Установка двигуна від Ауді-80 до Москвич-2141.
На це дійство мене спонукала рідна москвичівська чудо-коробка. Ось де вітчизняні інженерні уми попрацювали. Ну драли з Ауді, так і драли б один в один — ні, млинець, треба вдосконалити… Слів не вистачає. Коротше кажучи - вроджена болячка КПП 2141, через яку вона не любить інтенсивної їзди. На першій коробці постійно відверталися гвинти кріплення пластини, що тримає задні підшипники валів. Як їх тільки не кернили. Поміняв коробку. На другій постійно (при більш-менш інтенсивній їзді) відверталася гайка на вторинному валу з тими ж наслідками - висип заднього підшипника. Як я тільки не намагався її кернити та контрити…. Востаннє ще й відкрутився болт на первинному валу. Втім, проїхавши кілька разів на третій передачі: один раз 500 кілометрів, другий - 200 кілометрів, вирішив - вистачить з мене. Було закуплено агрегат від Ауді-80 та імплантовано в автомобіль. Що за машина вийшла….
Втім, для тих кому не шкода всунути в улюбленого коня зайву штуку вічнозелених - керівництво до дії:
Все господарство на розбираннях купувати бажано гуртом з однієї машини (якщо пощастить). Якщо пощастить так, як мені ще краще, машина, пригнана під розбирання через бугра в хорошому стані. На неї можна подивитися ще у живому зібраному вигляді, завести, перевірити компресію тощо. Потім зняти з неї абсолютно все, що необхідно, розбираючи і роз'єднуючи частинами якнайменше. Знадобиться двигун з коробкою в зборі, штани, карбюратор (у моєму випадку, у Вашому може бути інжектор), повітряний фільтр, радіатор з вентилятором, гідропривід зчеплення - коротше все, що під капотом, крім підвіски. Знадобляться також півосі зі ШРУСами (використовуватимуться внутрішні ШРУСи), комутатор запалення (він у салоні біля лівої стійки внизу під облицюванням) та блоккерування карбюратором (він у торпеді під кермом). Так, мало не забув, передня балка (підрамник) з подушками кулісу з усім механізмом перемикання передач. Якщо все це брати гуртом, з однієї машини, вийде близько $1000.
Одночасно соррі через те, що дуже докладного керівництва вдасться, т.к. робив все не я, я тільки вникав чого та як, але на будь-які запитання відповім.
Отже, спочатку виймається старий мотор і коробка. Виймаємо півосі. Радіатор теж краще одразу зняти та звільнити місце – він нам більше не знадобиться. Розчищаємо місце під капотом (акумулятор, котушка запалення, блок ЕПХХ ...) проводи поки залишаємо, багато в нагоді. Розбираємо механізм перемикання передач (знімаємо все). Дивимося на юшки, куди кріпилася стара коробка - права (по ходу руху) сторона зрізається.
Після такої підготовки можна зробити першу примірку (приміряється двигун з КПП у зборі). Там по ходу п'єси почне прояснюватись як кріпити. Роботи там чимало. З двох підрамників: москвичівського та аудюшного вариться новий, ексклюзивний. Вариться кріплення під подушку КПП. Мотор повинен стати так, щоб потім півосі стали рівно (тобто місця кріплення внутрішніх шрусів - суворо навпроти маточок), а сам мотор мав покладений поздовжній нахил. Хлопці примудрилися зробити це за 2 дні.
Ліва та права частини підрамника (у тих місцях, де він кріпиться до кузова) залишені як є, стабілізатор на своєму рідному місці.
Півосі варилися з москвичівських та аудюшних. Розрізаються й ті й інші, торцяться на токарному верстаті розміром, всередину по центру засвердлюються отвори і нарізається різьблення. Вкручується гартована шпилька, на ній стягуються половинки півосей. Потім у місці стику знімається фаска та проварюється. Нормальновийшло, і естетика на місці, і автоматично вирішені питання центрування - балансування, і міцність у нормі (рвали з місця по дорослому в надії поламати - не вийшло, витримує). Відповідно, тепер зовнішні ШРУСи москвичівські, а внутрішні — аудюшні.
Штани рідні аудюшні, до них приварена москвичівська проміжна труба. Каталізатор іде у ліс. Резонатор і глушник залишені москвичівськими — гасять звук цілком пристойно, а коштують набагато дешевше.
Кулісу КПП доведеться замінити на аудюшну (інакше передачі включатимуться навпаки:). Вона має регулювання центрального положення вперед-назад - це плюс. Зате в москвичівському салоні вона виявляється однозначно короткою - незручно, для включення 3й і 5й передач відриваєшся від спинки сидіння. Зараз точиться подовжувальна втулка (на різьблення накрутимо замість ручки, а ручку вже на неї).
Підвіска залишилася без змін (вага машини практично не змінилася), гальма теж. Відразу обмовлюся: машина перероблялася не для стріт-рейсингу, а для надійності. Ганяти на ній ніхто не збирається (хоча вона ходить зараз 180 легко, думаю і 200 піде, не розганяв), до речі звідси і вибір двигуна. Якщо ганяти - краще поставити інжекторний дволітровик і гальма переробити обов'язково. Начебто, кажуть, від газелі встають нормально.
Розширювальний бачок системи охолодження поставлений аудюшний. Для системи гідроприводу зчеплення прикуплено тазовський бачок (на ауді для гальма та зчеплення використовується один бачок). Головний циліндр зчеплення закріплений у салоні під педаллю. Педаль залишилася рідною, в ній просвердлено отвір для кріплення штока. Чим вище кріпиться циліндр - тим м'якше буде зчеплення і довше хід педалі.
один звидів на конструкцію підрамника.
місце зварювання півосі.
Радіатор ставимо звичайно аудюшний і вперед, благо місця навалом ...
Ну і з різних ракурсів.
З підключенням карбюраторного варіанта є невелика засідка. Як виявилося, щодо кейхіну тлумачної документації не знайти. По можливості не від'єднуйте вакуумні шланги, яких там багато. Або старанно перемалюйте як все було підключено, інакше будете бігати як я містом і шукати карбюраторну аудюху. Не крутіть гвинтики якщо вона не тримає неодружених або якось не так працює - до цього воно працювало! Значить, не так підключили. Або шланги, або електрику. З електрики там всього два клапани та підігрівач. На клапан холостого ходу (він зліва, якщо стояти обличчям до капота) має приходити +12В. На другий клапан (який ззаду) можна забити.