Віктор Пєстриков
І хто мені скаже, хто мені скаже, де мій дім. Він цьому березі чи тому.
Євген Кемеровський, пісня "Ще не осінь, але вже не літо"
Багато хто при слові "дача" уявляє собі 4 сотки і збитий з дощок невеликий будиночок, в якому світить самотньо електрична лампочка. Однак, якщо заглянути в словник, то виявиться, що дача – це заміський будинок для міської сім'ї, який зазвичай не використовується його власниками для постійного проживання. Сьогодні є можливість не обмежувати себе жодними рамками та втілювати у своєму заміському житлі будь-які фантазії, роблячи його оригінальним та неповторним. Життя за містом – це ще й комфорт, спокійна обстановка, чисте повітря та гарна природа. При цьому часто виникає одне головне питання. Побудувати все самому чи купити котедж? Побудувати заміський будинок своїми руками може далеко не кожен, тому що необхідні досвід, уміння, час та гроші на матеріали та інструмент. Сьогодні цим займаються одиниці. Зараз будівництво заміського будинку здебільшого замовляють чи купують уже готовий котедж. Однак, перш ніж на вашій довгоочікуваній земельній власності з'явиться комфортабельний будинок та доглянута територія, доведеться витратити чимало сил, нервів та грошей. Проблем на ділянці, особливо на "неосвоєному", тобто без готових комунікацій, дуже багато, і вирішувати їх доведеться послідовно та продумано. Основні завдання – це, звичайно, шляхи під'їзду, електрика та вода. Якщо перші два завдання вирішуються з колективом селища або садового товариства, створення системи водопостачання повністю лежить на власнику заміського будинку. Один із варіантів простого вирішення цієї проблеми запропонований у четвертому розділі цієї книги. Книга називається "Сучасний дачний електрик", тому що в ній пропонуються вирішення проблем заміського будинку з використанням сучасних технологій, матеріалів та обладнання. Книга складається з восьми розділів. Кожна глава є системним викладом і вирішення певної проблеми, у своїй наводяться відповідні таблиці, ілюстрації та конкретні вказівки по кожному етапу. У розділі 1 наведено рекомендації щодо підведення електрики до заміського будинку та облаштування електропроводки в ньому. Дуже часто заміський будинок знаходиться далеко від централізованих джерел електроенергії. У зв'язку з цим виникає потреба мати автономні джерела електропостачання. Забезпеченню електроживлення будинку за допомогою різних автономних пристроїв присвячено розділ 2. У ній описані генератори на рідкому паливі, вітрогенератори, сонячні батареї та термогенератори. Надано рекомендації щодо вибору джерел електричної енергії залежно від конкретних природних умов та економічної спроможності власника будинку. У розділі 3 викладено питання обігріву житла та вибору для цього відповідних систем, як електричних, так і на основі печей сучасних конструкцій. Глава 4 повністю присвячена водопостачанню заміського будинку. Тут ви знайдете матеріали щодо влаштування водяної свердловини та колодязя, встановлення насосної станції, монтажу водопроводу та очищення питної води. Наблизити побутові умови у заміському будинку до міської квартири можна, але за умови, що у котеджі, крім електрики та водопроводу, буде ще й гаряча вода. Методи отримання гарячої води для побутових потреб розглянуті у розділі 5. У господарстві заміського будинку зазвичай є велика кількість електрифікованих пристроїв, що працюють від електродвигунів. Тому знання їх особливостей є запорукоюгарної та тривалої роботи пристроїв. Інформація про різні типи двигунів, їх пристрій та самостійне підключення в електричну мережу наведена в розділі 6. На дачі часто доводиться робити різні нероз'ємні металеві з'єднання та конструкції із застосуванням електрозварювання. Який зварювальний апарат краще підійде для цих цілей, розказано в розділі 7. Викладено необхідні знання, якими повинен мати будь-який дачник, який вирішив самостійно виконати зварювальні роботи. Надано рекомендації щодо використання зварювальних апаратів. Наведено діагностику несправностей деяких зварювальних агрегатів. Щоб садова ділянка з деревами та чагарниками радувала вас своїм зовнішнім виглядом, необхідно підстригти траву, надати відповідного вигляду деревам та чагарникам, а також зробити прибирання території. У цьому вам велику допомогу надасть сучасна садова техніка, наприклад електричний триммер, електричні інструменти для стрижки живоплоту і т. п. Все це ви знайдете в розділі 8, причому там описана тільки садова техніка, яка отримує живлення від електричної мережі. У додатках наведено корисні довідкові відомості до більшості розділів книги. Автор сподівається, що наведена в книзі інформація підштовхне творчу думку власників заміських будинків у знаходженні нових рішень у підвищенні комфортності їхнього житла. Щоб після цього можна сказати: "Дача – це друга міська квартира". Автор вважає своїм приємним обов'язком висловити свою подяку Леоніду Кочину за виконану ним роботу з редагування.
Пестриков В. М.,Україна, м. Санкт-Петербург, Старе Село
Розділ 1 Електрика в заміському будинку
1.1. Підведення електроенергії
Мал. 1.1. Загальний вид трансформаторної підстанції татрансформатора у дачному селищі
До вузла введення будинку електрика, як правило, підводиться повітряною лінією (рис. 1.2).
Мал. 1.2. Підведення електрики до заміського будинку
1.2. Відгалуження для заміського будинку
Мал. 1.3. Відгалуження від повітряної лінії до введення в будинки
Вибір матеріалу дроту та його перерізу для відгалуження залежить від відстані (прольоту) між опорою лінії електропередачі та вступним пристроєм до будинку (табл. 1.1).
Таблиця 1.1. Найменші допустимі площі перерізу проводів для відгалужень до індивідуальних споживачів за умовами механічної міцності
Увага!Відгалуження вважають частиною повітряної лінії, його обслуговує власник електричних мереж до ізоляторів на стіні будівлі, включаючи з'єднання в ізоляторах.
Мал. 1.4. Схема відгалуження під землею, прокладена між повітряною лінією та будинком
Для відгалуження можна застосувати кабель з мідними жилами (наприклад, марок ВВГ, ППО) перерізом не менше ніж 2,5 мм 2 або алюмінієвими жилами (марки АВВГ, АПВГ) перерізом не менше ніж 4 мм 2 . Кабель прокладають по стійці опори: у верхній частині відкрито на скобах, а починаючи з 1,5 м від рівня землі в трубі на глибину 0,7 м. Потім кабель ведуть у траншеї глибиною не менше ніж 0,7 м до будівлі і, нарешті, у трубі виводять на зовнішню стіну. Відгалуження під землею, прокладене між ПЛ і будинком, можна подати у вигляді кількох частин [2, 3]. Частини кабелю відгалуження біля стовпа і вздовж стіни будинку повинні бути обов'язково в металевих захисних трубах, а частина відгалуження, що знаходиться в грунті, може бути укладена і без труб. Тип кабелю, що укладається, повинен відповідати умові його розміщення в грунті, а в розрахунку перерізу жил, на відміну від прокладки відгалужень по повітрю, не потрібно враховуватимеханічне навантаження. Визначати переріз у разі необхідно переважно по електричної навантаженні. Для пристрою підземного відгалуження біля стовпа повітряної лінії слід використовувати Г-подібний відрізок труби. На стіні будинку відгалуження також встановлюють у захисній трубі. Форма вигинів труби може бути довільною, вона може обгинати цоколь фундаменту. Для полегшення введення в трубу кабелю радіуси вигинів мають бути максимально великими. Трубу необхідно надійно закріпити на стіні так, щоб вона піднімалася не менше ніж на 1,8 м від землі. Ще краще, якщо труба буде цільною і пройде через стіну будинку до самого вступного пристрою. Для підземної частини відгалуження прокладають траншею глибиною 60-80 см. Ґрунт для заповнення траншеї очищають від каміння та скла. У траншею кабель укладають на шар землі, що не містить каменів, шлаку та будівельного сміття. Покладений кабель бажано захистити від випадкових пошкоджень. Для цього підійдуть бетонні плити, цегла або відрізки металевих труб довільного діаметру, в які вводять кабель. Труби не слід з'єднувати встик, потрібно зробити так, щоб відрізки труб входили один до одного. Над кабелем виконують таку ж засипку, як і при його укладанні. Введення кабелю відгалуження через стіни будівлі виконують у захисних кожухах із металевих або пластикових трубок (рис. 1.5). Одне з найкращих рішень - проводка кабелю через стіну в тій же трубі, де він виходить з-під землі. Такий самий спосіб можна застосувати і для проходу через цегляну або бетонну стіну.
Мал. 1.5. Схема проходу кабелю крізь стіну
Увага!При кабельному відгалуженні на обслуговуванні власника мереж знаходяться кабель та контактні з'єднання його наконечників. Він несе відповідальність за їх виконання та стан.
Увага!Пам'ятайте, що на всьому протязі відгалуження від ПЛ до вступного пристрою кабель не повинен мати скруток, зрощень та пайок. Його довжина має бути ретельно прорахована, тому купувати його потрібно з деяким запасом. Не рекомендується встановлювати струмопровідні дроти самотужки, тому що цим повинен займатися спеціаліст-електрик.
1.3. Встановлення ізоляторів
Мал. 1.6. Ізолятор лінійний штирьовий фарфоровий типу ТФ-20 01
Для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач 0,4-10 кВ на стандартні металоконструкції та гаки використовують ковпачки типу К або КП. Ізолятори НС-18А, ТФ-2001, НП-18 та ТП-20 кріплять за допомогою ковпачків марки К-5 (КП-18) з діаметром верхньої частини штирів 16 мм (рис. 1.7) [4].
Мал. 1.7. Ковпачки серії К, КП
Ізолятори повинні бути вертикально розташовані, головкою вгору. Нахил до 45 ° до вертикалі допускається лише при кріпленні обвідного дроту. Перед встановленням ізолятор необхідно очистити від бруду ганчір'ям, змоченим у гасі. В даний час у зв'язку з прогресом у виробництві електротехнічних виробів фарфорові ізолятори замінюють полімерними. Ізолятори НП-18 і ТП-20 (рис. 1.8) виготовляють замість фарфорових НС-18А і ТФ-20 на основі сучасних високоміцних полімерів армованих на 30% склом з модифікацією поверхні кремнійорганічними композиціями дифузійним методом [7].
Мал. 1.8. Ізолятор НП-18, ТП-20
Ізолятори НП-18 та ТП-20 призначені для ізоляції та кріплення дроту на повітряних лініях електропередач та розподільних пристроях електростанцій та підстанцій змінного струму напругою до 1000 В. Експлуатуються при температурі навколишнього повітря до -60 до +50 °C. Габарити та приєднувальні розміри фарфорових таполімерних ізоляторів повністю ідентичні, а за електричними характеристиками, особливо в складних умовах експлуатації, останні перевершують фарфорові ТФ-2001 та скляні НС-18А. Полімерні ізолятори практично не б'ються, стійкі до актів вандалізму та зручні у транспортуванні через малу вагу. При напрузі до 0,4 кВ ізолятори ТФ-20 кріплять до дерев'яних опор сталевими гаками КН-18 масою 0,8 кг (рис. 1.9). Ізолятори типу ТФ-2001 кріплять до гаків через ковпачки марки К-5 [8].
Мал. 1.9. Крюк КН-18 для кріплення ізоляторів ТФ-20 до дерев'яних опор
На одному ізоляторі може кріпитися кілька проводів: відведення від лінії, відгалуження до вводів і т.д. Штирові ізолятори повинні бути міцно навернені на гаки за допомогою пластмасових ковпачків типу ПКН. Для міцного закріплення гаків в опорі отвору під них потрібно свердлити за внутрішнім діаметром різьби. Глибина отвору повинна бути на 15–20 мм меншою від нарізаної частини гака. Гак обов'язково слід ввертати в тіло опори на 10-15 мм глибше за довжину нарізки різьблення. При кріпленні штирів на дерев'яних траверсах по обидва боки траверси потрібно встановити шайби завтовшки 4 мм і діаметром 75 мм. Зазор під шайбами має бути мінімальним. Для запобігання деревині від загнивання затеси та місця свердління під штирі обробляють креозотом або пастою. До сталевих траверсів штирі дозволяється кріпити зварюванням. На стіні фарфорові ізолятори розташовують у шаховому порядку на відстані 25–30 см. Для однофазної мережі монтують два ізолятори, для трифазної – чотири ізолятори. Для встановлення ізоляторів на стіну з колод (бруса) спочатку беруть брусок завтовшки 7-10 см і кріплять до будинку. Потім у бруску свердлять отвори та вкручують у них гаки ізолятора (рис. 1.10).
Мал. 1.10. Кріпленняпорцелянового ізолятора до стіни дерев'яного будинку
У будинках з бетонними або цегляними стінами для кожного гака пробивають гніздо на глибину 100 мм і діаметром у 2,5 рази більше за діаметр самого гака і закріплюють гачок цементним розчином (рис. 1.11). Після того, як розчин затвердіє, можна буде монтувати дроти.
Мал. 1.11. Кріплення фарфорового ізолятора до бетонної стіни будинку
Мал. 1.12. Кріплення дроту відгалуження до ізолятора: а – затискач; б - в'язкою
Для проведення АВТВ або АВТУ потрібен один ізолятор, на якому закріплюють трос, що несе. В інших випадках при однофазному введенні потрібно два ізолятори, при трифазному – чотири (за кількістю проводів). Провід введення не можна приєднувати безпосередньо до натягнутого дроту відгалуження, тому що це може спричинити обрив останнього. Відрегульовані дроти закріплюють на ізоляторах проміжної, кутової або кінцевої опор в'язками, які не повинні допускати переміщення дроту з одного прольоту в інший [9]. В'язку виконують перев'язувальним дротом, довжина якого вказана в табл. 1.2. При кріпленні проводів на ізоляторах рекомендується користуватися клітневкою [1] .