Установка торпеди від Mazda-626 до Москвич-2141.
90% шуму і гуркоту в салоні виробляє панель приладів (далі - «торпеда»). Боротися з цією справою, як я зрозумів, марно. Та й крім того, чого гріха таїти, за нинішніми мірками — убогенька панелька, тож якщо боротися — то кардинально. Як то кажуть — різатимемо до чортової матері, не чекаючи перитоніту.
Купувати необхідно всю передню панель у зборі, з усіма повітропроводами, кнопками, заглушками тощо. — підключатиметься все, і працюватиме, відповідно — теж. На розбірках середня ціна на все це задоволення $100 (разом із робочою дошкою). Купили? Поїхали!
Для початку викидаємо із салону все, щоб не заважало (задній диван можна залишити): знімаємо передні крісла, знімаємо кермо (обережно, гайку до кінця не відвертаємо - можна в лоб отримати, якщо пружина на місці), знімаємо підрульовий перемикач, замок запалювання та розбираємо торпеду з центральним тунелем. Усі роз'єми бажано промаркувати. Отримуємо приблизно ось це:
Зручна нагода зайнятися антикором та шумоізоляцією, але це потім. Спочатку займемося торпедою. Куплену торпеду розбираємо повністю: відгвинчуємо все, що можна відгвинтити, миємо, сушимо і приступаємо.
Відразу обмовлюся: ставити будемо не так, як на ідея різати торпеду під рідний москвичівський повітропровід мені не сподобалася — не виглядає. Перевірив на гіркому досвіді, добре було дві торпеди – одну зіпсував.
Малюємо на задній кромці торпеди новий профіль (як лекал використовуємо старий повітропровід лобового скла) і обрізаємо болгаркою як показано на малюнку:
Тепер рульову колонку бажано відкрутити та опустити на підлогу, щоб не заважала і починати примірятись. Взагалі в цьому дійстві після кожної дрібниці та перед кожноюдрібницею треба приміряти панель до майбутнього місця. Чим більше Ви її ставитимете/зніматимете, тим краще все вийде. Обрізану кромку вставляємо під гумку лобового скла, низ панелі (бороду) упираємо в центральний тунель і рухаємо якнайдалі до моторного відсіку. З першої-таки примірки стає видно що де заважає і як це все буде кріпитися. Беремо олівець - малюємо, беремо болгарку - пиляємо.
Консоль кріплення рульової колонки я трохи приопустив, підклавши під гвинти шайби 10 мм. Потім шматок консолі ще й випилив, щоб спокійно стала приладка:
Торпеда в цьому місці теж позбавляється деякої кількості металу, пиляти не бійтеся - жорсткості там вистачить за очі, тільки не забувайте перед цим 7 разів відміряти:)
Кріпитися торпеда, як уже видно з малюнків, буде в 5 точках: для 3х верхніх зі смужок сталі вирізаємо і вигинаємо кронштейни, 2 нижніх - штатні москвичівські вуха, їх треба тільки розігнути (як і частини у торпеді у відповідь. Внизу бороди розгинаємо штатні у уши і вставляємо між ними відповідної довжини шпильку з гайками: цією шпилькою вона впереться в центральний тунель і нікуди вже не подінеться.
Між шпилькою та низом бороди якраз увійде повітропровід. До речі, в ході примірок треба ще прикручувати рульову колонку на місце — адже ми залишаємо рідну, а вона в нас досить коротка. Підганяємо все це господарство поки що самим не сподобається. Як тільки все підійшло – виймаємо торпеду і відкладаємо убік. Тепер можна намазати підлогу чим хотілося (потрібна віброізоляція, я мазав нагрітою нерозведеною гумово-бітумною мастикою) і поки вона сохне, зайнятися повітропроводами. Тут нам потрібний незамінний помічник - фен.
Коли ми відрізали пристойний шматок від торпеди, то рідні вітроди тудивже не встануть — випиратимуть. Різатимемо на шкоду функціональності (шкода, а що робити…). Рідні ветродуї від мазди мають трипозиційні перемикачі: «гарячий», «холодний», «вимкнено». Обрізаємо їх так, що залишається "холодний" і "вимкнено", причому перемикачі функціонуватимуть.
Правий вітродуй «було»
Правий вітродуй «стало»
Таким же чином знущаємося з лівого вітродує:
Зайві дірки заклеюємо шматками пластику на герметиці або заплавляємо феном – кому як подобається.
Від старої торпеди нам знадобиться центральний розподільник повітря (що до печі прикручується). Для нього робимо зі смужки сталі кронштейн і кріпимо на центральну верхню шпильку кузова (там, де кріпилася стара торпеда, соррі, фото не зробив). Прицілюємо нашу торпеду знову, вже поверх москвичівського розподільника повітря і дивимося в яких місцях розподільник заважає сісти на місце торпеді. Ці місця гріємо феном і застосовуємо (утоплюємо) поки торпеда не сяде на місце.
Залишилось зовсім небагато. Виймаємо все, що ми налаштували і поверх нашої віброізоляції клеїмо шумоізоляцію (я використовував 8мм листи пінополіпропіллену — «пінку»). Поки ця справа сохне збираємо торпеду в купу, ставимо всі ветродуї, заклеюємо зсередини наглухо маленькі бічні сопла, які на бічні вікна дмуть (не зміг я їх підключити, та й не потрібні вони), не ставимо поки лише приладку та блок ручок управління повітрям, бардачок і ліву нижню частину поки що теж дамо спокій. Чекаємо поки все висохне, стеле килими і починаємо збирати.
Спочатку збираємо повітропровід центрального тунелю (рідне, зовнішнє облицювання зняти, тільки повітропровід). Потім прикручуємо до печі та верхньої шпильки розподільник повітря.Тепер, попередньо вийнявши шпильку з бороди, ставимо торпеду на місце. Шпильку просовуємо під повітроводом і закручуємо, затягуємо ..... Все має стати з натягом і стояти як влите, не ворухнувшись.
Прикручуємо на місце кермову колонку. Тут теж можна погратися з шайбами: вище, нижче... до смаку. Замок ставимо впритул до торпеди (має ще влізти все інше, а місця мало). Ставимо підрульовий перемикач та кермо. Використовуючи старі та нові гофри, герметик та фен пристиковуємо наші ветродуї до москвичівського розподільника повітря. Майте на увазі: справа ще буде бардачок - гофра не повинна йому заважати, її треба підняти вище. Центральні вітру увійдуть у дірку розподільника самі собою, залишиться тільки заклеїти дірку навколо гумою від старої камери на герметиці. До лобового скла можна змайструвати підведення повітря з тієї ж гуми, а можна і не робити - і так дме добре. Прикручуємо бардачок та ліву кришку, попередньо встановивши туди динаміки. Якщо динаміків ще немає, майте на увазі при покупці: 13-сантиметрові замалі будуть, там здається 14. У мене вже були 13-см Infinity, довелося робити бляшанки. Ще одна дрібниця для любителів нормального звуку: робити будь-які об'єми, демпфувати і т.д. місця абсолютно немає, тому потрібні динаміки, які звучатимуть без скриньки. Підбирати за добротністю, резонансною частотою тощо. безглуздо – треба слухати. У будь-якому випадку там можна ставити лише середньо-високочастотну ланку, бас має бути в багажнику.
Начебто стало все на місце. Не відмовимо собі в задоволенні покататися знайомими купинами. Ну як? Отож!
Тепер беремо в руки блочок управління заслінками, розуміємо як все просто, тільки короткі тросики. Треба прикупити зубильний трос підсмоктування на все про все вистачить. Ріжемо трос нашматки і підключаємо заслінки, перевіряємо як усе рухається (тут невелика засідка - за маздовськими картинками все навпаки виходить, та бог з ним, яка різниця?). Настав час дроту підключати. Вентилятор у нас трипозиційний, на маздовському перемикачі 1 позицію пропускаємо, підключаємо до 2,3,4. (Доведеться тестером роз'єм продзвонити, не пам'ятаю контакти за номерами). З кнопками я вчинив досить ліниво (видно на фото), вирізав із пластику вставку в бороду та врізав штатні кнопки туди. Але це швидше не від лінощів — кнопок у торпеді не було. Якщо кнопки є – можна позаморочуватись з їх підключенням.
Залишається красивіше обрізати рідне облицювання рульової колонки і центральної консолі і привернути все це на місце. Тут треба виявити дизайнерські якості:). У мене вийшло так:
Окрема пісня - прибирання. Відразу соррі — коли робив фотоапарата не було, розповім пальцями. Отже, всі прилади мають шкали, що просвічуються - гріх не скористатися. Розбираємо прилад повністю, виймаємо прилади. За розмірами шкал тахометра і спідометра (за зовнішнім діаметром, там 11 см) вирізаємо кільця шириною 5 мм. із фольгованого склотекстоліту. Розмічаємо на них місця під майбутні світлодіоди (плануємо під кожну цифру за світлодіодом). Далі на фользі, кому як зручно творимо доріжки (можна труїти, можна різати канавки, можна взагалі вирізати кільця з готових макетних плат 11х11 см, там уже й дірочки металізовані є — проводками потім все можна розпаяти). Готуємо світлодіоди: беремо ультраяскраві - 5 штук червоних, інші сині. На малі прилади у нас піде по 2 синіх і по одному червоному, на великі - по світлодіоду на кожну цифру (під червоні на тахометрі - червоні діоди). Сточуємо на точилі головки(лінзи) діодів (щоб світили рівномірним розсіяним світлом) та паяєм. Послідовно в кожному діоді — резистор 500-600 Ом (скрізь однакові.) і все це господарство — у паралель. Кільця з напаяними діодами кріпимо під великими приладами на днище приладки і підгинаємо діодики так, щоб кожен дивився на свою цифру. Під малі прилади використовував невеликі шматочки склотекстоліту, так само пригорнуті дрібними шурупами. Подаємо на цю справу 12 вольт, милуємося, остаточно підгинаємо діодики, щоб шкали висвітлювалися рівномірно. Шкали приладів мають зеленуватий відтінок, разом із синіми діодами виходить гарний колір морської хвилі. Світлодіоди паяти обережно, не перегрівати, краще тримати пінцетом за виведення, що паяється — тепловідведення виходить.
Не виходять фотографії уночі….
Друковану плату приладки, що менше, відрізав разом із шлейфом і викинув. Прилади та лампочки підключав проводами. Доріжки на основній платі перерізали скальпелем. Навколо контактів тахометра обрізайте все до бісової бабусі, я одну доріжку не помітив — 2 дні з бубном навколо тахометра стрибав, не міг змусити працювати. Малі прилади — термоелектричні, біметалічна пластина, що рухає стрілку, обмотана спіралькою із дроту, що нагрівається. У покажчику температури дві пластини, одна з них термозапобіжник – вирізати та викинути. Усі лампочки та прилади підключаємо за схемою москвичівської приладки. Послідовно з покажчиком палива ставимо резистор 51 Ом, послідовно з покажчиком температури 27 Ом (у разі аудюшного датчика температури - 47 Ом.). Покажчик палива працює навпаки (при повному баку показує 0), можна звикнути, а можна перевернути датчик у баку. Підключення тахометра: верхній вивід - вхід, що підключається до леми «
„ накотушці запалювання, середній - на масу, нижній - +12В (в принципі воно все протягнуте до старого тахометра). Усі лампочки у приладці замінив ультраяскравими світлодіодами за кольорами. Залишився непідключеним спідометр. У мазди він механічний, але: по-перше — показувати буде неправильно (на сотні показує 180), по-друге — трос пропущений у штатний отвір перегородки швидко зламається (т.к. йтиме на вигин, маздовський спідометр виявляється ліворуч від старого сантиметрів на 5 ), а іншу дірку свердлити там просто ніде. Хотів послухатись поради і зібрався вже було зробити редуктор на шестернях, як раптом все це стало не актуально у зв'язку із заміною двигуна та коробки на агрегат від Ауді, але це вже зовсім інша історія.
Часу пішов тиждень: по 3 години вечорами після роботи та 2 вихідні повністю.