Влаштування опалубки стрічкового фундаменту своїми руками

Будівлю будь-якого будинку починають із заливання фундаменту. Але спочатку будівельникам потрібно виконати ряд підготовчих робіт, щоб улаштування фундаменту стало можливим.

Насамперед ділянку очищають від усього зайвого (залишків старих будівель, дерев, чагарників, великих каменів тощо) і роблять розмітку відповідно до проекту.

Коли розмітку завершено, і всі розрахунки перевірено, риють траншеї під фундамент та монтують у них опалубку. Після завершення всіх цих робіт можна приступати до заливання.

Але перш ніж розпочинати ці роботи, потрібно продумати кожен етап і постаратися все розрахувати, адже помилки у будівництві коштують дуже дорого.

Із чого робити опалубку?

Найпоширеніший (і найстародавніший) матеріал для встановлення опалубки – деревина. Для монтажу щитів використовують дошки завтовшки від 25 мм до 40-50 мм залежно від висоти шару бетону, який заливають.

Використовується також багатошарова фанера та ДСП. Дерев'яна опалубка важить небагато, монтується швидко і коштує недорого. Щити монтуються дома, їх розміри від промислових стандартів не залежать.

Але при заливанні бетонного шару висоти міцність деревини виявляється недостатньою, тому опалубку доводиться зміцнювати додатковими стяжками.

Сучасні матеріали для виготовлення опалубки для фундаменту :

сталь (сталеві щити на сталевих рамах);
алюміній (алюмінієві листи з алюмінієвим чи сталевим каркасом);
пластмаса (пластмасові щити з металевими стяжками);
комбінації з різних матеріалів (наприклад, пластмасові щити з несучими металевими елементами).

У малоповерховому індивідуальномубудівництві зазвичай не потрібно заливати фундамент висотою більше 1 м, тому промислові багаторазові металеві щити використовувати не мають сенсу.

Найчастіше в такому будівництві використовують дерев'яну або пластмасову опалубку. Найзручніше монтувати пластмасові щити невеликого розміру (наприклад, 600×300 мм) за допомогою ключів-ригелів. З таким багаторазовим обладнанням можна відлити не лише фундамент, а й стіни, колони та перекриття.

Пластмасові щити можна не купувати, а взяти в оренду, що значно здешевить роботи.

Розрізняють опалубку також і по можливості розбирання:

Наземна частина фундаменту заливається за допомогою опалубки, що знімається, яку після застигання бетону розбирають. Підземну частину фундаменту можна відливати прямо в ґрунті, захистивши бетон гідроізоляційною плівкою (поліетиленова плівка або ПВХ полотно).

Однак у цьому випадку підземна частина не матиме теплоізоляції. Для влаштування опалубки під стрічковий фундамент у підземній частині можна використовувати листи екструдованого пінополістиролу товщиною 5-10 см із закріпленими в них фасадними дюбелями.

Листи прибиваються до ґрунту в траншеї довгими (200 мм) цвяхами і служать при заливанні фундаменту незнімною опалубкою. Після будівництва будинку вони відіграватимуть роль теплоізоляції підвалу.

Як копати траншеї?

Технологія заливання фундаменту значною мірою залежить від властивостей ґрунту. Найпростіше вирити траншеї і встановити опалубку на щільному грунті, що не осипається. В цьому випадку потрібно виймати грунт так, щоб у траншеї утворилися гладкі вертикальні стінки.

Дно траншеї втрамбується, а потім засипається шаром піску товщиною 20 см, який теж треба утрамбувати. Після трамбування перевіряютьгоризонтальність дна за допомогою бульбашкового рівня. Ширина траншеї повинна дорівнювати проектній ширині фундаменту.

Глибина виїмки ґрунту більша за глибину залягання фундаменту на 20 см (піщана подушка). Заливка підземної частини проводиться прямо в ґрунт після вистилання його гідроізоляційною плівкою. Весь фундамент (наземна та підземна частини) заливається в один прийом і не вимагає підсипання ґрунтом.

Роботи в грунті, що обсипається, значно ускладнюються. Після розмітки ділянки траншеї доводиться рити набагато ширше за проектну ширину фундаменту (ширина їх залежить від властивостей грунту).

Після вирівнювання та трамбування дна на ньому монтується опалубка для заливання бетонної підготовки (підошви) фундаменту (вона завжди ширша за сам фундамент). Після застигання підошви (не менше 3-5 днів) на ній у траншеї монтують опалубку для підземної та наземної частини.

Після того, як фундамент буде залитий і твердне, роблять його гідроізоляцію, а потім виробляють підсипку ґрунту.

Як встановити опалубку?

По краях траншеї встановлюють щити опалубки. Зазвичай це щити із дощок товщиною від 25 до 40–50 мм та шириною 150 мм. Дошки збивають так, щоб щілини на стиках не були ширшими за 2 мм. Щити монтують, закріплюючи їх розкосами.

Опорою розкосам служать коли з обрізків дощок, які забивають у землю на відстані 1-1,2 м від щитів. Щоб розкоси були надійною опорою щитам, вони повинні бути встановлені на певній відстані один від одного. Ця відстань (або крок) у приватному домобудуванні та дачному будівництві дорівнює одному метру.

Верхні зрізи щитів скріплюють додатковими перемичками через 0,5-1 м. Ці перемички також перешкоджають розкриттю опалубки під впливом ваги бетону. Щити мають бути зібрані так, щоб прогин дощок у будь-якому місціне перевищував 3 мм (перевіряється двометровою рейкою).

Маса 1 куб. м бетону становить приблизно 2,5 тонни, тому тиск на щити після заливання дуже великий. Під впливом цього тиску щити іноді розходяться, незважаючи на надійне кріплення, і вивертають із землі опорні кілки.

Щоб цього не відбувалося, дошки протилежних щитів додатково стягують сталевим дротом через просвердлені в них отвори з кроком 0,5 м. Простіше та зручніше скріплювати дошки за допомогою сталевих шпильок (стяжних болтів).

Після просвердлювання протилежних дощок таку шпильку поміщають в отвори через пластикову трубку, а потім на кінці нагвинчують гайки. Після застигання бетону гайки відгвинчують і витягають шпильку, а пластикова трубка залишається в бетоні. Таким чином, шпильки можна використовувати багаторазово.

Одночасно зі зведенням опалубки відбувається і монтаж арматури. Після того як опалубка змонтована, перевіряють її горизонтальність за допомогою рівня.

Необхідно перевірити також кріплення кожної з частин та відповідність розмірів конструкції вказаним у кресленнях. Тільки після цього можна приступати до заливання.