Види ювелірних виробів
КІЛЬЦЯ СЕРЬГИ БРОШКИ БРАСЛЕТИ ЗАПОНКИ КОЛЬЄ ДІАДЕМА
З давніх-давен люди тяглися до справжніх витворів мистецтва. Роботи ювелірів, у яких природна краса дорогоцінних матеріалів поєднувалася з досконалістю форм, створених руками златокузняків, незмінно викликали захоплення. Вже спочатку ювелірні вироби оптом, що доповнювали костюм людини, були настільки досконалими та різноманітними, що наступні покоління час від часу відкривали цей старовинний скриньку зі скарбами, черпаючи з нього ідеї, стиль, форми. Намиста, сережки, гребені, дзеркала, персні, кільця, медальйони, брошки, фібули-будівки, шпильки, шпильки, браслети. З найдавніших часів асортимент прикрас багатий: як фарбами з палітри художника, ними можна відтворити ритуал суперництва людини з невблаганним часом та його мрію про власний ідеальний образ.
Історично склалося кілька видів кілець, що зберігають своє значення й досі. Вже у XII ст. з'явилися заручні кільця, що служили запорукою майбутніх любовних та сімейно-шлюбних відносин. У наші дні їх прикрашають діамантами, що символізують вічність і незламну міцність союзу, а також чистоту помислів і намірів, які одружуються. Наприкінці XVIII ст. в Україні з законодавчим оформленням чину заручення та вінчання набули поширення обручки, що одягаються під час православного обряду вінчання на безіменні пальці правої руки нареченому та нареченій (у католиків і протестантів кільце надягають на ліву руку). Традиційно гладка обручка символізує вічність шлюбу. Однак останнім часом все частіше зустрічаються урочисті кільця, що являють собою рівну по всьому колу шинку, прикрашену діамантами або дорогоцінним камінням, однаковими за величиною та ограновуванням. Іноді популярними стаютьта інші типи кілець. Так, модне у 1920 р.р. кільце триніті з потрійною шинкою, кожна з яких має символічне значення: кохання, дружба, вірність, знову з'явилося на прилавках ювелірних магазинів у 2007 р. як талісман. Останнім часом, головним чином у молодіжному середовищі, знайшли своїх шанувальників кільця для пірсингу.
Майже повсюдно у народів, що населяли Європу, території Близького Сходу, Кавказу та Південно-Східної Азії, сережки були відомі вже в ІІІ-ІІ тисячоліттях до н.е. Класична античність Греції та Риму представляє багату різноманітність їх форм та декору. В античному Причорномор'ї (IV ст. до н.е. – IV ст. н.е.) знайшли поширення золоті сережки-диски з рельєфними зображеннями левиних голів та грифонів, а також розетками, часом розцвіченими емаллю. Відомі сережки-кільця з кінцевими прикрасами у вигляді голів тварин, менад, негрів, фігури Ероса. У ІІ. у сарматів з'явилися сережки з мініатюрними підвісками - амформами, а III в. – краплеподібні з численними кольоровими стеклами. Зустрічаються ці прикраси як у жіночих, і у чоловічих похованнях, але кочівники-чоловіки вдягали сережку лише у ліве вухо. Нове життя різноманітним видам сережок дала мода Ренесансу. Ювеліри вкладали в їх виготовлення нескінченну фантазію та майстерність. Особливо цінувалися прикраси із великими перлинами грушоподібної форми. З'явилися сережки, оформлені з лицьового боку камінням, а зі зворотного – емалями. У період бароко ювелірні вироби стали виготовляти цілими гарнітурами – парюрами й у склад обов'язково включали сережки.
У 1020-1930-х роках. з'явилися мініатюрні сережки-пусети. (гвоздики), що закріплювалися в мочці вуха за допомогоюгвинта чи штифта. З кінця 1930-х років. у моду увійшли сережки-кліпси. Вони утримувалися затискачами і не вимагали проколювання мочки вуха. Сучасний вибір сережок багатий і різноманітний - від мініатюрних до традиційних сережок-калачів, циганських кілець і дуже великих, з цілим потоком підвісок у вигляді ланцюжків, монет, «шарм» і каменів всіх видів ограновування та обробки.
Брошь – один із найстаріших декоративних елементів костюмів людей усіх часів та народів. Прародителькою брошки вважається фібула, що узвичаювалася у багатьох народів світу. Вільний та пишний костюм Відродження зробив брошку неодмінним аксесуаром. Їх носили люди різних станів – бронзові литі прикрашали скромний одяг простолюду, а заможна знать замовляла дорогоцінні брошки у ювелірів. Їх нашивали не лише на одяг, а й на головні убори. Так, на портреті англійського короля Генріха VIII роботи Ганса Хольбейна Молодшого ми бачимо вісім великих золотих, багато декорованих брошів, нашитих на відігнуті поля королівського капелюха.
Широке поширення цих ювелірних виробів запропонувало XVII сторіччя. Брошка знову набула свого утилітарного значення. З її допомогою застібали комір, збирали складки одягу або зменшували виріз, як це робила одна з придворних дам Людовіка VIII мадам де Севіньє, ім'я якого з тих пір і носить цей тип брошки. Для їх прикраси використовували рубіни, смарагди, сапфіри, перли.
У XVIII ст. з'явилися діамантові брошки як різноманітних квіткових букетів, бантів. Наприкінці сторіччя знайшли широке поширення брошки з емалевими мініатюрами, часто портретними; різьблені на камені або лаві камеї та інталії у суворій оправі з голкоподібним замком. Часто їх замінювали керамічні камеї, що увійшли тоді в моду, створені на мануфактурах англійського художника-кераміста.Джозайї Веджвуд.
Браслет (від фр. Bracelet – «зап'ястя») – суцільна, роз'ємна або складається з ланок прикраса, яку одягають найчастіше на зап'ястя. Його носили з найдавніших часів, причому як жінки, так і чоловіки. До епохи палеоліту належать пластинчасті браслети з бивня мамонта, виконані понад 25 тис. років тому. Браслети з металу з'явилися у ІІІ тисячолітті до н.е. Протягом історії їх виготовляли з різних матеріалів: бронзи, заліза, скла, фаянсу, срібла, золота, а пізніше, з кінця XIX ст., і з платини. Форма браслетів змінювалася – плоскі, об'ємні, фігурні, вони прикрашалися філігранню, гравіюванням, емаллю, перлами та дорогоцінним камінням.
Форма браслетів та їх місцезнаходження з часом змінювалися. Наслідуючи моду, навіть європейки носили браслети та ланцюжки на щиколотках. Тонкі шовки бальних суконь, що розвивалися в танці, прочиняли біля щілих часів Олександра I витончені ніжки з цією пікантною золотою прикрасою. Після розкопок Помпей у середині XVIII ст. інтерес до античності відродив моду на браслети Тепер на них часто можна було побачити камеї та інталії. Аристократки, що захоплювалися. Подібно до Катерини II, колекціонуванням мінералів, зробили популярними прикраси з акрограмами: каміння для них підбиралося таким чином, щоб за першими літерами їхніх французьких назв можна було скласти ім'я або девіз. Такі браслети із зашифрованим ім'ям Павла I та його дітей зберігала дружина імператора Марія Федорівна. У наші дні браслети стали одним із затребуваних прикрас. У колекціях ювелірних фірм вони представлені у всьому різноманітті форм та оздоблення – від тонких рив'єрів (англ. «ручок», «річка»), обсипаних діамантами, до численних ланцюжкових композицій з підвісками з металу та каменю.
Вважається, що перші запонкивиникли межі XVI-XVII ст. у Франції. Саме тоді змінився крій рукавів чоловічих сорочок: для їх стягування в манжетах стали робити невеликі розрізи, крізь які протягували пару ідентичних гудзиків, з'єднаних ланцюжком або дротом. Спочатку вони називалися манжетними гудзиками, а трохи згодом запонками. Широке поширення запонок почалося у середині ХІХ ст. з появою сучасного вигляду сорочок із твердими манжетами. Їх прийнято носити як із діловим, так і з вечірнім костюмом. Залежно від цього запонки роблять із різних (у тому числі дорогоцінних) матеріалів, а в оформленні використовують гравіювання, скань, чернь, емаль. На рубежі XIX-XX ст. склався обов'язковий парадний комплект чоловічих прикрас - шпилька для краватки або шийної хустки, гудзики, що іноді доповнюються кільцем, і звичайно ж запонки. А на початку XX ст., коли з'явилися блузки сорочкового крою, їх почали носити й жінки.
Декор запонок неодноразово змінювався протягом останніх 100 років. У 1920-1930 pp. на запонках кінні стрибки та спортивні машини сусідили зі сценами та трофеями полювання та риболовлі. У 1960 р. додалися етнічні мотиви навіяні культурою хіпі. У середині XX ст. остаточно сформувалися 2 види запонок – європейський з ідентичним оздобленням обох половинок та американський, спрощений, з прикрасою лише їх лицьової частини та невеликими шарнірами та петлею. В наші дні запонки також актуальні, і пов'язано це з формуванням нової психології, згідно з якою костюм, прикраси та аксесуари дають зовнішню характеристику статусу людини в суспільстві.
Кольє (фр.collier – «нашийник», «намисто») – це досить об'ємна прикраса для шиї та грудей з фіксованою та ефектно розробленою центральною частиною, чим відрізняється від намиста. Однак останнім часом кордониобох визначень найчастіше розмиті. Кольє може складатися з одного або кількох рядів декоративних елементів, обсяги яких, як правило, наростають до центру, хоча відомі й асиметричні композиції фантазійного характеру. Кольє часто доповнюють підвісками з дорогоцінного каміння або великих перлин. На відміну від напівкольє, що є відносно невеликим декоративним елементом в центрі, кольє займає всю верхню частину грудей, переходячи в тонку смужку на рівні шиї і плечей.
На відміну від намиста кольє узвичаїлося лише в епоху Відродження. Тоді воно було приналежністю як жіночого, і чоловічого парадного туалету, причому чоловіче кольє носили поверх одягу. Воно було масивним і завершувалося великою підвіскою – медальйоном. Типи кольє, їх розміри, довжина, декоративні елементи пов'язані зі змінами моди та стильовими напрямками, характерними для певних епох. У XVII ст. знайшли поширення так звані склаважі, що щільно облягали шию дами. Назва цього походить від фр. esclavage - "рабський", "рабський нашийник". Воно пов'язане з кокетливим культом бога кохання Купідона, рабинями якого жартівливо оголошували себе представниці прекрасної статі витончено-галантної доби. Ці кольє робили із золота, доповнюючи дорогоцінним камінням, були відомі склаважи у вигляді призбираної мереживної рюші або оксамиту. У центрі розташовувалися розкішна підвіска чи бант.
Упродовж ХІХ ст. з'являлося кілька типів кольє, які не вийшли з вживання і досі. З 1830-х років. Жінки із задоволенням носять рив'єри - намисто, складені ланками, що повторюються, однакового декорування: смарагдові, сапфірові, з камеями або мозаїкою. На рубежі XIX-XX ст. увійшли в моду намиста - лавальєри у вигляді ланцюжка з краплеподібною або грушоподібною підвіскою здорогоцінного каменю в оправі або без неї. В епоху можерну та ар деко носили сотуари – прикраси з групою підвісок або пензликом на грудях. Ці підвіски виготовляли з намистин, перлин або ланцюжків однакової довжини.
Паралельно з усіма модними тенденціями, що змінюють один одного, провідні ювелірні будинки світу пропонують своїм клієнтам ексклюзивні намиста і складні намисто, що продовжують традиції класичних стилів. Різноманітність форм, декору та багатство використовуваних матеріалів цих прикрас обмежуються лише фантазією дизайнерів та розмірами банківських рахунків замовників.
«Діадумен» - так підписана скульптура великого скульптора античності Поліклета (V ст. до н.е.). Вона зображує юнака, який обв'язує голову пов'язкою переможця. Дійсно, в давнину діадему називали головну пов'язку з тканини звичайного білого або блакитного кольору, часто прикрашену орнаментом. Діадема-пов'язка використовувалася як символічний головний убір східних монархів, іудейських первосвящеників і давньогрецьких жерців. Особливо популярні діадеми в період еллінізму. Згодом діадема стала символом царської влади та набула вигляду корони. Тепер під час її виготовлення використовували виключно дорогоцінні матеріали: золото, перли, діаманти. Згодом вінці візантійських імператорів доповнилися багаторядними підвісками – рясами. Їх розкріплювали на всі боки обличчя.
У XVIII ст. захопленням мистецтвом античності діадеми стали обов'язковим елементом жіночого бального туалету. Часом вони нагадували витончену квіткову гірлянду, закріплену в локонах зачіски. Так виглядає діадема, що зберігається в Алмазному фонді України. Вона складена сім'ю рухомо з'єднаними ланками у вигляді троянд і фрордранжа, обсипаних діамантами з маленькими бджілками, що ніби зависли над їхсерцевини. Невідомий ювелір, який виконав цю прикрасу для імператриці Єлизавети Петрівни, підклав під блискуче каміння кольорову фольгу, створивши враження натуральним природним фарбам.
Діадеми класицизму являли собою обід з високопіднятою над чолом середньою частиною. Своєрідним продовженням еволюції діадеми в епоху історизму стала поява в українському офіційному придворному жіночому костюмі, прийнятому в середині ХІХ ст., головною прикрасою у вигляді стилізованого кокошника.
* Розрізняють геми з урізаними зображеннями (інталії) та з барельєфними опуклими зображеннями (камії). Геми з давніх-давен служили печатками (знаками власності), амулетами та прикрасами.