Вирівнювання каркасних стін, Авторська платформа
Починайте з акуратної розмітки та вибору прямого матеріалу
При зведенні каркасів стінок використовуйте по можливості прямі пиломатеріали. Переконайтеся, що верхні та нижні балки, а також стійки однаковою довжини. А як тільки стіни будуть встановлені, подбайте про те, щоб стіни у кутах були щільно зістиковані.
Тепер підготуйте кілька дощок перетином 50х200 мм і довжиною 2,5-5,0 м (залежно від висоти стін) і розкладіть їх по всьому периметру будинку. Ці укосини та підпірки допоможуть вам переміщати і фіксувати стіни в потрібному положенні доти, доки ви не встановите стельові балки, крокви і не обшите стіни.
При вирівнюванні стінок спочатку виставляють по вертикалі зовнішні кути будинку. Потім укладають балки перекриття так, щоб вони були на одній лінії з кутами. Після цього вирівнюють будь-яку внутрішню стіну і виправляють нарешті зовнішні стіни.
Якщо стіни виставлені бездоганно, підлога горизонтальна, то ніяких підгонок робити не доведеться. Якщо ж ви використовували неякісні пиломатеріали, деталі відрізняються за розмірами, а секції збиті не щільно, то доведеться зайнятися припасуванням.
Перше, що треба зробити при припасуванні - знайти помилки. Спочатку перевірте щільність припасування балок верхньої обв'язки, що перетинаються. Зазор можна прибрати, забивши цвях під кутом в балки стін, що перетинаються.
Потім перевірте нижні та верхні балки – вони мають бути однаковою довжини. Якщо це не так, потрібно вкоротити одну з них. Хоча і "подовжити" стіну можна досить легко. Витягніть для цього цвяхи у місці з'єднання балок. Виставте вертикально кут, в якому у верхніх балок стін, що з'єднуються, є зазор. А тепер щільно прибийте стійку однієї стіни до стикувальної стійки іншої та знову скріпіть верхні.балки.
Встановлення зовнішніх кутів по вертикалі
Точкою відліку може бути будь-який зовнішній кут будинку. Під час проведення робіт переміщайтеся по периметру будівлі завжди лише в одному напрямку.
Працювати треба удвох: один рухає каркас, а інший контролює положення стіни за допомогою встановлених на її торцях рівнів (фото 1).
За допомогою брухту. Поки один працівник пересуває стіну, інший контролює роботу. Надсилана брухтом укосина переміщає верхню частину стіни до потрібного положення. Коли стіна стане вертикально, укосину прибивають до балки нижньої обв'язки
Щоб встановити укосину, може знадобитися віджимна дошка (фото 2). Її верхній кінець упирають у верхню частину стіни, а нижній – у підлогу. Натискаючи на дошку, стіну ставлять вертикально, а коли перевіряючий скаже, що все гаразд, вставляють укосину.
За допомогою віджимної дошки. Дошку без сучків перетином 50×200 мм і довжиною 3 м використовують тільки для невеликих переміщень стіни, що виправляється, але не для утримання її в потрібному положенні. Металева накладка, прибита до нижнього кінця дошки, утримує її від прослизання
Однак віджимна дошка далеко не завжди дозволяє докласти достатньої зусилля при переміщенні неподатливої стіни. Крім того, якщо каркасні стіни обшивають листовими матеріалами, вбудовані укосини взагалі не потрібні. Тому краще використовувати технологічну укосину - дошку перетином 50х200 мм і довжиною 3-3,5 м, що встановлюється під кутом до зовнішньої поверхні стіни.
Діють у разі наступним чином. Дошку прибивають до балки верхньої обв'язки парою цвяхів так, щоб ніщо не заважало встановленню балок і крокв. Нижній кінець укосини впирають у підлогу і переміщають її вперед брухтом. Важіль спрацює ефективно,якщо укосину встановити під кутом 45 °. При більшому куті нахилу підніматиметься балка верхньої обв'язки.
Коли перевіряючий переконається, що стіна вертикальна, другий працівник забиває один цвях через укосину в нижню балку. Потім він звільняє брухт, а перевіряючий знову контролює вертикальне положення обох торців стіни. Якщо все гаразд, укосину кріплять другим цвяхом, затоплюючи в нижню балку, а третій цвях вбивають через укосину в стойку. Щоб при роботі з брухтом збільшити зусилля на укосину, у нижньому кінці прибивають брусок.
Після цього переходять до наступного кута. Таким чином рухаються в одному напрямку, доки всі стіни не будуть виставлені вертикально.
Найважливіша операція – вирівнювання стін. Спочатку між зовнішніми стінами встановлюють внутрішні перегородки, що стикуються з ними. Якщо останні встановлені вертикально і під прямими кутами, стіни, природно, повинні випрямитися. Хоча іноді такий спосіб не спрацьовує та виникають проблеми, які треба вирішувати по-іншому. Але про це трохи згодом.
Там, де немає внутрішніх перегородок, діють за допомогою підпірок, як зазвичай використовують дошку перетином 50×200 мм (фото 3).
Ці технологічні елементи утримують верхню частину стіни в потрібному положенні доти, доки не будуть встановлені балки та крокви. Навіть якщо стіна пряма, підпірки доцільно встановити з кроком 3 м і особливо в ослаблених точках. Обов'язково перевірте, щоб підпірки не заважали обшивці стін, оскільки їх знімають тільки після закінчення робіт.
За допомогою підпорок. Фронтон випрямлений та утримується підпірками. Верхні їхні кінці прибиті до стійк точно під балками. Нижні кінці подають вперед брухтом, а потім скріплюють з брусками, прибитими до настилу підлогимісцях розташування лаг
Деякі теслярі для контролю прогину стіни прикладають уздовж балки верхньої дошки обв'язки. Однак цей спосіб не завжди ефективний, оскільки балки часто мають неправильну форму. Якщо на них є обзол або інші дефекти деревини, вони замість прямокутної матимуть овальну форму. Тому краще скористатися шнуром, натягнутим від одного кута стіни до іншого між цвяхами, забитими у кожного кінця бруса верхньої обв'язки. По шнуру відразу видно, де потрібно виправляти стіну.
Виправляють стіну за допомогою блоків. Для цього до верхніх кутів стіни кріплять обрізки дошки-п'ятдесятки, а потім по них натягують шнур (фото 4). Проходячи вздовж стіни та вставляючи між каркасом та шнуром шаблон, визначають зазор між ними. Блоки утримують шнур на певній відстані від стіни, завдяки чому він, на відміну дошки, залишається абсолютно прямим незалежно від дефектів балки.
Шнур та блоки. Традиційний спосіб виправлення стіни – за допомогою шнура, який натягують між прибитими по кутах блоками. Завдяки їм шнур натягнутий на певній відстані від балки. Ступінь викривлення стіни вимірюють за допомогою шаблону - відрізка дошки
Шнур без блоків. Прямолінійність стіни можна проконтролювати за допомогою шнура, туго натягнутого від кінця баки верхньої обв'язки до іншого. Загніть цвях так, щоб шнур пройшов точно над зовнішньою гранню балки верхньої обв'язки.
Хоча можна обійтися без блоків. В цьому випадку обидва кінці балки верхньої обв'язки забивають цвяхи (фото 5) і загинають їх так, щоб прив'язаний до них шнур пройшов точно над зовнішньою гранню балки верхньої обв'язки. Шнур трохи піднімають над брусом (приблизно на 10 мм), простягають на інший кінець стіни і кріплять до прибитого там.цвяхом. Найпростіший спосіб кріплення - обмотати шнур навколо цього цвяха тричі (фото 6).
Фіксування шнура. Туго натягніть шнур і, зробивши три оберти навколо цвяха, зав'яжіть. Вільний кінець намотайте на цвях
Шнур не стосується бруса, а значить дефекти бруса не впливають на положення мотузки. У той же час при такому малому проміжку набагато легше візуально відстежити розташування бруса і відповідно - відрегулювати його положення.
Якщо верхня частина стіни відхилена назовні, спочатку спробуйте виставити її в потрібне положення руками. Якщо стіна не піддається, використовуйте затягування (фото 7). Верхній кінець дошки прибивають до балки верхньої обв'язки знизу, а нижній заводять під пару прибитих до підлоги блоків. Їх кріплять так, щоб нижній блок трохи зміщений. У цю «кишеню» і вставляють технологічну дошку. Тепер залишається вигнути укосину вгору, і вона, як би коротша, потягне стіну на себе.
Щоб краще вигнути затяжку, доцільно скористатися розпіркою з дошки-п'ятдесятки. Її можна переміщати сильними ударами молотка чи кувалди. Коли стіна вирівняна, треба її утримати на місці, для чого технологічні елементи скріплюють між собою та підлогою.
Затяжка. Якщо верхню балку треба відтягнути усередину, діють за допомогою затягування. Дошку перетином 50×100 мм прибивають до нижньої грані балки верхньої обв'язки, а для прогину її вгору використовують обрізок дошки перетином 50×100 мм.