Вирощування розсади в Ленінградській області вносимо корективи для Північного Заходу, Сайт про сад, дачу
Посадка та вирощування овочів та фруктів, догляд за садом, будівництво та ремонт дачі – все своїми руками.
Вирощування розсади в Ленінградській області: вносимо корективи
Як виростити розсаду в коробках + поради щодо підготовки насіння
Подвійне дно для розсади.
Спочатку я вирощував розсаду традиційним способом: сіяв насіння у глибокі пластикові кювети, пікірував її в окремі стаканчики, наповнені торфоперегнійною сумішшю, готував до висадки на постійне місце.
І завжди у мене виникали труднощі з доставкою сотень маленьких ємностей навесні на дачу. Була й друга причина задуматися про оптимізацію процесу вирощування розсади - пікірування. Це ж серйозний стрес для молодих рослин, вони після цієї операції не відразу приходять до тями.
А якщо ще й літо коротке та холодне (як у наших краях), то навіть невелика затримка в їхньому розвитку призводить до того, що багато хто з них не встигає відплодоносити до заморозків. І насамперед це стосується томатів.
РІДКІСНІ НАСІННЯ РОСЛИН ДЛЯ ВАШОГО САДУ - ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ДУЖЕ НИЗЬКІ. Є ВІДГУКИ
Зауважу, що я прибираю плоди з кущів тільки повністю дозрілих, оскільки при дозаривании вони втрачають смак і аромат.
Тому ще років двадцять тому я перейшов до нового способу вирощування розсади томатів, який із деякими корективами застосовую і для перців, капусти, а також ранніх огірків для висадки в теплиці.
Я використовую для розсади картонні коробки, обрізані по висоті до 12 см, і акуратно вистелені зсередини поліетиленовою плівкою (її обрізаю на 2-4 см вище краю коробки, загинаю назовні і закріплюю скотчем).
Після цього вкоробку засипаю грунт рівня 3-4 див нижче краю, ущільнюючи його постукуванням коробки дном об стіл. Склад грунту: городна або дернова земля, перегній або дворічний гній, що перепрів, пісок, торф, зола (1:1:1:0,5:0,3). На цебро отриманої змісті додаю ще 2 ст. л. азофоски, все ретельно перемішую, видаляю камінці та інше сміття, а також земляних черв'яків.
Поливаю розчином фунгіциду. При описаному складі ґрунту розсада ні в яких підживленнях не потребуватиме.
Після заповнення коробки перегородками, вирізаними із щільного пластику, поділяю її на клітини розміром приблизно 6×7 см (фото 1). Замість пластику можна використовувати товсту поліетиленову плівку. Для цього потрібно її нижній край підігнути на 1,5-2 см і в загин вставити відповідний за розміром шматок картону, за допомогою якого вдавлюється плівка в грунт до самого дна коробки.
Груша та лампа
Тепер про роботу із насінням.
Спочатку калібру їх візуально, відбираючи найбільші і однакові за розміром. Потім перевіряю на повноважність та знезаражую звичайними способами – у підсоленій воді та в розчині марганцівки.
І тільки потім, добре зволоживши ґрунт, у кожен осередок висіваю по три насінини. Якщо в одній коробці вирощу різні сорти або гібриди, то на її передній і задній стінках малюю докладну схему розташування рослин (на згадку в цьому випадку покладатися - порожня справа).
Після цього коробку з посіяним насінням щільно обмотую поліетиленовою плівкою і ставлю туди, де температура стабільно тримається в межах 22-25 ° (хоча можна і 30-40 °) - наприклад, на високу шафку в кухні або над батареєю.
Після появи сходів у більшості осередків плівку знімаю та переставляю коробку на світло, а через день-два поміщаю її на тиждень у таке місце, де температуратримається вдень у межах 14-17 °, а вночі -10-12 ° (наприклад, на підвіконня під кватиркою).
Хочу зауважити, що така витримка розсади ідеальний варіант! Але якщо створити такі температурні умови не виходить, то не біда. Треба тільки пам'ятати, що за високої температури розсада сильніше витягнеться.
Сонце в мою пітерську кімнату навесні заглядає всього на кілька годин, та й місця на підвіконні для всієї розсади мало.
А в кімнатах дружини та дочки усі вільні місця заставлені квітами. Тому більшу частину розсади доводиться тримати на столах у глибині приміщення, з підсвічуванням енергозберігаючими лампами – по 15-17 годин на добу. Чим яскравіше підсвічування, тим менше витягується розсада.
Коли на сходах з'являється перша пара справжнього листя, у кожному осередку я залишаю по одній найбільш сильній рослині (фото 2).
Поливаю розсаду приблизно раз на чотири дні і періодично перевіряю, чи не накопичується вода на дні коробки. Для цього протикаю фунт до самого низу тонкою сухою паличкою, витягаю і оглядаю: якщо її кінчик мокрий, то ще рано поливати.
Щоб не пошкодити тісно підрослі рослини, для поливу використовую гумову грушу з вставленою в неї 20-сантиметровою пластмасовою трубкою. У міру зростання розсади та ущільнення ґрунту підсипаю свіжий ґрунт, поки не залишиться 1 см до краю коробки. Коли паростки витягнуть, підв'язую їх до встромлених паличками (фото 3).
Таку тару з розсадою зручно перевозити в машині, адже сотня готових до висадки рослин займає лише кілька невеликих коробок.
І навіть коли одного разу, саме в період переїзду на дачу, я залишився без особистого транспорту, перевезення рослин у метро та електричці (коробки я поставив у великі поліетиленові пакети з ручками) особливого клопоту недоставила.
На дачі все розміщую в теплиці - на тимчасових полицях, влаштованих на висоті близько 1 м над землею. І спочатку притіняю розсаду, поки вона, що виросла без сонячного світла, до нього звикне.