та потужних мотоциклах. Якщо фільтр сильно запилений, а підмінного немає під рукою, як тимчасовий захід можна продути його стиснутимповітрям зсередини назовні. При встановленні фільтра звертаємо увагу на його положення: прогумовані краї повинні щільно прилягати до пластикового корпусу.
«МАРЛЬОВІ» ФІЛЬТРИ. При заміні штатного фільтра на тюнінговий ніколи (якщо про це не сказано в інструкції з його встановлення) не від'єднуйте і не змінюйте конструкцію патрубків, що ведуть до корпусу фільтра, з'єднувальних трубок і будь-яких інших елементів системи впуску.
Корпус фільтру виконує кілька важливих функцій. У впускних колекторах форсованих високообертових мотоциклів виникають високочастотні вібрації, які можуть бути на користь потужності, а можуть створювати серйозні проблеми. Це залежить від налаштування впускної системи. Важливо все – розмір отвору для забору повітря, форма корпусу повітряного фільтра, його об'єм та, природно, пропускна здатність самого фільтра. Налаштування ускладнюється ще й тим, що розрахувати за формулами точні розміри повітряного тракту неможливо і всі доведення вимагають багатогодинних експериментів на моторних стендах. Особливо важко налаштувати впуск на багатоциліндрових карбюраторних двигунах з вакуумним приводом заслінок. Саме тому, замінюючи штатний фільтр на тюнінговий, дуже важливо чітко дотримуватися інструкцій виробника. Інакше замість користі такий фільтр може завдати шкоди.
Будь-яке втручання може дуже серйозно вплинути на роботу двигуна. Також ніколи не встановлюйте всередину корпусу повітряного фільтра блоки сигналізації, трансформатори ксенонових фар тощо. Ці попередження ґрунтуються на життєвому досвіді. Один мій приятель, наприклад, для полегшення конструкції викинув компенсаційні камери впускного тракту карбюраторного CBR1100XX. Одночасно з цим на мотоциклі була розточена поршнева, встановлений спортивний комплект жиклерів та марлевий фільтр. Після складання мотоцикл чудово працював на місці, але при наборі швидкості відразу починав страшно «біднити». Природно, причину шукали в налаштуваннях карбюраторів, фільтрі та багато де ще. Однак лише повернення на місце бачків вигадливої форми миттєво та повністю вилікувало багатостраждального «Дрозда».
Отже, найулюбленіші серед гонщиків і просто любителів тюнінгу фільтри – «марлеві», багатошарові (їх також називають фільтрами «нульового опору»). Від паперових їх відрізняє власне матеріал і спосіб його укладання. Якщо мета встановлення «марлевого» фільтра – покращення динамічних показників мотоцикла, необхідно врахувати таке. Заміна штатного (паперового) фільтра на марлевий без налаштування карбюраторів часто веде до погіршення роботи мотора, а не навпаки. Двигуну, що отримує більше повітря (переважно на середніх та високих оборотах), не вистачає бензину, а робота на бідній суміші, як відомо, потужності не додає. Та й вакуумні заслінки карбюраторів спрацьовують не цілком коректно, тому що на заводі налаштовані на інше розрідження.впускний колектор. Існують комплекти для налаштування карбюраторів популярних спортивних мотоциклів, але і з ними доведеться повозитися, якщо хочеться отримати справді добрий результат - підібрати найкраще поєднання діаметра жиклерів, висоти підняття голки, обертів гвинта якості.
Більшість сучасних мотоциклів оснащуються упорскуванням палива, тому замість налаштування карбюраторів знадобиться зміна програми керування упорскуванням. Компанії, що спеціалізуються на тюнінг спортивних мотоциклів, випускають програмовані блоки управління, що дозволяють за допомогою комп'ютера збагачувати або збідняти суміш, змінювати випередження запалення. Щоб не заблукати в різноманітті налаштувань, для більшості мотоциклів вже є заготівлі програм, що враховують, у тому числі, і установку марлевих фільтрів. Будь-яке втручання у конструкцію мотоцикла порушує заданий заводськими інженерами баланс, тому будьте готові, купуючи в одному (наприклад, потужності на максимальних оборотах), втратити в іншому (наприклад, в тязі в середньому діапазоні). Втім, багато хто тюнінгує свій мотоцикл «із любові до мистецтва». У цьому випадку головне не нашкодити, а наскільки вдалося поліпшити апарат насправді, не так вже й важливо. Суб'єктивна оцінка, яку підживлюють витрачені на свого улюбленця кошти, завжди буде зі знаком «плюс». І не потрібні жодні виміри на стенді!
«Марлевий» фільтр бажано обслуговувати щонайменше кожні 4-5 тис. км, при акуратному обігу він витримує до 10 змін олії. Для промивання знадобиться спеціальний засіб (у крайньому випадку можна обійтися гасом або уайт-спіритом). Олія для просочення цихфільтрів, як правило, має яскравий колір. Це не випадково. Справа в тому, що при просоченні важливо не пропустити жодного сантиметра поверхні, але і не перестаратися. Біла марля, що рівномірно порозовів або посиніла, - ознака добре просоченого фільтра. При цьому неприпустимо, щоб масло створювало видимий блиск або тим більше капало з фільтра. У сильно запиленій атмосфері краще використовувати більш липку «кросову» олію для поролонових фільтрів.
Віджимаючи фільтр від води або розчинників, не перекручуйте його, просто стисніть між долонями. І перед просоченням дайте йому як слід висохнути, а то волога так і залишиться під шаром олії. За відсутності фірмової олії можна скористатися і моторним. Щоправда, у цьому випадку трохи знизиться ступінь
очищення та водостійкість (а поролон з гарним просоченням певною мірою захищає і від гідроудару – воду, на відміну від повітря, він пропускає насилу), і – значно, приблизно в десять разів – термін службидо заміни олії. До того ж, моторне масло погано тримається на фільтрі, згодом стікає вниз. Куди краще поводиться автомобільна «трансмісійка». Але спеціальна олія окупає себе і за рахунок тривалості експлуатації, і за рахунок кращої фільтрації. Тож ерзац-просочення залишимо для надзвичайних ситуацій.
Просочити фільтр маслом – завдання теж нетривіальне. Початківці припускаються двох основних помилок: просочують фільтр нерівномірно (не тільки за площею, а й у глибину) або переливають масло, так що після установки фільтра воно ще довго витікає з-під кришки. Щоб цього не відбувалося, спочатку акуратно наливаємо масло на поверхню фільтра, стежачи, щоб воно не протікало наскрізь (або обприскуємо фільтр, якщо мастило в балончику). Як тільки фільтр набрав масла приблизно 10-15% від свого об'єму, укладаємо його в прозорий поліетиленовий пакет і акуратно мені руками, розподіляючи масло. Просочення можна вважати закінченим, коли фільтр рівномірно забарвився як зовні, так і зсередини, і при натисканні з нього не випливає олія. Його надлишки віджимаємо - соплі в ейрбокс нам не потрібні, до того ж вони можуть заткнути дренажний клапан, важливу деталь на ендуро. Найкраще дати просоченому фільтру відлежатися хоча б кілька годин, а краще добу.
І не забудьте, що масло для повітряних фільтрів липке, але просочений ним поролоновий фільтр на дотик здається сухим. А фільтри, що приходять з магазину, часом просочені прозорою олією. Так що дотримуйтесь акуратності і не «влипніть», як один товариш, який за незнанням, побачивши у вітрині магазину поролоновий фільтр, схожий формою на шапочку, відразу заради жарту натягнув його на голову.На відмивання волосся від масла пішло добрих сорок хвилин.