Утеплення зсередини
Втрати тепла можуть бути спричинені різними причинами. Наприклад, поганою роботою опалювальної системи, наявністю щілин у вікнах, а також слабким утепленням зовнішніх стін будинку. Особливо це стосується будівель, збудованих з тонкими та недостатньо добре утепленими стінами. Останнім часом у будівництві будинків застосовують більш ефективні щодо теплоізоляції матеріали. Але як вирішити проблему витоку тепла у будинках старої споруди?
Найбільше утеплення потребують фасади. Роботи щодо їх утеплення не тільки допоможуть зменшити втрати тепла, але й захистять конструкцію будинку від атмосферних впливів. Будинок із звичайним фасадом простіше утеплити зовні. Якщо ж фасад будинку - з природного каменю або фахверковий, а також цінний завдяки своєму цікавому архітектурному рішенню, то зовнішня теплоізоляція, природно, неприйнятна (порушувати привабливий вигляд будинку навряд чи доцільно).
У таких випадках вихід один – утеплити зовнішні стіни зсередини. Відповідно до сучасних норм товщина утеплювача повинна бути не менше 70-80 мм. Ця робота порівняно проста і цілком під силу більш-менш досвідченому умільцю.
Мал. 1. За бажання привести свій будинок у відповідність до норм, прийнятих для енергозберігаючих будинків, його ущільненість можна перевірити способом Blower-Door.
На практиці в багатьох країнах проводять перевірку будинку на відповідність його нормам з теплоізоляції та термовтрат.Так, один із способів називається Blower-Door (англ, blower - вентилятор, door - двері), заснований на визначенні перепаду тиску між простором усередині будинку та зовнішнім середовищем. Для цього в якомусь отворі будівлі, наприклад, у вхідних дверях встановлюють вентилятор з регульованою рамою (рис. 1) і герметично закривають дверний отвір брезентом. При цьому всі міжкімнатні дверіопалювального будинку відкривають.
Працюючий вентилятор може створювати всередині будинку розрідження, при якому тиск в приміщенні відрізняється від зовнішнього на величину порядку 50 Па (що відповідає тиску водяного стовпа 5 мм). Цього перепаду тиску цілком достатньо, щоб навіть рукою відчути витік тепла в передбачуваному слабкому місці.
За допомогою спеціального вимірювального приладу визначають швидкість руху повітря на місці витоку тепла. Поряд з повітропроникністю зовнішніх стін будівлі можна визначити і стан їхньої теплоізоляції за допомогою термографічної зйомки місця витоку тепла.
Варіант 1. Утеплення стіни пінополістироловими плитами
Пінополістиролові плити як утеплювач можна кріпити на клеї безпосередньо до стіни. З'єднання плит здійснюють у шпунт і гребінь, що зводить до мінімуму, а то й зовсім виключає можливість догляду тепла через стики. Пінополістиролові плити - матеріал вологостійкий, тому застосування парозагороджувальної плівки не обов'язково.
Приготовлений розчин «коржиками» наносять на тильну сторону пінополістиролових плит.
Потім плити приклеюють до стіни зі усуненням швів між ними в суміжних рядах. Основа повинна бути рівною, сухою та чистою.
Якщо утеплена стіна підлягає облицювання керамічною плиткою, то в зоні стиків до плит на розчині кріплять смуги склотканини.
Смуги склотканини з'єднують внахлест, напускаючи їх один на одного на ширину 10 см. Поверх них наносять шар розчину товщиною 2 мм.
Тепер можна класти керамічну плитку. За бажання оштукатурити або обклеїти стіну шпалерами. До ізоляційних плит попередньо приклеюють гіпсокартонні плити.
Гідність цього варіанта утеплення стін — спрощена робота з плитами. Нестача - підштукатурку або шпалери до укладеної теплоізоляції потрібно кріпити гіпсокартонними плитами.
Варіант ІІ. Утеплення стін мінерально-волокнистими матами, що укладаються між стійками пристінного каркасу.
Пристінний каркас можна зробити з дерев'яних брусків або металевих профілів. При утепленні нерівних стін використовують П-подібні затискачі, що прикріплюються до них, що дозволяють виставити в одну рівну лінію стійки каркаса. У цій ситуації для утеплення стіни використовують мінеральноволокнисті мати. Міжосьову відстань між стійками каркаса приймають рівною шириною гіпсокартонних плит, якими після цього буде обшита ізольована стіна.
Після укладання між стійками ізоляційних матів каркас необхідно обтягнути повітронепроникною плівкою, наприклад, поліетиленовою або поліамідною, що перешкоджає проникненню водяної пари всередину конструкції. Утеплення стіни у такий спосіб дозволяє приховано прокласти по стіні кабель.
Тильний бік брусків каркаса, що примикають до стін, підлоги та стелі, забезпечують смугами ізоляційного матеріалу, що перешкоджають поширенню ударних шумів.
Відстань між утеплюваною стіною і брусками повинна бути такою, щоб мінеральноволокнисті мати, що укладаються, поєднувалися врівень з лицьовими поверхнями каркаса.
Бруски, що примикають до стін, підлоги та стелі, кріплять на дюбелях та шурупах.
Стійки кріплять до горизонтальних брусків на металевих куточках.
До стіни кріплять П-подібні затискачі, що дозволяють швидко виставити стійки в одну лінію за умов нерівної стіни.
Вивірку по вертикалі вставлених у затискачі стійок роблять за допомогою складного метра та рівня.
Між стійками каркаса укладають мінерально-волокнисті мати. Виступаючі кінці затискачів загинають по зовнішній поверхні брусків,надаючи їм додаткової жорсткості.
Щоб уникнути можливого витоку тепла, утеплювачем заповнюють і простір між брусками каркасу та стіною.
Поверх теплоізоляції натягують парозагороджувальну плівку, що прикріплюється степлером до брусків каркасу.
Полотнища плівки з'єднують спеціальною клейкою стрічкою, намагаючись вкрити нею дужки. Для утеплення стіни краще використовувати матеріали (теплоізоляційні плити, парозагороджувальну плівку і клейку стрічку) одного заводу-виробника.
Варіант ІІІ. Утеплення стіни мінерально-волокнистими плитами
Їх, як і пінополістиролові (варіант I), можна кріпити до стіни на клеї. Тут не потрібно ні парозаградної плівки, ні обшивки з гіпсокартонних плит. Варіанти I і III мають один істотний недолік, що полягає в тому, що по стіні, що утеплює, на відміну від варіанту II (утеплювачі в поєднанні з каркасом) неможливо приховано прокласти кабель.
Мінеральноволокнисті плити розкроюють ручною пилкою. При необхідності кромки розпилу можна підшліфувати.
Для кріплення плит до стіни використовують легкий розчин, що наноситься на тильний бік плит зубчастою кельмою із системою зубів 10 мм. «Прочісування» розчину можна згладити нерівності глибиною до Змм.
Плити кріплять до стіни, щільно стикуючи їх один з одним (пізніше, при оштукатурюванні утепленої стіни стики вкриють тканиною, що армує). Основа під плити має бути сухою, чистою та міцною. За потреби її можна заґрунтувати.
Як додаткова внутрішня теплоізоляція для вже утепленої зовнішньої стіни можна використовувати так звані ізоляційні шпалери, товщина яких - 4 мм.
Цими шпалерами можна утеплювати і місця, не зручні для кріплення утеплювачів великої товщини, наприклад, ділянки стінопалювальними батареями. Тут краще використовувати ізоляційні шпалери, забезпечені алюмінієвою фольгою. Клеїти ці шпалери так само просто, як і звичайні.
Рада 2
Замість каркасу з дерев'яних брусків; можна спорудити каркас з П-подібних металевих профілів, не схильних до ні жолоблення, ні впливу вологи. Ізоляційні мати можна просто: вставляти в пази профілів.
Рада 3
Утеплення стін без парозатримуючої плівки
Можна придбати спеціальні надлегкі проникні мінеральноволокнисті плити, які можна приклеювати безпосередньо до стін. Прикріплені до стін плити облицьовують керамічною плиткою або оштукатурюють. При утепленні стін цими плитами парозагороджувальна плівка не потрібна.
Утеплювати слід також важкодоступні кути та ніші, оскільки саме в цих місцях через охолодження нерідко утворюється пліснява.
Щоб утеплити ділянку стіни за опалювальною батареєю, можливо, доведеться її демонтувати. Утепленню підлягають і віконні укоси.
На тильний бік смуги, викроєної з мінерально-волокнистої плити, наносять гіпсовий розчин.
Потім цю смугу приклеюють до віконного укосу.
Поверх утеплювача кріплять на клеї або шурупах гіпсоволокнисту плиту.