Види об’єктивів та сфери їх застосування
Більшість фотографів-початківців купують свою першу дзеркальну фотокамеру зі стандартним, так званим, «китовим» об'єктивом. Однак він здатний задовольнити потреби користувача далеко не завжди, зі зростанням майстерності, можливостей «кита» не вистачає навіть невибагливому фотографу. Виникає питання: що вибрати натомість? Щоб відповісти на нього, потрібно розібратися: які бувають об'єктиви і для яких цілей вони використовуються. Багато виробників камер пропонують великий вибір об'єктивів для цифрових дзеркальних фотоапаратів. Об'єктиви відрізняються своєю ціною, якістю, типом і, відповідно, призначенням. Кожен фотограф має свій стиль зйомки, тому питання про вибір об'єктива досить непросте. Ми спробуємо відповісти на нього та розділити сучасні об'єктиви за їхніми видами, а також описати їх можливі сфери застосування.
Фокусні відстані об'єктивів
Головний критерій поділу об'єктивів за типами, а також найважливіша характеристика будь-якого об'єктиву – фокусна відстань. Саме від нього залежить, чи використовується цей об'єктив для фотополювання, портретної зйомки або, наприклад, пейзажної зйомки. Вимірюється фокусна відстань у міліметрах, але це дещо умовна величина.
Ще з плівкових часів стандартними вважалися об'єктиви з фокусною відстанню 50 мм. У ті часи об'єктиви зі змінною фокусною відстанню були слабо поширені, багато фотографів мали лише «полтинник», а кадрували картинку, наближаючись і віддаляючись від об'єкта зйомки. 50 мм це середнє значення: не широко і не вузько. Щоб наочно його уявити, закрийте одне око. Те, що ви побачите другим, приблизно буде кут огляду 50-міліметрового об'єктива.
Об'єктиви, у яких фокусна відстань знаходиться в діапазоні 70-150 мм, прийнято вважатипортретні. Обмовимося, що портрет можна сфотографувати будь-яким об'єктивом (правда, він при цьому може вийти вельми специфічним), але класикою портретної справи є саме ці відстані: на фокусних менше 70 мм можливі ширококутні спотворення, а на фокусних більше 150 мм фотографу потрібно буде відходити від моделі занадто далеко.
Об'єктиви з фокусним понад 150 мм називаються телевізорами. Це оптика для тих, хто хоче знімати здалеку з великим збільшенням. Телевизори бувають різні: і 200-міліметрові, і 300-міліметрові, і навіть 1000-міліметрові. Зі збільшенням «дальнобійності» зростають габарити, вага та ціна.
Кроп-фактор
Враховуючи те, що кожен апарат має свій кроп-коефіцієнт, всі б давно заплуталися, якби виробники оптики не домовилися маркувати об'єктиви фокусними в перерахунку для повноформатних камер. Це дозволяє стандартизувати фокусні відстані, але щоб перерахувати значення для свого апарату, фотографу потрібно знати кроп-коефіцієнт. Запам'ятати його нескладно. У кропнутих дзеркалок Nikon, Sony, Pentax, Samsung, а також бездзеркала Samsung і Sony він дорівнює 1,5, у апаратів Canon ххххD, xxxD, xxD-серій, а також 7D - 1,6, у Canon серії xD - 1,3 , бездзеркальні та дзеркальні Olympus та Panasonic - 2. Саме на ці числа потрібно помножити цифри, написані на об'єктиві. Нічого не потрібно множити власникам повноформатних камер типу Canon 5D або Nikon D700 - у них кроп-фактор дорівнює одиниці.
Світлосила об'єктива
Світлосила - це те, наскільки сильно може відкритися діафрагма об'єктива. Це важливий параметр будь-якого об'єктива. Тут все просто — що більше світлосила, то краще об'єктив. З нею і фон можна сильніше розмити, і в сутінках знімати, і витримку збільшити,щоб не було змащування. Проблема зі світлосилою лише одна: її збільшення суттєво підвищує ціну об'єктива. Наприклад, об'єктив із фокусним 50 мм та світлосилою 1,8 коштує близько 1200 грн, тоді як 50/1,4 – 2200-2400 грн. Звичайно, вони відрізняються не тільки діафрагмою, проте різниця в ціні більш ніж дворазова.
Світлосила позначається діафрагмовим числом - ставленням фокусної відстані до діаметра світлового отвору об'єктива. У діафрагмового числа зворотна залежність, тобто чим менше, тим сильніше фізично може відкритися діафрагма. "Світлими" прийнято називати об'єктиви з діафрагмою 2,8 і ширше, "темними" - 3,5 і вже.
Є ще один нюанс: «світлий» об'єктив завжди буде важчим і габаритнішим, ніж його «темний» колега. Світлосила ще один плюс для об'єктивів з фіксованою фокусною відстанню. Через свою простоту і дешевизну вони зазвичай більш світлосильні, ніж зуми. Якщо для зумів діафрагма 2,8 це межа, вище за яку не стрибнути навіть топовим «склом», то фікси часто бувають з відносним отвором 1,8, 1,4 і навіть 1,2.
Об'єктиви з постійною та змінною фокусною відстанню
Не таке критичне і питання якості. Є зуми, які дають картинку анітрохи не гірші за фікси, просто вони коштують дорожче. За зручність доводиться платити. Хоча економічне питання теж не очевидне. Зуми дорожчі, але можуть покрити фокусні відстані, на які потрібно кілька фіксів. І так можна продовжувати нескінченно.
Загалом проблему вибору із зумів та фіксів можна вирішити так. Якщо ви знімаєте динамічні сюжети (репортаж, спорт), то вам краще підійдуть об'єктиви зі змінною фокусною відстанню. Для всіх інших видів зйомки можна скористатися фіксами. Найбільш прагматичні фотографи використовують об'єктиви обох видів.
Китові об'єктиви
Китовим об'єктивом - називається об'єктив, що постачається у комплекті з новим фотоапаратом. Зазвичай саме з такого «скла» — починається знайомство зі світом об'єктивів — у більшості фотолюбителів. Найчастіше - як стандартний - китовий об'єктив - виробники (наприклад - Canon, Nikon) - використовують об'єктив зі змінною фокусною відстанню - в діапазоні 18-55мм. І з діафрагмою – 1/3.5 – 1/5.6. Це звичайні об'єктиви — але вони дуже універсальні, хіба що надто малі значення діафрагми — ускладнюють використання таких об'єктивів — за умов недостатнього освітлення.
Цим об'єктивом Ви зможете зняти і портрет, і пейзаж, і побутові/жанрові сцени.
Насамперед - рекомендую скористатися саме цим об'єктивом, щоб зрозуміти - чого саме Вам не вистачає - теле-об'єктиву - для зйомки пташок та інших сильно віддалених об'єктів, або навпаки - захочеться придбати надширококутний об'єктив - для зйомки, наприклад - пейзажів та архітектури, щоб все влізло у кадр.
Макро-об'єктиви
Цей тип об'єктивів призначений спеціально для зйомки дрібних об'єктів зблизька, для так званої макрозйомки. Багато об'єктивів мають функцію "макро", навіть більшість компактних фотоапаратів - з вбудованим об'єктивом - мають "макро" режим. Але це «макро» — не таке потужне, як спеціалізовані об'єктиви, хоча й їхні можливості макрозйомки — часто вистачає.
Проте вузькоспеціалізовані макро-об'єктиви дозволяють добиватися найкращих результатів у макро-зйомці.
Спеціалізовані макро-об'єктиви — найчастіше є фікс-фокалами, їх можна використовувати і як звичайний об'єктив, наприклад — знімати портрети, але сферазастосування все ж таки буде досить обмеженою — порівняно навіть із звичайним «китовим» об'єктивом.
Телеоб'єктиви
Такі об'єктиви - найчастіше використовуються при зйомці живої природи - звірів, птахів, і при фотографуванні інших об'єктів - до яких проблематично підійти досить близько - щоб скористатися своїм звичайним об'єктивом. "Телевиком", з неабиякою часткою умовності - можна назвати об'єктив з фокусною відстанню - більше 100мм. У продажу є доступні варіанти таких об'єктивів — з фокусною відстанню до 300 мм, більш довгофокусні (і відповідно — «збільшуючі» зображення) об'єктиви — може собі дозволити — не кожен любитель фотографії.
Майте на увазі, що при великій фокусній відстані - велику роль на якість фотографії - тремтіння рук фотографа, і відповідно - фотоапарата. Тому фотографії, зроблені таким об'єктивом, часто виявляються змазаними, і при зйомці в даному випадку рекомендується використовувати мінімально можливу витримку, а також використання штатива. Також, для усунення ефекту трясіння - об'єктиви часто оснащуються стабілізаторами зображення (зазвичай - у маркуванні позначається як "IS"), що часто виявляється дуже корисно, хоча і не завжди "рятує" кадр.
Ширококутні об'єктиви
Як і випливає з їхньої назви - об'єктиви цього типу мають дуже широкий кут огляду. Застосовуються такі об'єктиви найчастіше — у пейзажній та архітектурній зйомці, деякі весільні фотографи — віддають перевагу таким об'єктивам, і використовують їх як основні — у зв'язку з тим, що за допомогою ширококутника можна отримати досить симпатичні та незвичайні кадри. Такими об'єктивами можна назвати об'єктиви з фокусною відстанню менше 30 мм (уеквіваленті).
Фотозйомка ширококутним об'єктивом вимагає великої майстерності, оскільки вірні супутники об'єктивів такого виду — характерні спотворення — лінійні та перспективні.
Найбільш «ширококутним» — можна назвати такий вид об'єктивів, який зветься «риб'яче око «. Об'єктиви «риб'яче око» — мають кут огляду в 180 о і завжди створюють неймовірні спотворення простору — у кадрі — дуже високо цінуються — багатьма аматорами (та й професіоналами) світу фотомистецтва.
На що ще потрібно звернути увагу
Віньєтування. Ви можете помітити, що у багатьох фотографій (особливо у фотографій, знятих ширококутним об'єктивом) краї трохи затемнені. Це зумовлено тим, що у зв'язку із законами оптики та залежно від конструкції об'єктива, грубо кажучи — по краях зображення — під час зйомки — світла потрапляє менше, ніж по центру. І цей ефект називається віньєтуванням. Хоча іноді – віньєтування використовується – як художній прийом, вважається, що чим менше виражено віньєтування у якогось об'єктива – тим краще. Особливо помітний буває ефект віньєтування – якщо на об'єктив одягнена, наприклад, захисна лінза – з високими бортиками – бортик насадкової лінзи багаторазово збільшує віньєтування, тому слід вибирати насадкові лінзи з найнижчим бортиком. Боротися з цим ефектом, або навпаки, додати його до кадру можна за допомогою Photoshop.
Аберації. Часто доводиться бачити, що краї особливо контрастних ділянок кадру бувають немов сяють усіма кольорами веселки, або «відливають» якимось одним кольором. Наприклад – синім, або червоним. Це трапляється через те, що світло різних кольорів переломлюється в об'єктиві не однаково, і як би розшаровується, синій колір.цілком може сфокусуватися не зовсім там, де червоний, особливо на краях кадру. Виробники об'єктивів у різний спосіб намагаються впоратися з цим ефектом (званим аберацією), в об'єктивах преміум класу – це явище пригнічується цілком успішно. До бюджетних моделей — варто придивлятися краще, віньєтування в них може бути дуже помітним. Також можливе придушення цього явища - в Photoshоp.
Швидкість фокусування. Найчастіше недорогі об'єктиви фокусуються дещо повільніше, ніж дорогі. Робіть свій вибір, зверніть увагу на швидкість фокусування - до покупки об'єктива, якщо вона має для Вас важливе значення.
Пилки/вологозахищеність. Китові об'єктиви та інші недорогі моделі — найчастіше досить вразливі при зйомці під дощем або в пилу. Зате, наприклад, об'єктиви Canon серії L можуть без проблем фотографувати хоч навіть під дощем. Але й стоять — відповідно до своєї якості.
Стабілізація зображення. Стабілізація буває корисною при зйомці без штатива — в умовах недостатнього освітлення без штатива, а також при зйомці довгофокусними об'єктивами, в яких «тряска» часто призводить до змащування кадру. Включення до конструкції об'єктива - стабілізатора - підвищує його вартість. А також, як правило, призводить до зменшення часу роботи фотоапарата від акумулятора, оскільки багато типів стабілізаторів при роботі споживають його енергію. Втім, стабілізатор практично завжди легко відключається.
Максимальний отвір діафрагми. Чим більше – тим краще (зручніше знімати у темряві та отримувати гарне боці). Але тим дорожче.
Байонет. Практично кожен виробник фотоапаратів – використовує байонет власної конструкції. Байонет - це пристрійдля кріплення об'єктиву до фотоапарата, тому виходить так, що об'єктив для Nikon, не підійде для Canon ... Щоправда, багато виробників об'єктивів (наприклад - Sigma, Tamron) - виробляють свої об'єктиви з різними байонетами - призначеними для використання на різних фотоапаратах, так що вибір залишається – за Вами!