Вулична українська піч руками новачка
Було залито добротний армований фундамент у два ряди арматурою 10. Фундамент вийшов глибиною 70 сантиметрів – саме під барбекю, але це буде набагато меншого розміру, щоб не вистачало близько півметра довжини. Поверх нього була стяжка 10 сантиметрів. Тому довелося над цим додати подушку з бетону в 15 сантиметрів потрібного розміру. Арматуру при цьому можна засвердлити на старий фундамент. Але якщо будувати все з нуля, то потрібно заливати звичайний армований фундамент, але тут потрібно заливати звичайний армований фундамент - з урахуванням свого ґрунту, а також ваги конструкції, що становить близько двох тонн. Розмір нового фундаменту вийшов 115 х 135 сантиметрів.
Повне застигання бетону складати близько 28 днів. Але кладку можна починати через 1,5-2 тижні. Фундамент, який вже висох, необхідно вкрити шаром гідроізоляції – наприклад, руберойдом. Це необхідно для того, щоб у майбутньому запобігти намоканню, а також зруйнувати нижні ряди цегли. Але всі заходи, описані вище, сприятливо впливають те що, щоб стяжка лежала на гидроизоляции.
Перед зведенням печі обов'язково варто ґрунтовно підійти до підготовчих робіт. Кількість матеріалів в процесі будівництва може бути різною, це залежить від товщини швів, від кладки і т.д.
Перелік матеріалів широкий, але там немає нічого складного: цегла силікатна - близько 115 штук, керамічна червона цегла - 400 штук, цегла шамотна - 170 штук, лак термостійкий атмосферостійкий - 1 літр, кут металевий 5х5 см - 9 5х2,5 – 8 штук, цемент 25 кг 3 мішки, сіяний пісок, вапно 25 кг – 1 штука, мертель – 25 кг – 2 штуки, розчин для кладки печей 20 кг по 5 штук, засувка пічна – 1 шт, оголовок труби – 1 шт, сітка армуюча – 1 шт, арматура на 10 –20 метрів, дріт в'язальний 20 м – 1 штука, лист ДВП, диск алмазний та диск по металу, алмазна шліфувальна чашка
Інструменти підійдуть наступного призначення: кутова шліфувальна машина на 230 і на 125, подовжувач і трійник, рівень на 30 і на 80 см, лінійка з металу - 1 метр, рулетка - 3 м, кельня будівельна кладочна, молоток гумовий, мік для замішування розчину (можна застосовувати звичайний шуруповерт або взяти дриль з оборотами), відро для приготування розчину, ємність для замочування цегли (можна використовувати, наприклад, ємність для мастики), ганчірки для рук та цегли, респіратор, захисні окуляри.
Кладка цегли для склепіння
Вся нижня частина печі викладається звичайною цеглою силікатного типу. У майбутньому планується оштукатурити піч зовні. Але можна розпочинати будівництво за допомогою газосилікатних блоків або звичайної червоної цегли, але тут різниці ніякої немає – температура буде чудовою.
Перший ряд кладки необхідно буде підрізати, щоб потім можна було легше потрапити до рівня стінки, що знаходиться ззаду. Спочатку була викладка насуху з перевіркою діагоналей та кутів – це потрібно для того, щоб виходив рівний прямокутник. Можна для спрощення окреслити все олівцем або дрібним - потім цегла укладається на розчин. По кутах, до рівня перекриття підпічки кладку легше робити на розчин із цементу та піску. Тут потрібні такі пропорції: одна частина цементу, п'ять частин піску, одна частина вапна та вода. Обов'язково варто просіювати пісок від каменів, інакше, рівної кладки буде дуже складно досягти.
Потім для значного спрощення роботи потрібно прикласти рівень і закріпити шнури по вертикалі за рівнем - знизу вгору і вздовж кутів майбутньої кладки - їх можна прибитизверху для закріплення до стелі. Знизу потрібно встромити цвяхи під кути цегли, розташовані по кутах. Якщо цього не робити, то це зможе значно ускладнити роботу надалі – чого краще, звісно, не робити. Після цього зайнятися слід вибором становища та пода. У цьому варіанті куточки укладені на висоті 60 сантиметрів, тоді як під вийде на висоті 89 сантиметрів - це дуже зручний варіант укладання пода практично для будь-якого людського зростання.
Для перекриття підпічки необхідно взяти куточок 2,5 сантиметра. Такий розмір необхідний для того, щоб не вийшло товстих швів між рядами майбутньої кладки. Якщо розмір вибрати більше, то це незмінно призведе до зайвих підрізів через невідповідність розмірів між червоною цеглою та силікатною. Тому потрібно намагатися виконувати шви з однаковою товщиною. Кут із металу потрібно нарізати однаковими «смужками» по 90 сантиметрів. По них потрібно укласти перший ряд, суцільний, червоної цегли. Останній ряд варто знати, кладеться на цементний розчин, потім на такому розчині буде тільки відрізок труби над дахом, тобто на вулиці. Дотримуючись правил перев'язки цегли, варто цей ряд із цегли розрізати навпіл. Якщо так вчинити, всі шви між рядами будуть просто перекриті і не помітні. Але якщо цього не дотримуватись і залити всю кладку потім бетонною стільницею, то за збереження не варто переживати – така конструкція прослужить дуже довго.
Пристрій пода
Простір під подом і сам під - найважливіші частини печі. Перед прямим укладанням червону цеглу варто спочатку помістити у відро з водою, щоб цегла ввібрала воду - досить буквально хвилини. Далі цегла укладається на розчин для кладки печей. В обов'язковому порядку закладається всередину армуюча сітка, стяжказаливається під ухилом п'ять сантиметрів.
Таке рішення привабливе в тому плані, що не доведеться надалі різати під кутом певний цегляний ряд. Остаточний ряд пода повинен викладатися цеглою шамотом на будівельну суміш мертель. Заповнити під вартою сухим піском з додаванням дрібного битого скла – це робиться для кращої акумуляції тепла. Вже на цьому відрізку роботи почав формуватися тепловий зазор 3-5 сантиметрів. Це робиться для того, щоб надалі з'явилася можливість зробити термоізоляцію за допомогою кам'яної вати. Це важливо, тому що гріти потрібно буде під печі, а не вуличний простір. Якщо спереду стирчатиме куточок з металу, то його можна акуратно заховати в кладку: потрібно прорізати невеликий паз у першому ряду цегли і сховати туди куточок. Але якщо передбачається ще й зовнішнє оздоблення печі, то не варто робити такі маніпуляції, тому що облицювання приховає всі кути.
Планування та створення склепіння
Це відбувається після того, як встановлена опалубка для склепіння. Кружали у нашому випадку були замінені на лист ДВП: щоб відбувалося легше згинання листа, можна його змочити водою. Підставку для склепіння можна формувати із цегли, ухил вийшов до передньої частини близько п'яти сантиметрів. Склепіння укладати можна за допомогою шамотної цегли. До речі кажучи, цеглу таку можна купити вже вживану – ціна буде нижчою, але на якості цегли це відбиватися не повинно. Кращим рішенням як використання матеріалу для кладки склепіння є купівля готової нової клиноподібної цегли.
Така цегла продається вже в акуратному шліфованому вигляді. Але якщо економно підходити до вибору матеріалів, то можна купити звичайну шамотну цеглу, а потім самостійно її різати та шліфувати.Надрізати можна тільки по одній стороні, і кладка всередині склепіння вийде досить рівною. Зовні, як виглядатиме цегла – не важливо, адже вона ховатиметься шаром з кам'яної вати. Щоб було якнайзручніше різати цеглу, можна виготовити самостійно конструкцію з брусків.
Різати цеглу в нашому випадку зручніше болгаркою 230 з алмазним диском: тут звичайний диск з абразивом не підійде - це "гроші на вітер", все одно він зламається.
Шліфування потрібно проводити також болгаркою, але з диском на 125 з алмазним напиленням. Перед тим, як цеглу різати, їх можна замочити у воді максимум на 10 хвилин - це можна робити у звичайному відрі - по кілька цегли за раз - скільки влізе. Після промивання цеглини різалися і шліфувалися, милися в цьому відрі, а потім відразу укладалися на розчин. Цегли, які вже були нарізані, можна було просто занурювати у воду на кілька секунд – щоб вода ввібралася з поверхні. Будівельні матеріали для печі купити потрібно заздалегідь.
Укладання склепіння відбувалося на розчин Мертель, який продається в готових мішках по 25 кілограмів. Але навіть готовий розчин у сухому вигляді варто просіяти, використовувати тут можна сітку з осередками в 1,5 міліметрів. Тут відразу відсіюватиметься багато шматочків шамоту великої фракції – якщо їх не видалити, то потім вони можуть завдати занадто багато непотрібних турбот. Після просіювання розчин можна починати змішувати з водою, потроху додавати у воду, розмішуючи міксером. Розчин потрібно помішувати до тих пір, поки не вийде консистенція густої сметани, потім розчин варто залишити наполягати на ніч.
Розчин, починаючи укладання, потрібно наносити шпателем на цеглу – так вийде набагато швидше та простіше.
При укладанні допоможе такийпорада: спочатку можна притискати внутрішню частину цегли – з боку склепіння, а потім зробити так, щоб тиск змістився на середню частину цегли, а потім – у бік цегли, який був покладений до цього. надлишки розчину потрібно трохи видавлювати, а також трохи підбивати гумовим молоточком, виробляючи рівняння по сусідній цеглі.
Перший ряд цегли від рівня пода не потрібно надрізати, їх можна викладати цільною цеглою, а також робити перев'язку з урахуванням майбутньої стінки ззаду. При кладці не варто забувати такий важливий фактор: варто обов'язково перев'язувати цеглу. Між склепінням та облицюванням також обов'язково залишати зазор – з обох боків, а також ззаду – близько п'яти сантиметрів – це необхідно для укладання базальтової вати туди.
Остання замкова цегла вбивалася з невеликим зусиллям, а також з мінімумом розчину. Після закінчення укладання склепіння, варто витягти – дуже акуратно! - опалубку, а також можна вимити змоченою у воді ганчіркою склепіння відразу з обох боків. Після цього шви стануть красивими та дуже гладкими.
Під вийшов досить рівним і зручним. Спочатку його виклали з ухилом уперед, як радить більшість професіоналів. Висновок такий: користь цього рішення явно ставиться під сумнів, тому що на такому поді буде складно ставити страви в каструлях і сковородах – їжа виливатиметься, що зовсім незручно. Тому під буде прямим.
